admin / 23.10.2020

Виноград осенью

Содержание

Наталья Категория: Плодово-ягодные растения Опубликовано: 07 февраля 2019Дополнено: 20 октября 2020

Виноград (лат. Vitis) – род многолетних кустарниковых лиан семейства Виноградовые. Название рода происходит от слова vitilis, что значит «плетистый». В природе насчитывается около 70 видов винограда, произрастающих преимущественно в субтропической и умеренной зонах Северного полушария. В культуре возделывается виноград культурный (Vitis vinifera), производный вид от винограда лесного, произрастающего в природе по северному побережью Средиземного моря вплоть до южного побережья Каспия. В дикой природе виноград культурный не встречается.

Виноград – описание

Виноград культурный в благоприятных условиях может достигать в длину 30-40 метров, в более прохладных районах – не более трех метров. Лиана прикрепляется к опоре усиками. Кора на молодых лозах красноватая или желтоватая, на взрослых стволах коричневая, с глубокими бороздами, отслаивающаяся. Листья черешковые, очередные, цельные, трех-пятилопастные. Цветки мелкие, зеленоватого оттенка, обоеполые, собранные в метелку, зацветают в мае или июне.

Плодоношение начинается в августе или сентябре, а поздние сорта созревают в октябре. Сочные ягоды винограда с семенами в количестве от одного до четырех, а некоторые сорта и вовсе без семян, – зеленые, желтые, черно-фиолетовые или темно-красные – собраны в гроздья различной формы разных размеров. До того, как в 1963 году в Европе появилась филлоксера, культурный виноград жил до 150 лет.

Посадка винограда осенью

Когда сажать виноград осенью

Посадка винограда осенью саженцами начинается с первых недель октября и заканчивается с наступлением холодов. Самый поздний срок – за 8-10 дней до наступления первых заморозков. Оправданность предпочтения осенней посадки перед весенней в том, что в это время почки еще спят, а корневая система уже развивается, отчего активность молодых побегов начинается уже ранней весной следующего года. Кроме того, если вы только что купили саженец, его не нужно будет хранить до весны.

Виноград светолюбив, поэтому, выбирая для него место на долгие годы, постарайтесь найти открытый участок, защищенный от холодного ветра и сквозняков. Не рекомендуется сажать виноград вблизи больших деревьев, которые будут не только заслонять его от солнца, но и не позволят полноценно развиваться, высасывая из почвы своими корнями питательные вещества.

Саженцы винограда осенью

Саженцы желательно приобретать у хорошо зарекомендовавших себя на рынке продавцов, но это не единственное предостережение. У качественного саженца с однолетним зеленым побегом высотой 40-50 см с толщиной ствола 7-8 мм должно быть не менее трех корней светло-коричневого цвета длиной 10-15 см и толщиной не менее 2-3 мм. На побеге должны быть хорошо вызревшие почки, а корни не должны быть высохшими. Перед посадкой побеги саженцев укорачивают до 3-4 глазков, обрезают корни на верхних узлах, а оставшиеся слегка подрезают и помещают на 12 часов в раствор гетероауксина.

Как сажать виноград осенью

Ямы под виноград копают заблаговременно размером 50х50х60, насыпают в них дренажный слой из щебня или битого кирпича толщиной в 5-7 см, сверху укладывают плотную бумагу, под стенкой ямы устанавливают дренажную трубу, через которую впоследствии подкармливают и поливают куст. Затем высыпают в яму пару ведер плодородной земли, стакан нитроаммофоски, горсть золы, ведро перегноя, все тщательно перемешивают и затем заполняют яму доверху землей. Засыпайте в яму только верхний, плодородный слой земли, нижний слой лучше не использовать.

Теперь нужно обильно полить яму несколько раз, и вы увидите, что грунт в ней осядет. Пусть яма постоит еще пару недель после осадки. Сразу сажать виноград нельзя, потому что, оседая, земля затянет саженец глубже и разорвет ему корни. Лучше всего начать подготовку ямы к осенней посадке винограда в начале августа. Если вы высаживаете несколько саженцев, расстояние между ямами должно быть не менее метра.

Во время посадки в центр ямы высыпают горкой ведро земли, устанавливают на нее саженец, корешки расправляют и засыпают яму плодородной землей до прироста. Короткие саженцы устанавливают на холмик вертикально, а те, что выше 25 см, помещают в яму наклонно – главное, чтобы пятка оказалась на глубине 50 см, а основание прироста на глубине 25 см. После заполнения ямы уплотните почву и обильно полейте саженец двумя-тремя ведрами воды, а затем накройте его обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за виноградом осенью

Полив винограда осенью

Как ухаживать за виноградом осенью? Если погода не слишком жаркая, то виноград после сбора урожая не поливают. Для того чтобы подготовить корни винограда к зимовке, достаточно будет одного обильного подзимнего полива в октябре. Если вы при посадке не вкопали в яму трубу для полива и подкормки, сделайте вокруг кустов неглубокие канавки, чтобы вода при поливе не растекалась, а уходила вглубь именно там, где расположены корни винограда. Периодическое рыхление почвы обязательно во избежание быстрого испарения влаги и уплотнения почвы.

Пересадка винограда осенью

Пересаживать виноград тоже лучше осенью, после того, как опадут листья, но до первых морозов. Главная задача – не повредить в процессе хрупкое корневище растения. Как готовить под виноград яму, вы уже знаете. Молодые трехлетние кусты пересаживают вместе с земляным комом, не укорачивая корневища, а чтобы грунт не рассыпался, куст несколько дней не поливают.

Пяти-семилетние кусты обкапывают со всех сторон (радиус приблизительно 50 см) как можно глубже, однако вряд ли получится достать весь корень, поскольку иногда виноград уходит в землю на полтора метра. Извлеките куст, очень осторожно освободите корни от земли, удалите старые части корневища. Обрежьте лишние лозы, оставив не более двух рукавов с одной-двумя лозами на каждом. Верхушки ветвей слегка укоротите. Срезы заделайте воском. Окуните корневище в глиняную болтушку с добавлением марганцовки и опустите его в яму наклонно. Дальше поступайте так, как было описано в разделе о посадке винограда.

Когда пересаживать виноград осенью, чтобы он успел прижиться на новом месте? Да в те же сроки, что осуществляется первичная посадка.

Подкормка винограда осенью

После сбора урожая кусты винограда ослаблены, и чтобы подготовить их к зиме, необходимо внести в почву удобрения. Удобрение винограда осенью вносят один раз в три-четыре года, и лучше всего для этой цели использовать органику, например, в виде мульчи вокруг куста из перепревшего навоза или торфа с добавлением золы. Однако в подкармливании винограда необходимо проявлять чувство меры, поскольку это как раз тот случай, когда лучше недокормить растение, чем перекормить.

Обработка винограда осенью

Как только будет собран урожай, необходимо обработать виноградник от различного рода инфекций как растительного, так и животного характера, поскольку весной избавиться от них будет намного сложнее. На кустах уже нет ягод, и можно применять препараты сильного действия.

Обычно обработку винограда совмещают с укрытием на зиму – обрезанные побеги увязывают, обрабатывают пяти-семипроцентным раствором железного купороса (500-700 г препарата на 10 л воды). Это опрыскивание убьет инфекцию на поверхности лозы, но такие вредители и болезни винограда, как клещи и оидиум особенно не пострадают – для борьбы с этими проблемами существует Тиовит или коллоидная сера. Если вы обнаружили на винограде гроздевую листовертку, используйте против нее Ровикурт, а с церкоспорозом следует бороться Фундазолом или Полихомом.

Размножение винограда осенью

Проще всего размножать виноград черенками, или чубуками. Во время осенней обрезки можно заготовить черенки и положить их на хранение, чтобы весной высадить в школку. А можно попытаться укоренить их зимой дома. Но сначала нужно нарезать черенки из вызревшей лозы: толщина такой лозы должна быть не менее 7 мм, она темно- или светло-коричневого цвета, твердая и потрескивающая при сгибании.

Из зеленой лозы черенки не годятся. Выберите уже плодоносившую лозу, на которой сохранились «хвостики» от гроздьев, проверьте, чтобы на ней не было механических повреждений и признаков заболевания оидиумом, мильдью или филлоксерой. Из такой лозы нарезают черенки длиной 30-40 см, на которых должно быть не менее трех почек. Самая главная задача – сохранить в чубуках влагу, иначе они ни за что не приживутся. Поэтому нарезать нужно так, чтобы с обеих сторон чубучок заканчивался усиками или «хвостиком» от грозди – мембрана в этих междоузлиях защитит черенок от потери влаги.

Нарезанные черенки помещают на 6-8 часов в воду, затем, обсушив, обрабатывают «фитодоктором» и, снабдив биркой с названием сорта, связывают в пучки. Хранить черенки нужно во влажной среде при температуре от 0 ºC до 5 ºC – в земле, в подвале или холодильнике, что намного проще. Для этого заверните черенки во влажную хлопчатобумажную ткань и поместите в полиэтиленовый пакет с перфорацией, чтобы обеспечить доступ воздуха. Проверяйте время от времени ткань на влажность, и пропитывайте ее влагой, если она высохла.

Весной саженцы укореняют.

Осенняя обрезка винограда для новичков

Когда нужно обрезать виноград

Обрезка кустов винограда не только облегчает уход за растением и сбор ягод, но и позволяет получить богатый урожай. А обнаружилась прямая зависимость между обрезкой винограда и количеством собранных ягод с курьезного события: много веков назад виноградари, поставлявшие свой продукт войскам Римской империи, заметили, что те кусты, которые в прошлом году объел осел, лучше растут и обильнее плодоносят. Вот с тех самых пор и стали проводить ежегодную обрезку, тем более, что она положительно влияет не только на количество собранных ягод, но и на их размер и вкусовые качества.

Осень – самое лучшее время для формирования кустов винограда, особенно если вы выращиваете сорта, которые на зиму необходимо укрывать, и приступать к процедуре обрезки нужно через две-три недели после того, как с кустов винограда опадут все листья. Более ранняя обрезка становится причиной того, что корневая система и лозы растения не успевают получить в нужном количестве питательные вещества, необходимые винограду, чтобы пережить зиму, а слишком поздняя обрезка винограда на зиму может стать причиной его травм и повреждений, поскольку от низкой температуры воздуха виноградные плети становятся хрупкими. Однако предварительную обрезку нужно провести еще в сентябре.

Весенняя обрезка винограда в начале сокодвижения не приветствуется потому, что виноградная лоза, на которой раны всегда заживают очень долго, начинает «плакать», то есть, истекать соком, и в результате вы не только не дождетесь хорошего урожая, но можете вообще погубить растение.

Как обрезать виноград осенью (схема обрезки)

Для тех, кто еще не знает, как правильно обрезать виноград осенью, мы предлагаем упрощенную схему обрезки. Обрезка винограда осенью для начинающих проводится в два этапа.

Первый этап. Перед тем, как обрезать виноград на зиму в октябре, в начале сентября проводят подготовку к осенней формирующей обрезке. Следует удалить на каждом многолетнем побеге ненужные зеленые приросты ниже первой проволоки, протянутой на высоте полуметра от земли. На тех приростах, что появились на рукавах выше нижней проволоки, проводят чеканку, то есть обрезают 10-15 % от всей длины прироста. Боковые побеги на приростах укорачивают до 2-3 листочков. На этом первый, подготовительный этап завершен.

Второй этап. Через две-три недели после листопада формируют плодовое звено, которое должно состоять из сучка замещения и плодовой стрелки. Начинают обрезку с более морозостойких сортов – с Изабеллы, Декабрьского, Подарка или Лидии. Сорта с низкой холодостойкостью обрезают в последнюю очередь.

Выберите на высоте двух нижних проволок шпалеры два развитых побега, нижний из которых должен находиться с наружной стороны рукава, растущего под наклоном. Этот побег обрезают под сучок замещения, оставив на нем не более трех глазков от основания. Следующий побег, растущий выше и с противоположной от сучка замещения стороны рукава, обрезают под плодовую стрелку, оставляя на нем:

  • пять глазков, если диаметр побега 5 мм;
  • шесть глазков, если диаметр равен 6 мм;
  • семь-восемь глазков при диаметре побега 7 мм;
  • восемь-девять глазков при диаметре 8 мм;
  • девять-одиннадцать глазков при диаметре 9 мм;
  • одиннадцать-тринадцать глазков при диаметре побега 10 мм;
  • двенадцать-четырнадцать при диаметре 11 мм;
  • тринадцать-пятнадцать при диаметре 12 мм.

Если сорт вашего винограда дает грозди весом более полукилограмма, то оставлять на плодовой стрелке нужно минимальное количество глазков из указанных в перечне, а если гроздья легче 500 г, то оставляйте максимальное количество глазков. Например, если гроздь вашего винограда в среднем весит полкило и больше, то при толщине побега 12 мм оставляйте на плодовой стрелке 13 глазков, а если гроздь весит меньше 500 г, то оставьте 15 глазков.

Обрезка винограда в Подмосковье

В Подмосковье попытки выращивать виноград делались еще в XVII столетии, в настоящее время благодаря работе селекционеров выведено огромное количество сортов культурного винограда, которые при хорошем укрытии на зиму дают прекрасные урожаи. Мало того, эти сорта в условиях Подмосковья практически не нуждаются в обработке от болезней.

Среди таких сортов наиболее популярными являются Кардинал, Аркадия, Кодрянка, Восторг, Тимур, Кубань, Изюминка и другие. Что касается принципов и сроков обрезки в Подмосковьи, то они ничем не отличается от такой же процедуры и временных границ для винограда, выращиваемого где-нибудь на юге Украины или в Крыму. А вот укрывать виноград на зиму придется основательней.

Обрезка винограда в Сибири

Обрезка винограда в Сибири производится только осенью, поскольку, если вы укроете на зиму нестриженый виноград, весной, когда под укрытием температура повысится до 5 ºC, невызревшие лозы начнут гнить, и после снятия защиты от холода вы увидите неприглядную картину: большая часть рукавов и лоз покрыта налетом плесени серого цвета, или зеленого из-за сгнивших почек. Приходится начинать разведение винограда с самого начала.

Кроме того, после обрезки виноградный куст занимает в два-три раза меньше места, чем необрезанный, его легче снимать с опоры и укрывать на зиму. Исходя из этих причин, главной задачей садовода осенью является ускорение процесса вызревания древесины молодых лоз, которые в условиях Сибири естественным путем до наступления морозов не вызревают. С этой целью во второй половине сентября расчищают основание виноградного куста и проводят прореживающую обрезку, после которой солнечные лучи получают доступ к каждой лозе – удаляют всю зелень, которая наверняка не успеет одревеснеть до зимы, срезают усики, кривые побеги, все оставшиеся пасынки.

Начинать расчистку куста нужно сверху, постепенно двигаясь вниз. Не делают предварительную обрезку растениям первого и второго года жизни: у саженцев, посаженных в текущем году, обрезают только верхушку, а у прошлогодних саженцев удаляют лишь пасынки и волчки. Окончательную осеннюю обрезку проводят после первого сильного заморозка, во время которого замерзнет листва винограда. После гибели листьев питание перестает перемещаться от побегов к корням, поэтому нет смысла тянуть с обрезкой.

Окончательную обрезку, в отличие от предварительной, начинают с нижней части куста и проводят так, как уже было описано – формируя плодовое звено.

Как только среднесуточная температура опустится ниже -5 ºC, необходимо снятый с опоры виноград укрыть лапником и дожидаться, когда выпадет снег. Благо, снега в Сибири каждый год много.

Подготовка винограда к зиме

Если вы не знаете, как подготовить виноград к зиме, то последуйте нашим советам. В местности с холодными зимами те сорта винограда, которые болезненно переносят морозы, укрывают, тем более, если снег зимой у вас выпадает не каждый год.

Перед тем, как укрыть виноград на зиму, его обрабатывают от вредителей и болезней и обрезают. С конца октября до середины ноября нужно подготовить виноград к укрытию. Не переживайте, если температура опустится до 7-8 ºC – винограду такая закалка только пойдет на пользу. Молодые растения забрасывают на зиму землей, и если морозы не опустятся ниже -15 ºC, этого будет достаточно, а на случай более сильного понижения температуры саженец накрывают деревянным ящиком, обтянутым рубероидом.

Укрытие винограда на зиму

Взрослые кусты винограда прячут под туннелем из полиэтиленовой пленки: виноградные плети снимают с опор, укладывают на землю, сверху накрывают лапником, затем над виноградом устанавливают парниковые дужки, на которые натягивают полиэтилен. Края пленки придавливают землей или камнями. Вход и выход из туннеля оставляют открытыми, благодаря чему лоза проветривается и закаляется, а молодые невызревшие лозы без помех дозревают. Закрывают отверстия в тоннеле только в том случае, когда температура опускается ниже -15 ºC.

Если зимы у вас нехолодные и снежные, а виноград вы выращиваете холодостойких сортов, укрывать его на зиму вам не придется.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии
  2. Особенности и другие растения семейства Виноградовые
  3. Список всех видов на The Plant List
  4. Дополнительная информация на World Flora Online
  5. Информация про Плодовые культуры
  6. Информация про Ягодные культуры

Виноград в саду – универсальная лиана. Длинные побеги завьют беседку и перголу, создадут тень и красоту в саду, одарят вкусными гроздьями. Но при правильном уходе современные сорта винограда способны дать отличный урожай крупных сладких ягод. Чтобы вырастить такой урожай, нужно правильно приготовить виноградник к приходу зимы.

Виноград — 4 этапа осеннего ухода:

  1. Обрезка – формирование максимально плодоносящих кустов.
  2. Опрыскивание виноградной лозы осенью.
  3. Влагозарядный полив виноградника перед укрытием.
  4. Укрытие плетей молодых кустов и укрывных сортов на зиму.

Об особенностях посадки молодых саженцев столового винограда от Яскрава Клумба в весеннем сезоне и осенью – читайте в публикации.

Осенняя обрезка винограда – основные понятия и общие правила

Обрезку в декоративных и санитарных целях сделать несложно. Наибольший интерес и сложность у новичков-виноградарей вызывает обрезка, которая направлена на увеличение количества и качества урожая. Виноград от природы направляет все силы в верхние точки роста, а не в плоды. Задача обрезки – переориентировать его рост, чтобы получить максимально сладкие и крупные кисти. Чтобы понять структуру и схемы обрезки винограда – познакомимся с понятиями и определениями для новичков:

  • Рукав – многолетний хорошо одревесневший побег, как скелетные ветки у деревьев. 2-летние побеги на рукавах – основа плодовых звеньев. Виноградари формируют кусты в 2 или 4 рукава (это зависит от степени развития и возраста куста).
  • Плодовое звено располагается на рукаве, формируется обрезкой и состоит из 2 частей: плодовой стрелки и под ней – сучок замещения.
  • Побег плодоношения (плодовая стрелка) – длинная лоза, на ней после обрезки оставляют нормированное количество глазков (см. описания сортов), именно на них и образуется основной урожай кистей.
  • Сучок замещения – это коротко обрезанная лоза (под плодовой стрелкой), на которой оставляют только 3 глазка. В будущем сезоне из сучка вырастает 3-4 мощных побега (замещения), с них обрезают все плодовые почки, чтобы они выросли максимально сильными. А к осени именно они станут новыми плодовыми звеньями будущего года.
  • Глазок – это «узел роста», из которого весной начинают расти несколько почек.

Важно: основной урожай формируется на 2-х летних побегах. И цель обрезки винограда – сформировать такие побеги, сделать их сильными и направить силы куста на завязывание крупных гроздей.

Главные правила и рекомендации для виноградаря по осенней обрезке:

  • В отличие от обрезки деревьев, виноград обрезают, оставляя над почкой пенек 2-3 см.
  • Побег плодоношения обрезают в междоузлие, то есть между почками.
  • Если побег не вызрел полностью (остался частично зеленым) – всю зеленую часть полностью обрезают.
  • Обязательно убирают все поломанные, слабые, поврежденные, тонкие
  • Молодые побеги замещения (будущие плодоносные) – растут из сучков замещения.
  • С молодых побегов (замещения), которые будут готовы плодоносить в будущем сезоне – удаляют все пасынки.
  • Удаляйте побеги, которые плодоносили.
  • Работайте чистым и острым инструментом, лучше выделить для виноградника отдельный секатор.
  • Время обрезки винограда – не раньше, чем опала листва.

Помните: при обрезке «на урожай» осенью удаляют до 80-85 % сезонного прироста. Режьте, не жалейте. Настоящий виноградник – сильно отличается от декоративного или любительского.

На взрослый куст (от 3-4 лет и старших) в конце сезона оставляют 2 – 4 рукава и до 100 глазков. А весной, по результатам зимовки, сокращают, чтобы на одном побеге оставалось до 10 почек. В описании к каждому сорту есть рекомендации о том, сколько глазков «потянут» побеги плодоношения.

Осенняя обрезка молодых кустов: схема для винограда 1, 2, 3 года

Обрезка винограда 1 года. При весенней посадке саженца, той же осенью приступайте к формирующей обрезке винограда. На молодом кусте вырос к осени 1 побег? Аккуратно обрежьте его на 3-4 почки. Если выросло 2 побега – укоротите каждый, оставьте по 2-3 глазка. Есть мнение, что осеннюю обрезку саженцев в первые пару лет – стоит вообще пропустить и заняться этим уже весной, после снятия укрытия, по результатам зимовки.

Обрезка виноградной лозы 2 года. Ко второй осени в саду, у саженцев уже сформировались 3-4 сильных побега – это и есть рукава будущего сезона. Каждый побег делают короче, оставляя только 3-4 глазка.

Обрезка винограда осенью 3 года. На подросшем кусте, в третьем осеннем сезоне – уже сформировано 4 крупных сильных рукава с боковыми побегами на каждом из них. В будущем именно эти боковые молодые побеги и дадут гроздья. В этот же год вы уже получите пару кистей на пробу (сигнальный урожай). На каждом рукаве выбирайте по 2 самых лучших побега. На нижнем из выбранных – оставьте 2-3 глазка (так вы сформируете сучок замещения). Верхний из выбранных укорачивайте до 7-10 глазков (так сформируется новый плодовый побег). Так, на 3 год роста у вас получится правильной формы виноградный куст.

Обрезка лозы 4 года. На этот год, и на все следующие, обрезка будет делаться по тому же принципу. Удаляется отплодоносившая лоза, однолетний прирост на почке замещения – подрезается, а нижняя лоза – обрезается на 3 почки и становится сучком замещения.

Виноградную лозу лучше всего обрезать осенью перед укрытием, когда температура уже приближается нулю, но морозов еще нет.

Обработка винограда осенью (искореняющее опрыскивание)

Чтобы виноградник оставался здоровым, осенью нужно опрыскать виноградную лозу до укрытия. Проводят обработку побегов после сбора урожая и опадания листвы. Это метод профилактики и лечения винограда, который позволит лозе хорошо сохраниться зимой, как под укрытием, так и без. Обработать виноград перед укрытием удобно соответствующими фунгицидами. О комплексной защите винограда – читайте в блоге. Обычно для позднеосеннего искореняющего опрыскивания берут железный купорос. Он хорошо уничтожает все грибковые заболевания, угнетают вредителей. Кусты обрабатывают только после того, как листья опали, 3-5% раствором. Для молодых 1-2-летних саженцев – 1% раствор. После обработки – лоза постепенно потемнеет. Это нормально, так и должно быть. Обязательно обрабатывайте не только побеги, но и приствольные круги.

Полив и осенняя подкормка винограда

Чтобы побеги к осени хорошо вызрели, а ягоды стали сладкие – незадолго до уборки кистей виноград перестают поливать. Но после сбора урожая нужно хорошо полить и подкормить кусты специальным осенним удобрением. Перед самым укрытием делают особый влагозарядный полив. Проводите его после обрезки, но еще до промерзания почвы. Для благополучной зимовки винограда очень важно, чтобы кусты получили достаточное количество воды. На легких песчаных почвах поливайте из расчета ~50 л воды под каждый куст, на суглинках и черноземах – ~25 л. При посадке саженцев в траншеи – подверните борта, или сделайте бортики вокруг кустов, чтобы вода не растекалась.

Насколько низкие температуры виноград выдерживает без укрытия – зависит от свойств конкретного сорта. Большинство сортов нашего каталога – неукрывной морозостойкий виноград. Но саженцы осенней посадки и шпалеры молодого винограда – в первые 2 зимы нужно тщательно укрывать, пока они не окрепнут. Виноград начинают укрывать уже после того, как ночные заморозки становятся частыми, а дневная температура колеблется преимущественно около нуля и небольшого плюса. Растения сбрасывают листья, ветки оголяются, начинается период покоя. Обычно, это конец октября. Но если вы не успели укрыть виноград или надумали это сделать позже – не беда, пока еще не было сильных морозов значительное время. Правильная укладка и укрытие одного куста винограда занимает не больше 15 минут, зато вы будете точно уверены, что ваш любимец перезимует благополучно и отблагодарит вас отличным урожаем.

Что и как нужно делать пошагово:

  1. Сформируйте в земле небольшую траншею вдоль всей виноградной шпалеры.
  2. По обе стороны – устройте земляные валы, высотой 10-15 см. Они обеспечат сухое укрытие лозы. Валки надежно прикроют кусты от выветривания и обледенения.
  3. Лоза должна всегда оставаться сухой. Такое укрытие предохраняет почки винограда от вымерзания даже при тридцатиградусных морозах.
  4. Снимите побеги со шпалеры, сбросьте их на землю.
  5. Мягко без резких движений, пригните лозы к земле. Направляя их вдоль траншеи. Пригибайте аккуратно, не повредите верхний слой коры.
  6. Закрепите побеги. Можно использовать шпильки из проволоки или деревянные. Между лозой и землей должен оставаться небольшой зазор, около 5 см. Чтобы во время зимних оттепелей лоза как можно меньше прикасалась к мокрой земле.
  7. По низу шпалеры натяните проволоку, на высоте до 30 см от земли. Она будет поддерживать укрывной материал, не давать ему прогибаться под тяжестью снега и приминать лозы к земле.
  8. Вдоль шпалеры, через проволоку виноградник закрывают пленкой, захватывая боковые земляные валки. Бока пленки присыпают землей, пригружают, чтобы их не поднимало ветром. Если у вас нежные сорта винограда, вы можете дополнительно укрыть лозы, засыпав их перед укрытием пленкой – сухой травой или сухими палыми листьями, слоем до 15 см. При таком укрытии даже самые неморозостойкие сорта надежно перезимуют.
  9. Торец укрытой шпалеры должен оставаться открытым. Это важно для проветривания лозы. Но при температуре ниже, чем -15°С, торцы плотно закрывают. После того как морозы спадают, торцы опять открывают для проветривания. Укрытие пленкой полностью снимают в самом начале апреля.

Новичкам, зачастую, обрезка винограда кажется сложной, но это не так. Когда вдумчиво проделаете это пару раз, то в дальнейшем, будете делать это «на автомате». Научиться можно всему, и розы обрезать, и помидоры пасынковать. Даже если вы сделаете что-то не так – виноград сильное растение и быстро наращивает лозу. И даже без тщательного ухода современные сорта дают хороший урожай. Так что не беспокойтесь, в любом случае вас ждет успех! В пространстве сада шпалера с виноградом может стать настоящим украшением. О том, как гармонично вписать виноград в дизайн сада – читайте советы специалистов.

Формировка.

В первый сезон после посадки саженец большого внимания к себе не потребует. Главное для роста не оставлять на нем много побегов. Лучше оставить 2 самых крепких, остальные удалить весной в начале вегетации (это для 2-х летних саженцев).

На 1-летних оставляется 1 побег. По мере роста побеги подвязываются к опоре вертикально, и обязательно вовремя удаляются пасынки (прищипываются после 1-го или 2-го листа) (рис. 1, 2).

На второй год после посадки 2-х летнего саженца формируются рукава.

Лозы обрезаются на высоте 40-45 см от земли, нижние почки удаляются, оставляются по 2 верхние почки на каждом рукаве (рис. 3), из которых развиваются 4 побега (рис. 4). По мере необходимости прищипываются пасынки, а после 18-го листа – верхушка побега. Некоторые саженцы могут на 2-ой год после посадки показать уже первые плоды. В этом случае можно оставить не более одной грозди на кусте.

Осенью 2-го года на каждом рукаве оставляется по одному побегу. Удаляются обычно те, которые располагались внутри куста (рис. 4). Если куст достаточно хорошо развивался в течение сезона, и ягода вызрела, то оставшиеся побеги обрезаются на 4 почки (рис. 4, 5) для плодоношения в следующем сезоне. Если же ягоды развиты слабо или плохо вызрели, то оставшиеся 2 побега обрезаются на 2 почки и в следующем сезоне все повторяется снова.

В дальнейшем куст формируется по веерной бесштамбовой формировке на 2 или 4 рукава в зависимости от плотности посадки. Самая простая формировка на 2 рукава (рис. 6). Для плодоношения на будущий год оставляется 2 мощных побега текущего года, расположенных ближе к центру куста, которые обрезаются на 4-6 или до 10 почек в зависимости от сорта (рис. 7).

При таком способе формировки всем побегам достаточно света, всегда видны отрастающие пасынки, которые необходимо вовремя удалять. Куст хорошо проветривается, что благоприятно влияет на опыление и препятствует развитию болезней. И что еще немаловажно – при такой формировке плодоносящий куст трудно перегрузить урожаем. С этой проблемой сталкиваются все начинающие виноградари. Всегда следует помнить, что лучше куст недогрузить, чем перегрузить, т.к. перегрузка чревата потерей урожая в следующем сезоне.

Подкормка.

Первая подкормка делается весной до цветения. Взять 0,5 ведра птичьего помета или 1 ведро коровяка, 1 л древесной золы и 5 ведер воды. Все это влить в большую емкость и неделю настаивать. 1 л полученного настоя развести в 10 л воды. Под куст давать 1-2 ведра в зависимости от возраста и нагрузки.

Вторая подкормка внекорневая (через 10-15 дней после цветения). 1 л золы залить 10 л воды, настоять неделю, процедить и опрыскивать по листьям. Или можно использовать Кристаллон (коричневый) – комплексная минеральная подкормка с микроэлементами. Дозировка указана в инструкции.

Третья подкормка перед окрашиванием ягод. Готовится настой золы, так же как и для второй подкормки.

Полив.

Виноград обязательно нуждается в дополнительном поливе. Весной в начале вегетации и до распускания почек его необходимо 2-3 раза хорошо полить. Во время цветения полив прекращают. Затем в летний период – конец июня-июль – во время налива ягод.

В последнее время в середине лета случаются засухи с высокой температурой воздуха. В этот период плодоносящий куст обязательно нужно регулярно поливать 2 раза в неделю. Давать воды столько, сколько возьмет земля. Можно просто положить поливочный шланг с тонкой струйкой воды до тех пор, пока она будет впитываться.

Если в засушливый период виноград не поливать или поливать недостаточно, часто с наступлением дождей ягоды начинают растрескиваться и загнивают.

С момента размягчения ягоды полив и подкормки прекращают. В это время начинается созревание и теперь можно убирать листья, которые затеняют грозди. Солнечный свет даст более интенсивную окраску ягодам и повысит накопление сахара.

Обрезка и укрытие.

Обрезку лучше всего производить осенью после того, как опадут листья или ранней весной до начала сокодвижения.

Перед укрытием необходимо убрать и сжечь все опавшие листья, а лозу обработать фунгицидами. Укрытие на зиму производится в октябре-ноябре. Укрывной материал должен быть сухой и воздухопроницаемый. Это может быть лапник, тростник, спанбонд. Лозы пригибаются к земле, если необходимо пришпиливаются. Слой укрывного материала должен быть не менее 40-50 см. поверх кладется полиэтиленовая пленка, чтобы укрывной материал не намокал.

Очень удобный укрывной материал – пористая синтетическая подложка для укладки ламинированных полов, его можно купить в любом строительном магазине. Он долговечен, не намокает, лозы под ним хорошо проветриваются, не плесневеют, экономит кучу времени на укрытии и раскрытии. Укрытие из него делается в виде тоннеля по пригнутой к земле лозе, торцы прижимаются к земле. Сверху также кладется пленка и прижимается по периметру.

Химическая обработка от болезней.

Весной после снятия укрытия лозу и землю под кустами обработать 3%-ным железным купоросом или 3%-ным медным купоросом или 3%-ным азофосом (300 г препарата на 10 л воды).

Перед цветением опрыскиваем зеленые побеги медьсодержащими препаратами против милдью – 1%-ная бордоская смесь, хом, оксихом и серосодержащими против оидиума – коллоидная сера или тиовит джет.

Примерно через неделю после цветения – второе опрыскивание системными препаратами. Можно приготовить баковую смесь растворов против милдью оидиума – ридомил голд или пенкоцеб + топаз. Эту же обработку повторить через 2-3 недели.

После осенней обрезки перед укрытием на зиму лозу снова протравливают теми же препаратами, что и весной.

Опытом делилась
Елена Лэкэтуш, г. Орша,
моб. тел. (029) 7130056
Рисунки автора

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*