admin / 01.09.2019

Собака боится выстрелов

Что делать, если собака боится громких звуков

При содержании собаки в городских условиях владельцы довольно часто сталкиваются с проблемой боязни питомцем громких звуков, следствием которой становится неправильное поведение собаки, а в худшем случае ее побег и пропажа. Помимо этого, неадекватное поведение собаки при таком испуге не может не расстраивать владельца.

Развитие щенка проходит в несколько этапов, и каждый из них имеет свои особенности, которые необходимо учитывать владельцу. Но если все же вы упустили некоторые моменты воспитания питомца, то данная статья ответит для вас на такие вопросы, как:

  • почему возникает испуг у собаки;
  • как корректировать реакцию животного в таких случаях.

Причины

Боязнь громких звуков довольно распространенное явление, и, чтобы ваш питомец адекватно реагировал на эти раздражители, необходимо знать, в чем заключается корректирующее воспитание собаки и ранняя социализация щенка.

Животные могут бояться выстрелов, выхлопов автомобилей, звука петард, салюта, грохота трамваев, поездов и т.д. Довольно часто боязнь звуков протекает в виде фобий. Следует напомнить еще об одном: слух собаки очень чувствителен. Ваш питомец способен слышать то, о чем вы и не подозреваете. Например, человек начинает слышать звуки частотой от 20 герц, в то время как собака реагирует на звуки частотой от 35 до 70 тыс. герц. То есть то, что мы воспринимаем как бытовой шум и на что не обращаем внимания, может быть для собаки как удар молотком по голове. Сильный звук причиняет боль и даже может повредить барабанную перепонку и кортиев орган (рецепторная часть слухового анализатора) уха собаки. А если говорить о грозе с молнией, петардах или салюте, то они сопровождаются еще и вспышками света, которые глазам собаки удовольствия тоже не доставляют.

Выбор способов для коррекции боязни громких звуков зависит от степени ее выраженности. Выделим для простоты три степени «болезни».

  1. Слабая степень боязни проявляется просто в беспокойстве: собака двигает ушами, оглядывается в поисках источника звука, но остается достаточно управляемой и даже берет корм.
  2. Средняя степень проявляется в испуге, после чего собака не слушается, с трудом успокаивается и не ест предлагаемое лакомство.
  3. При сильной боязни собака дрожит, не подчиняется командам, впадает в паническое состояние, не берет лакомство, пытается вырваться, если находится на поводке, или убегает, когда поводка нет. Иногда она отказывается выходить на улицу, активно сопротивляясь при этом.

Способы коррекции

Слабая степень боязни

В случае слабо выраженной боязни достаточно повысить управляемость собаки, т.е. пройти или повторить курс послушания сначала в спокойной обстановке, а потом при наличии факторов, вызывающих тревожное состояние. Как только собака начнет бояться, тут же начинайте ею командовать. Очень эффективен метод устранения мотивации. Он заключается в смене мотиваций: при боязни вы вызываете у собаки пищевую мотивацию (подкармливаете ее) или игровую (предлагаете поиграть в любимую игру или любимой игрушкой).

Линда Теллингтон-Джонс считает, что спасение от боязни шума, которую испытывает ваш питомец, в буквальном смысле слова в ваших руках». Она же разработала так называемый массаж для собак, заключающийся в системе лечебного поглаживания, который впоследствии был назван «прикосновение Теллингтон». Эта техника нечто среднее между массажем и акупрессурой. Даже сама Теллингтон-Джонс не может точно объяснить принцип действия своей системы, но утверждает, что она совершает чудеса.

Инструкция массажа для успокоения собаки по методике Теллингтон-Джонс:

«Приподнимите одной рукой голову собаки, а большим и указательным пальцами другой руки несильно сожмите ухо. Основное движение – легкое поглаживание в направлении от основания к кончику уха. Повторите это движение несколько раз, каждый раз захватывая новый участок уха. Можно также описывать пальцами круги у его основания. Массаж следует начинать еще до того, как собака испугается. Иначе она начнет ассоциировать ваши прикосновения с источником страха. Продолжительность массажа – 5—10 мин. Если ваш питомец находится на седьмом небе от блаженства, а у вас есть свободное время, можете массировать и дольше».

Важно не сюсюкать с собакой, пребывающей в состоянии тревоги, иначе она будет воспринимать ваши попытки успокоить ее как положительное подкрепление своему состоянию, а значит, оно будет закрепляться и увеличиваться. К такому же результату приводит щадящий режим прогулок, когда владельцы избегают ситуации, вызывающие тревожное состояние собаки.

Средняя степень боязни

При средней степени боязни тоже необходимо повторить курс послушания, а как только собака начнет в спокойной обстановке отлично (я подчеркиваю – отлично) выполнять команды, начните работу по методу «привыкание», но будьте внимательны, чтобы не совершить ошибок.
Ваши действия должны быть такими

  1. Определите звук, пугающий собаку.
  2. Опытным путем найдите величину звука, вызывающего у собаки незначительную по выраженности реакцию страха. Это можно сделать двояко: моделировать звук незначительной величины или удалиться от источника звука на необходимое для этого расстояние.
  3. Начните занятия по послушанию при минимальной силе звука, не обращая внимания на оборонительную реакцию собаки. Мягко, но настойчиво заставляйте ее подчиняться командам и значительно хвалите ее при подчинении. Во время перерывов играйте с собакой в подвижные игры. Если она не хочет играть, просто побегайте с ней. Да, кстати, не отпускайте собаку с поводка. Этот этап должен длиться до тех пор, пока она не начнет играть с вами или есть предлагаемую пищу.
  4. Немного увеличьте интенсивность шума (приблизьтесь к источнику шума) и повторите занятия пункта 3.
  5. Медленно, но методично повышайте интенсивность звука. Если вы будете последовательны и настойчивы, рано или поздно собака научится контролировать свои эмоции.

Можно воспользоваться методом устранения мотивации, сменив оборонительную потребность, например, на пищевую, т. е. можно попробовать сигнал опасности (вызывая оборонительную потребность) сделать сигналом пищевого поведения. Чтобы использовать этот метод, необходимо набраться мужества, потому что придется не кормить собаку все это время, пока она не начнет принимать пищу при звуках, вызывающих страх. Когда получится именно так, кормите собаку только при них. Кстати, звуки можно записать на магнитофон. Голодовка в 2–3 дня не повредит вашему питомцу. Взрослые собаки и их дикие родственники регулярно устраивают себе разгрузочные дни. А вообще без пищи собаки могут прожить до 3 недель.

Если вы не очень мужественны по отношению к своему питомцу, используйте щадящий режим. Снизьте «страшный» звук до приемлемой величины и кормите собаку при таком звуковом сопровождении в течение недели. Затем повысьте силу звука еще на неделю, и еще, пока животное не перестанет бояться реального звука.

Напомню, что этот метод заключается в том, чтобы доказать собаке, что громкие звуки не приводят к опасным последствиям. Во-первых, этот метод годится для собак с достаточно сильной нервной системой. Во-вторых, вы должны использовать прочный, хорошо подогнанный ошейник и такой же поводок, чтобы собака не вырвалась. При обеспечении этих двух условий просто гуляйте с собакой при вызывающих страх звуках и не давайте ей никуда убежать. Другого способа доказать ей, что шум неопасен, просто нет.

Сильно выраженная степень боязни

При сильной степени боязни ситуация несколько меняется, поскольку в этом случае оборонительная потребность доминирует, причем находится в состоянии доминанты. Она чрезвычайно выраженная и гипертрофированная. Фиксация следов памяти при доминантной потребности происходит чрезвычайно быстро, после 1–2 случаев, и определяется это высокой биологической значимостью данной потребности. Когда ее величина становится критической, неудовлетворение потребности в этот момент может привести к опасным последствиям для организма и даже к смерти. Оборонительная потребность в состоянии доминанты характеризуется тем, что все прочие реакции организма направлены на снятие или снижение этого состояния. Наиболее яркий пример доминанты – половая потребность, знакомая многим владельцам половозрелых кобелей. Хотя считается, что, кроме основных (пищевой, половой, оборонительной), и любая другая потребность может привести к формированию доминанты.

По большому счету, состояние доминанты полезно. Во многих случаях в естественной жизни у животных нет возможности набирать статистический материал о какой-либо причинно-следственной связи, как это бывает в случае обучения в форме классических условных рефлексов. Если бы животное каждый раз вырабатывало приспособительное поведение после 40–60 сочетаний воздействий и последствий, то оно, скорее всего, так бы и не оставило потомства.

Однако состояние доминанты вызывает у собаки стресс, причем сильный. Острая или длительная конфликтная ситуация изменяет свойства нейронов мозга, создавая тем самым застойный очаг возбуждения (застойную доминанту) и формируя патологические доминантные изменения функций мозга, что может привести к срыву высшей нервной деятельности (неврозу) или запредельному торможению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми животными, у которых состояние доминанты формируется очень быстро.

Итак, если ваша собака боится выстрелов или громких звуков, придется клин вышибать клином. Попробуйте сделать следующее (кстати, если вы не уверены в способности нервной системы вашей собаки к выдерживанию сильных нагрузок, первые 3–4 занятия проведите с использованием медикаментов, которые назначит ветеринарный врач).

  1. Наденьте на собаку крепкую удавку и пристегните надежный карабин и поводок. Очень важно не дать собаке вырваться и убежать, иначе поведение будет закрепляться. Воспроизведите пугающий собаку звук средней интенсивности.
  2. Как только собака начнет трястись от страха и вырываться, принуждайте ее бежать рядом с вами (команда «Рядом!») по квадрату, т. е. не удаляясь от «опасного» места и не позволяя собаке удаляться от вас. Не жалейте собаку, резко одергивайте ее при попытках удрать. Так придется бегать довольно долго – до тех пор, пока собака не перестанет трястись и вырываться.

Почему нужно бегать? Дело в том, что при стрессе в кровь выбрасываются специальные вещества, повышающие скорость передачи нервных импульсов и возбудимость мышц. Они крайне необходимы для того, чтобы эффективно с кем-нибудь бороться за свою жизнь или неутомимо и быстро убегать от опасности (аналогичное явление отмечается и у спортсменов перед выходом на ринг, татами или спортивную площадку). Так вот, несмотря на то, что биологически эти вещества очень полезны, они усиливают состояние тревожности, поэтому желательно от них избавиться. А избавиться можно, только утилизируя их в процессе мышечной деятельности. Со временем, когда выраженность стресса у собаки будет снижаться, эти вещества станут выделяться все меньше и меньше, и собаке придется бежать ближе к вам. Бегая, мы вроде идем у собаки на поводу, незаметно для нее модифицируя поведение и доказывая ей, что даже не удаляясь от источника и не убегая от хозяина, можно остаться живой. И, кроме того, создаем ту самую антагонистическую доминанту – назовем ее «доминантой подчинения», хотя это и неправильно.

  1. Как только собака перестанет трястись и вырываться, переходите на шаг и, двигаясь также по квадрату, поработайте примерно 5 мин над движением рядом. Меняйте темп и направление движения. Останавливайтесь и снова бегите.
  2. Поработайте с укладкой, посадкой и стойкой собаки. Не ждите от собаки активности, а заставляйте ее, создавая ту самую «доминанту подчинения». Сажайте руками, если она медлит, но не делайте больно. Поработайте с выдержкой под обязательным контролем поводка. Упражнения по послушанию помогут собаке научиться контролировать свое состояние и быть управляемой, даже в состоянии страха.
  3. В заключение начните с собакой играть. Заранее в спокойной обстановке выясните, какие игры она предпочитает. Закрепите игровую потребность. Во время упражнения навязчиво предлагайте собаке игру, даже если она не хочет играть. Рано или поздно собака включится в игру и, со временем, все легче и легче будет разыгрываться.
  4. Для начала делайте всего 1–2 упражнения в неделю, прибавляя через каждую пару недель по одному. Если вы последовательны и настойчивы, то со временем собака станет гораздо управляемой при наличии провоцирующих факторов.

Иногда случается, что при сильной боязни громких звуков собака отказывается выходить на улицу и, сопротивляясь, может даже кусать владельцев. В такой ситуации нужно просто прекратить кормить ее в квартире и давать пищу только за дверью – на лестничной площадке, лестнице, а потом и на улице.

Когда собака демонстрирует панический испуг, находясь в квартире, не все описанные выше способы могут оказаться удобными. Можно, конечно, попробовать сменить мотивацию, используя очень лакомый корм для собак , как это советует X. Э. Вайтли в своей книге «Собаки наши друзья»: «Я выбрала грозу, которая еще едва только началась, если так можно сказать. В воздухе ощущалось приближение дождя, уже упало несколько капель. Я показала Мишке банку, и на его морде скорее изобразилось выражение вроде «о, должно быть, уже Рождество!», чем страха. Обычное боязливое поведение Мишки так и не проявилось; к тому же мне повезло в том, что гроза так полностью и не разыгралась».

Очень трудно подобрать такую грозу, которая бы четко подходила для переобучения собаки, страдающей от фобии. По этой причине большинство специалистов рекомендуют проигрывание магнитофонных записей грозы, одновременно положительно закрепляя спокойное поведение собаки. Если же вдруг у собаки появится страх, значит, в этом обучении вы зашли слишком далеко.

Для успокоения реакции страха полезны транквилизаторы и антидепрессанты одновременно с нарастающим переобучением. Думаю, что это предложение будет полезным в случае слабой или средней степени страха. При сильном страхе придется все-таки создавать пищевую доминанту и кормить собаку только при наличии шумов. Лекарственные средства не всегда бывают удобными, особенно в случае отучения собаки от природных звуков, как правило, они начинают действовать через 20–30 мин после приема, а попросить грозу отложить свое начало удается далеко не всем.

Ссылаясь на опыт известных ветеринарных врачей и зоопсихологов, М. Хоффман считает, что реакцию страха можно снизить, если предоставить собаке убежище в ее любимой клетке или накинуть на нее какую-нибудь накидку (одеяло, простыню, плед), не закрывая ее нос. Иногда бывает эффективной маскировка пугающего собаку шума знакомыми для нее шумами или с помощью музыки.

В любом случае, даже при самой запущенной ситуации с помощью методичной и регулярной работы с собакой владелец может добиться результата и дать собаке возможность жить без страха или, по крайней мере, сохранить собаку возле себя. Надеюсь, что советы, изложенные в статье, помогут вам это сделать.

Даже совершенно нормальная и здоровая собака пугается в определенных ситуациях, это вполне естественная реакция. В большинстве случаев собака, убедившись несколько раз, что взрыв петарды или гром не причиняют ей никакого вреда, перестает реагировать на них. Проблема возникает в том случае, если страх сохраняется и приводит животное в паническое состояние. Обычно решение проблемы заключается в том, что собаку обучают не бояться выстрелов. Дело в том, что если животное не боится выстрелов, то оно не пугается и других звуков — будь то гром, лопнувшая шина автомобиля или фейерверк. Итак, давайте подробно рассмотрим от чего возникают страхи и что делать, если собака боится выстрелов, грозы, салюта и громких звуков в целом.

Причины собачьих страхов

Причины того, почему собака боится громких звуков и шума на улице, могут быть самые разные. Обычно всему виной психологическая травма, пережитый когда-то ужас. Слишком сильное воздействие, которому подверглась собака «пробивает изоляцию» и возникает ненормальная устойчивая связь между определенными нервными центрами, которая проявляется во всех случаях, когда пес в дальнейшем сталкивается с аналогичными раздражителями.

Выявить конкретную причину устойчивых патологических страхов не всегда бывает возможно. Представим, что на щенка напала большая собака, выдрала у него клок шерсти и сильного испугала. В это же время мимо с ревом проехал мотоцикл, на который вы, увлеченные спасением щенка, просто не обратили внимание. Щенок впоследствии может всю жизнь бояться больших собак, а может звука мотоцикла. Был случай, когда выяснилось, что собака, испытывающая страх перед выстрелами, боится вовсе не самих выстрелов. Она очень долго не боялась громких звуков, но однажды была напугана фейерверком. В итоге собака стала бояться выстрелов только потому, что у нее сложилось убеждение, что выстрелы и фейерверки связаны между собой. Услышав выстрел, она тут же прячется под диван или куст. То есть выстрел стал для нее неким предупреждением, что сейчас взлетит фейерверк и нужно срочно прятаться.

«Пробить изоляцию» может и слабый раздражитель, если он воздействует постоянно и каждый раз вызывает у собаки негативные ощущения (то есть собака постоянно получает подтверждение того, что то или иное явление или объект опасны). Например, если вы будете наказывать питомца каждый раз, когда раздается звонок в дверь, то у животного может появиться панических страх перед звуком звонка. Патологические страхи могут развиваться из-за слабой нервной системы, у собак, выросших в обедненной или нервозной обстановке.

Чего нельзя делать, приучая собаку к громким звукам

Приступая к работе со страхами у щенков и взрослых собак, важно соблюдать правила:

  • Не пытайтесь успокоить собаку объятиями или лаской! Когда собака напугана, то первая реакция человека — прижать, взять на руки. Это характерные реакции примата, и на испуганного детеныша обезьяны они подействуют. Но щенка (за исключением совсем маленьких), а уж тем более взрослую собаку таким образом успокоить не получится. Когда собака сильно напугана, любое физическое ограничение движений воспринимается как блокировка путей к спасению, и тем самым резко усиливает страх. Рядом с вами питомец может чувствовать себя чуть уверенней, возможно даже станет прижиматься к ногам, но это просто попытка защититься. Он не ждет ваших объятий, для него защита выражается так — либо вы загораживаете его от опасности, либо набрасываетесь на неприятеля.
  • Не гладьте собаку и не угощайте ее лакомством в момент паники! Словесная похвала, поглаживание и дача лакомства будет восприниматься животным, как одобрение поведения и подтверждение того, что действительно надо бояться. Собака возможно возьмет у вас еду, но в целом это только усугубит ситуацию.
  • Не наказывайте собаку! Кричать, дергать поводок или бить собаку, когда она испугалась салюта, грома или другого резкого звука, совершенно недопустимо.
  • Не паникуйте! Если собака пугается того, что не несет реальной опасности, игнорируйте ее испуг и сохраняйте полное спокойствие. Не отпускайте ее с поводка, если знаете, что можете столкнуться с «опасностью» (если собака боится салюта, ни в коем случае не гуляйте без поводка на 9 мая и в новогодние праздники). Если собака на поводке, то не только игнорируйте страх, но и не подавайте никаких команд. Ваша невозмутимость будет показывать псу, что бояться нечего. Если собака без поводка и обратилась в бегство, то попытайтесь остановить ее громкой спокойной командой (не угрожающей). Не пытайтесь гнаться за собакой, это только усилит ее страх. Спокойно следуйте за ней, периодически выкрикивая кличку приветливым голосом. Понятно, что в такой ситуации животное может попасть под машину, но погоня с воплями точно не улучшит ситуацию, а наоборот увеличит шанс несчастного случая.
  • Не устраивайте «шоковую терапию»! Некоторые владельцы намеренно подвергают собаку «страшным» воздействиям. Логика такая — не может же собака бояться постоянно, она должна понять, что громкие звуки и шум не несут вреда. Такая методика работает в очень-очень редких случаях. Если собака испытывает сильный страх перед выстрелами, то, взрывая петарды у нее под носом, вы не вылечите ее от страха, а превратите простую боязнь в паническую. Продолжая тренировки, вы имеете высокий шанс искалечить психику животного или убить его. Ведь сильный стресс может убить собаку, также как он убивает человека.

Как отучать от «страшных» звуков и предметов щенка в возрасте до 6 месяцев

Маленькие щенки могут бояться самых разных звуков и объектов: бренчащих тележек, шуршащих пакетов, пылесоса, фена. Страх обычно вызывают громкие звуки и надвигающиеся крупные предметы. Понятно, что страшнее всего сочетание одного с другим. Страхи у каждого щенка свои: для одного нет ничего хуже старушки с тележкой, другой пугается от скрежета выдвигаемого из-под дивана чемодана. По мере взросления одни страхи могут исчезать, другие появляться. Сегодня щенок с подозрением смотрит на прохожего с шуршащей сумкой и спокойно проходит мимо плачущего ребенка, через несколько дней он перестает обращать внимание на сумки, но начинает шарахаться от детей. Так что до 6 месяцев специально приучать щенка к каким-либо вещам и звукам нет смысла — большую часть страхов щенок преодолеет самостоятельно. Но вы можете ему помочь. Кроме всего прочего, это укрепит доверие малыша к хозяину.

Основное правило — если щенок чего-то испугался, нельзя повышать на него голос или как-то иначе выражать свое недовольство. Не стоит заставлять щенка приближаться к «страшному» объекту. Пусть он рассмотрит испугавший его предмет с безопасного расстояния. Не пытайтесь успокоить собаку лаской и лакомством. Если же вы видите, что малыш, наблюдая за «страшным» объектом, успокоился самостоятельно, то тогда можно похвалить и угостить. Не рекомендуется специально попадать или создавать ситуации, вызывающие у щенка сильный страх. Такими методами вы не сделаете собаку смелой, а только закрепите трусливое поведение.

К 6 месяцам щенок избавится от большей части своих детских страхов и тогда можно будет заняться теми, что остались.

Как отучить взрослую собаку бояться выстрелов и громких звуков

Внимание! Упражнение подходит только для лиц, достигших 18 лет

Если у вас взрослая собака, у которой наблюдается постоянный страх перед салютами и другими громкими звуками на улице или дома, то вылечить его бывает довольно трудно. Дело в том, что в состоянии паники животное буквально теряет голову и, как следствие, воспитательные меры не работают. Однако существует довольно надежный метод, который позволяет навсегда отучить собаку бояться громких звуков, называется он — постепенное приучение. Суть метода заключается в постепенном усилении раздражителя или в постепенном сокращении дистанции от него до собаки.

Как уже говорилось, приучение к резким звукам обычно сводится к обучению не бояться выстрелов. Если пес их не боится, то он, как правило, не боится и других громких звуков, вроде новогоднего салюта или грома. Для обучения вам потребуется:

  • стартовый пистолет (сигнальный, звуковой), который используется на спортивных соревнованиях для осуществления холостого выстрела на старте;
  • помощник, который будет стрелять;
  • лакомства.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как научить собаку не бояться выстрелов.

Этап 1: учим собаку не бояться выстрелов на большом расстоянии

Приступать к тренировкам лучше в знакомом и безопасном для собаки месте. Вначале дайте ей хорошо обнюхать пистолет и угостите лакомством, после чего передайте оружие помощнику. Далее вы держите пса на поводке, а помощник удаляется на 150 шагов и выстреливает вверх. Если питомец не испугался, то сразу после выстрела похвалите его и угостите лакомством. Если проявил испуг, проделайте все то же самое, когда он полностью успокоится. Если сильно испугался, скажите помощнику отойти дальше. Следующий выстрел можно осуществлять, только когда собака полностью пришла в себя после текущего.

Когда собака перестанет бояться стрельбы на данном расстоянии, сократите его на 20-30 шагов. Когда перестанет реагировать и на этой дистанции, сократите еще. Но главное, не торопитесь! Лучше уменьшать расстояние слишком медленно, чем слишком быстро. И лучше начинать обучение со слишком большой дистанции, чем со слишком маленькой. Со временем начинайте переносить тренировку в места менее знакомые собаке и более оживленные. В конце каждого занятия, также как и в начале, давайте псу понюхать пистолет и поощряйте это лакомством.

Нормативные показатели для этого упражнения следующие: собака должна спокойно реагировать на выстрел из сигнального пистолета на расстоянии до 15 метров (20 шагов). Однако будет лучше, если вы научите ее вовсе не бояться стрельбы. Приступать к дальнейшим занятиям и сокращению дистанции можно, только если пес хорошо выполняет норматив.

Этап 2: приучаем собаку к выстрелам вблизи

На этом этапе вам также понадобится помощник, причем это должен быть человек, которого пес хорошо знает. Подайте команду «Сидеть», дайте собаке понюхать пистолет и угостите лакомством. Затем, не отстегивая поводок, отойдите от нее на 2-3 шага. Помощник при этом забирает оружие себе, отходит от пса на расстояние в 10-15 шагов и выстреливает. Если все прошло успешно, переходите к следующему упражнению.

Прикажите «Сидеть» и передайте поводок помощнику. Погладьте собаку, дайте ей понюхать пистолет, угостите и повторно скомандуйте «Сидеть!». Отойдите на нормативное расстояние в 20 шагов и произведите выстрел. Вернитесь, поощрите пса лакомством и снова дайте понюхать пистолет. Далее приступайте к тренировкам без помощника — стреляйте сами и добивайтесь, чтобы собака при выстреле спокойно оставалась сидеть. Когда и этот этап пройден, начинайте подзывать собаку после выстрела командой «Ко мне», подошедшего пса хвалите и давайте обнюхать пистолет. Затем постепенно сокращайте расстояние. Идеальный вариант, когда пес держит команду «Сидеть» при выстреле в непосредственной близости от него.

В начале обучения и далее каждый раз, когда вы переходите к новому упражнению, не следует стрелять несколько раз подряд. Подождите примерно 15 минут, убедитесь, что собака полностью успокоилась, и только после этого сделайте следующий выстрел. Если при новом выстреле животное пугается так же, как при первом, или сильнее, прекратите тренировку и возобновите ее только на следующий день, увеличив расстояние. Однако в конце этапа полезно приучать собаку к серии выстрелов.

Иногда бывает, что собака застопоривается на определенном этапе обучения. Например, питомец не реагирует на стрельбу с расстояния в 60 шагов, но при любых попытках сократить дистанцию, начинает паниковать. Или собака спокойно относится к выстрелу, когда хозяин рядом, но трусит, стоит отойти от нее на пару шагов. Или хорошо «держит» одиночные выстрелы, но боится серии. Такое поведение говорит о том, что в какой-то момент вы поторопились и слишком быстро сократили дистанцию. В этом случае сделайте перерыв на неделю и начинайте опять с первого этапа. Следите, чтобы не перейти преждевременно к следующему.

Правила успешного обучения

  • Следите за безопасностью. Не направляйте оружие на людей и животных, вы можете «посадить» им слух или выбить глаз.
  • Не торопитесь. Чем дольше вы тренируете собаку, тем надежней и прочней будет результат.
  • Следите, чтобы собака не сталкивалась с раздражителем за пределами ваших тренировок, иначе все пройденное пойдет насмарку. Если собака боится салюта, то вы не сможете гарантировать его отсутствие в городе. Поэтому лучший вариант — выехать на дачу.
  • Запаситесь терпением. Занятия могут потребовать довольно длительного времени — около месяца. А потом рекомендуется еще месяц потренировать питомца, чтобы добиться устойчивого результата.
  • Усложняйте условия. Когда собака полностью освоит описанные в уроке упражнения, необходимо приучить ее к неожиданным выстрелам, которые производятся уже не в ходе специальных занятий. Неожиданные выстрелы сначала также необходимо производить на большом расстоянии, постепенно его уменьшая.
  • Не опускайте руки. С помощью этих упражнений можно справиться даже с самыми тяжелыми случаями. Просто чем тяжелее случай, тем больше должна быть изначальная дистанция до помощника, и тем медленнее ее надо сокращать.

Как научить собаку не бояться выстрелов

В предыдущей статье мы рассмотрели вопрос профилактики (предупреждения) страха у собаки перед громкими звуками (выстрелов, взрыва петард и т.п.). Разговор шел о приучении щенка к выстрелам.

За шесть дней, при двухразовой дрессировке, делая в среднем по 5 выстрелов за занятие, я приучил ягдтерьера Шварца к выстрелам.

Теперь выстрел означает для него сигнал к получению корма.

Чтобы получить этот результат мне потребовалось сделать около 60 выстрелов.

Теперь, предположим, вы приобрели собаку, которая уже боится громких звуков.

Однажды я нашел в книге (не помню автора) совет как отучить собаку бояться сильного шума. Он пишет, что надо поместить будку с собакой у грохочущей молотилки. У собаки просто не будет иного выхода, как привыкнуть к этому фактору среды – шуму молотилки.

Действительно, я не раз слышал рассказы о том, что птицы строят свои гнезда и садятся высиживать птенцов в работающих сельскохозяйственных механизмах (веялках, молотилках и т.п.). Но, птица имеет возможность выбора, где ей строить гнездо.

В то время, как привязывать пугливую собаку возле источника шума, на мой взгляд, жестоко.

К счастью, «молотилки» исчезли из нашей жизни, поэтому даже при всем желании, мы не можем воспользоваться советом автора.

К тому же, прогресс не стоит на месте и мы можем решить проблему с помощью современных гуманных обучающих методов.

Так как же отучить собаку бояться громких звуков?

Первым условием успеха намеченного мероприятия является установление доверительных отношений между владельцем и собакой.

Если она вам не доверяет, то шансы равны нулю.

Именно для этих целей и был создан курс Лидерско-Ролевого Обучения Собак, пройдя который, я создаю со своим четвероногим учеником Рабочий коллектив (стаю), в которой он приобретает статус Подчиненной особи, а дрессировщик становится Лидером (вожаком).

В процессе дрессировки у собаки формируется этическое, бесконфликтное поведение во всех жизненно важных ситуациях (у места для отдыха, при кормлении, при проходе дверей, при встрече посторонних объектов и т.п.) и таким образом исчезает почва для конфликтов между дрессировщиком (владельцем) и собакой.

Отныне требования владельца становятся понятны собаке и она им охотно подчиняется.

С этого момента, собака начинает безгранично доверять мне и готова учиться всему тому, что я ей предложу.

Обычно, данная, предварительная дрессировка занимает около одного месяца, на протяжении которого два раза в день (утром и вечером, во время кормления) я обучаю собаку перечисленным выше задачам.

Как только созданы коллектив, ранги и гармоничные, доверительные взаимоотношения, можно переходить к любой другой обучающей задаче, — в нашем конкретном случае – обучению собаки не бояться выстрелов.

Как и в предыдущем примере, я беру детский игрушечный пистолет, прекращаю любую другую дрессировку и сосредотачиваюсь на решении этой проблемы.

Напоминаю, что корм собака получает только во время этих занятий (два раза в день — утром и вечером – при двухразовом кормлении).

Схема обучения:

  1. Беру собаку на поводок, даю команду Гуляй и иду по кругу (в квартире или на улице)
  2. Пряча пистолет за спину, делаю «холостые выстрелы» (без пистонов)
  3. Достаю корм и даю собаке

Повторите эту процедуру три – пять раз, каждый раз следя за психологическим состоянием собаки.

Как только она откажется от корма – прекратите дрессировку и кормление, отложив обучение (и кормление) до следующего занятия.

Как только собака перестанет обращать внимание на щелчки пистолета, можно будет переходить к следующему этапу.

Усложните процедуру – вставляйте капсюли и стреляйте, сначала держа пистолет за своей спиной, а затем перед собакой.

Если собака охотно ест корм и не реагирует на выстрелы, выходите на улицу, заменив игрушечный пистолет на стартовый (стреляющий капсюлями) и повторите все сначала.

Наконец, как описано и в предыдущей статье, начинайте подкреплять не каждый выстрел, а, например, каждый второй, пятый и т.д.

Доведите число выстрелов до десяти за одно занятие с собакой.

Желаю успехов!

Действуйте и вы отучите собаку бояться громких звуков!

P.S. Спустя месяц занятий с пугливым английским бульдогом Джони, он стал спокойно выходить на улицу, удивляя охранников дома.

Жильцы подъезда подходили и спрашивали: «Неужели это наш Джони? Что вы сделали с ним? Он перестал бояться выходить на улицу!»

Семья была музыкальная, в гостиной стоял мощный синтезатор и я предложил владельцам подобрать на нем аналогичные выстрелам и взрывам петард звуки, исползуя их для приучения собаки не бояться.

Последним моим обучением была подготовка собаки к выставке.

Через две недели занятий, Джони поехал на специализированную выставку, где вел себя спокойно и уверенно, получив свою минуту славы (и золотую медаль за экстерьер).

PP.S. Поэтому, если ваша собака боится выстрелов, грохота петард и фейерверков, не отчаивайтесь.

Действуйте по схеме:

  1. Пройдите курс Начальной дрессировки
  2. Приучите ее не бояться выстрелов

Успехов в достижении гармонии взаимоотношений с вашим питомцем!

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*