admin / 03.09.2019

Петушки рыбки размножение

Размножение и разведение петушков

Размножение и разведение петушков

Удивительно красивая, прекрасная, неприхотливая, дерзкая – все эти слова можно применить к аквариумной рыбке петушок. Аквариумные петушки имеют яркую вариативную окраску. Самцы, почти всех видов петушков, обладают шикарными, вуалевыми плавниками. А их содержание и разведение не представляет какой-либо сложности.

Этих рыбок разводить несложно – для этого не нужно, каких-либо специальных условий или, например, гормональных инъекция. По сути, при оптимальных условиях нерест может происходить в общем аквариуме.

Гораздо сложнее подобрать хорошую пару производителей, нежели провести сам нерест. А если, говорить о селекционном разведении петушков, то вопрос с подбором родителей встает ребром.

Общие сведения о нересте и разведении петушков.

Половозрелости рыбки петушки достигают к 3-4 месяцам. Именно с этого периода их можно начинать разводить.

Половые различия у рыбок ярко выражены – самцы крупнее самок, их плавники гораздо больше и самцы, как правило, ярче самок. Кроме того, самку готовую к нересту можно отличить по белой «крупинке», «звездочке» перед анальным плавником – это яйцеклад, а так же по большому брюшку.

На фото самец и самка рыбки петушка

Аквариум для нереста может быть небольшим от 10 литров, уровень воды в котором должен быть 10-15 см. Нерестовый аквариум не должен иметь грунта и оборудуется лишь укрытиями для самки, например, коряжкой, а также небольшими кустиками перистолистных растений, например, роголистником. Также нужно использовать растения, которые плавают на поверхности воды: ряска, пистия, водокрас. Эти растения используются самцом при строительстве так называемого «пенного гнезда».

Температура в нерестовом аквариуме должна быть в пределах 26-30 градусов Цельсия. Различных источниках, пишут разные данные о температурном режиме для нереста Бетт. С учетом проведенного анализа, думаю, что 28 градусов это норма. Такая температура оптимальна и дает возможность увеличить ее на пару градусов, стимулируя тем самым нерест.

Для нерестового аквариума используется отстоянная и мягкая вода. Мягкая вода является стимулом к нересту. Смягчить воду можно аквариумной химией — препаратами содержащими торф, и другими способами. Кроме того, в нерестовый аквариум рекомендуют кинуть листик миндаля (см. Фитотерапия для рыбок и аквариума).

Перед нерестом производителей рассаживаю на пару недель, и обильно кормят живыми кормами. После в нерестовый аквариум, первым помещают самца, который начинает осваиваться. Как только он начинает строить пенное гнездо, к нему подсаживают самку с икрой!!! Наличие икры у самки можно определить по округленному брюшку.

Если процесс нереста не начинается или самец не обращает внимания на самку, нерест нужно простимулирвать: смягчением воды, либо подменой воды на свежую, поднятием температуры на 2-3 градуса. Если после этих манипуляций, нерест так и не начинается можно попробовать подсадить к самцу (при наличии) другую самку.

Но, обычно вышеописанных проблем с разведением петушков не возникает, к вечеру самец уже окончательно выстраивает гнездо, а через сутки в нем уже зреет икра.

ВАЖНО! Стимулировать рыб в нерестовом аквариуме живым кормом запрещено. На время нахождения производителей в нерестовике их вообще не кормят, дабы избежать загрязнения и нежелательных грибков и бактерий.

Сам процесс нереста очень интересен. Начинается он с того, что самец подплывает к самке, обнимает ее и выдавливает из нее 2-5 икринок. Икринки начинают падать на дно, самец их быстренько собирает в рот и помещает в пенное гнездо. Этот процесс «объятия и отжима» повторяется несколько раз.

Красивый нерест петушков видео-обзор

Визуальным признаком того, что нерест окончен, является кружение самца над пенным гнездом и сидение самки в укрытии. Как только этот момент наступил, самку отсаживают, так как в глазах самца она начинает нести угрозу для потомства, из-за чего он может ее убить. Отсаженную самку обильно кормят. Далее всю заботу о кладке и потомстве берет на себя отец! Главное в этот момент не мешать ему. Через сутки появятся личинки, а еще через сутки у личинок рассосется желточный пузырь и они начнут плавать.

Счастливого «папу» можно отсаживать и начинать кормить мальков живой пылью инфузориями или, например, как это делают некоторые форумчане нашего сайта талой водичкой из под заморозки артемии. Можно так же попробовать сухие рыбные «детские корма», например, Тетра МинБэйби вообще отличный корм для малышей — полноценный корм в виде микро-хлопьев, обеспечивающий полноценный рацион для ежедневного питания и здорового роста мальков декоративных рыб длиной до 1 см. Также отметим, что фактически любой «взрослый» корм, перетертый пальцами в пыль, подойдет для кормления мальков.

Такие корма либо разводят в плошке и вливают полученную суспензию в нерестовик, либо берут корм на кончик пальца и перетирая его в воде, кормят молодь рыбы. Корм в аквариуме должен присутствовать постоянно. При кормлении живым кормом (инфузории) воду не меняют, а при кормлении сухим кормом ежедневно подменивают 80% воды, дабы избежать загрязнения и падежа молоди. Для подержания чистоты в аквариуме, можно поместить улиток ампулярий или катушек.

В дальнейшем молодь петушков постепенно (через 3-4 дня) переводят на более крупные корма, начиная с науплии артемии и т.д. Примерно через две недели можно начинать пробовать давать «взрослые» корма.

Селекционные формы петушков

Первое что хочется сказать, что рыбки петушки (Betta splendens) – это одна из разновидностей Бетт. Следуют отличать виды Бетт от селекционных форм Betta splendens. В интернете, повсеместно селекционные формы петушка выдают за виды, что неправильно!

Итак, к видам Бетт относятся: Бетта пикта (Betta picta), Бетта полосатая (Betta taeniata Regan), Бетта смарагдовая (Betta smaragdina Ladiges), Бетта унимакулата (Betta unimaculata), Бетта черная, она же Петушок карликовый она же Петушок черный (Betta imbeIIis Ladiges), Петушок (Betta splendes).






А вот, к селекционным формам Петушка (Betta splendes) относятся:

По размерам и форме плавников:

— Вуалехвостые бойцовые рыбки или «вуалевый петушок»

— Дельтахвостые бойцовые рыбки

— Гигантские или королевские бойцовые рыбки

— Полумесяцехвостые бойцовые рыбки

— Круглохвостые бойцовые рыбки

— Полумесяцехвостые бойцовые рыбки

— Дельтахвостые бойцовые рыбки

— Флагохвостые бойцовые рыбки

— Плакатные бойцовые рыбки

— Коронахвостые бойцовые рыбки

— Плакатные бойцовые рыбки

— Кистехвостые бойцовые рыбки

— Двухвостые бойцовые рыбки

— и другие

По окрасу: Многоцветные «мультиколор», двухцветные, одноцветные.

Фото некоторых селекционных форм петушка

Знакомство и нерест

Подготовленных рыбок нужно аккуратно познакомить. Для этого можно использовать разные аквариумы. В каждый помещают по одной рыбке и ставят их рядом. После такой адаптации более тесное знакомство происходит легче.

Можно сократить ритуал, поместив рыбку-самочку в аквариум к самцу. На первых порах их должна разделять стеклянная перегородка. Когда самец перестанет проявлять признаки агрессии и начнет распускать плавники, строить гнездо из пузырьков, перегородку нужно аккуратно извлечь. После этого должен начаться интересный процесс размножения петушков в аквариуме для нереста.

Знакомить самку и самца петушков лучше сначала в разных аквариумах, поставленных рядом

Если агрессивное поведение не проходит, можно ненадолго рассадить парочку, а после попробовать возобновить спаривание.

Для постройки гнезда самцу можно добавить в нерестилище ряску речную, пистию или другое небольшое плавающее растение.

Нерест петушков похож на причудливый танец. Рыбки кружатся вокруг друг друга. Самец довольно интенсивно задевает самочку. Когда самочка подает определенный сигнал, самец помогает ей выпустить икру, обвивая ее и надавливая на брюшко. После собирает икринки в гнездо.

Самочку отсаживают в другой аквариум. Будущие рыбы остаются на попечении отца.

Выращивание мальков

Для комфортного содержания малышей первую неделю необходимо круглосуточное освещение.

О корме нужно позаботиться заранее. Мальки нуждаются в живом корме, вскармливать их нужно:

  • микрочервями;
  • инфузориями;
  • уксусной угрицей.

Корм лучше всего выращивать дома. Тем более, что вырастить инфузорий очень легко. В обычной стеклянной банке воду и грунт из аквариума нужно дополнить банановой кожурой и ложкой молока. В скором времени здесь появится превосходный живой корм для мальков.

Фильтр желательно временно отключить и доставать излишки корма с помощью пинцета или спринцовки.

Через 3 дня из икринок появляются личинки. Еще через три дня личинки превращаются в мальков.

Когда маленькие рыбки начнут самостоятельно плавать, самца можно отсаживать.

Через неделю можно включить фильтр. Подойдет самый щадящий режим. Еще через 7 дней можно начать замену воды. Лампу на ночь можно уже выключать.

Когда мальки еще подрастут, стоит заняться пересадкой в более просторный аквариум (на 100 литров). В это время стоит начать постепенный перевод на замороженный и сухой корм. Если самцы начинают проявлять агрессию по отношению друг к другу, то их нужно рассаживать.
В возрасте 10−11 недель рыбки готовы к продаже.

Возможные проблемы

Рыбки очень чувствительны к любым изменениям окружающей среды. Для того чтобы они начали успешно спариваться, нужно быть внимательными к деталям:

  1. Важно следить за температурой воды. При подготовке к нересту и во время нереста температура воды должна быть +27…+28 градусов.
  2. Беречь рыб от прямого солнечного света.
  3. Закрывать аквариум крышкой. Петушки неплохо прыгают.
  4. Не использовать бутилированную воду для наполнения аквариума.
  5. Не кормить мальков сухим кормом.
  6. Не помещать в аквариум натуральные ракушки с острыми краями.

Для размножения петушков в домашних условиях следует выбирать пары с одной формой плавника (вуалевых, коронохвостых и так далее). Доминантный цвет у этих рыб — красный. Это стоит также учитывать при скрещивании, чтобы размножение аквариумных рыбок петушков прошло предсказуемо.

Первые упоминания о аквариумных рыбках петушках датируются 1849 годом. В те далекие времена рыбки не блистали красотой, но смогли достаточно быстро освоиться в домашних аквариумах. Чуть позже были зафиксированы первые случаи успешного размножения в больших количествах. Рыбкам грозило стать банальщиной, если бы не….

«Пропасть» из поля зрения аквариумистов у рыбки не получилось. Благодаря высокой цветовой вариативности петушки стали популярными питомцами среди аквариумистов-селекционеров, которые взяли эту аквариумную рыбку в «оборот»: была изменена форма корпуса, слегка удлинились плавники и получены наиболее привлекательные варианты окраски.

Одно время ходил слух, что если бы современным аквариумистам показать «старые формы» петушков, которые вылавливались в неглубоких маленьких водоемах поросших густой растительностью в Восточной части Азии, то рыбы остались не узнанными. Но, к сожалению, все манипуляции с селекцией и изменением окраски никаким образом не повлияло на характер петушков самцов – они как были задиристыми обитателями аквариума, такими и остались.

Общие понятия

Бои у петушков носят бескомпромиссный характер. Сначала все вроде бы как мирно и хорошо. Самцы приближаются друг к другу и начинают выписывать перед друг другом всевозможные пируэты, расправляют плавники и растопыривают жаберные крышки. Этот этап «битвы» петушков самый привлекательный и интересный. Вдруг, грациозный выпендреж внезапно перерастает в банальную потасовку: рыбки жестко начинают драться, вырывая лучи на плавниках и сбивают чешую. Довольно часто рыбки входят в состояние клинча: сцепляются ртами и бодаются до тех пор, пока кто-то не спасует. Победившим считается та рыбка, у которого больше запас воздуха.

На радость аквариумистов, задиристый характер петушков носит «узковедомственный» характер: прочие обитатели аквариума не представляют для задиры никакого интереса. Это обусловлено не миролюбивым нравом, а вялыми движениями: им попросту не под силу причинить вред какой-нибудь подвижной рыбке, например барбусу или родостомусу.

А вот с описанием окраски петушков могут быть проблемы, так как на сегодняшний день не существует какой-либо определенной цветовой вариации. На данный момент количество цветовых вариаций невозможно даже подсчитать. Одно можно сказать со 100-процентной уверенностью: не так много аквариумных рыб, которые способны соперничать с петухами по вариативности цветовой гаммы и ее насыщенности.

Содержание в аквариуме

Но, при всем при этом, петушков вряд ли можно считать идеальными обитателями домашних декоративных аквариумов. Даже при наличии яркого окраса, они попросту затеряются среди других рыб и густой посадки аквариумных растений. Аквариумист будет раз в пятилетку видеть случайные выходы рыб на кормление. Единственный интересный момент в их повадке – это когда рыбка движется вдоль стенки аквариума, где она видит свое отражение и пытается всячески с ним вступить в схватку.

Компенсировать незаметность петушков в большом аквариуме за счет увеличения количества рыб практически невозможно. Дело в том, что после встречи пары самцов вместо красивых рыб у вас будут плавать два ободранных петуха, которые бы с удовольствием показали самке свое убранство, да только показывать нечего будет. Если будет большая разница в силе рыб, то будущие противостояния могут закончиться смертью одного из соперников.

Но, как показала практика, в одном 100-литровом аквариуме смогу ужиться 2-3 самца. Только удовольствия вы от содержания не получите, так как будет виден только лидер. Только у лидера будут спокойные и грациозные движения, так как он будет контролировать самую большую и выгодную территорию, расположенную неподалеку от места кормления. Остальные же соперники будут жаться по углам, пытаясь спрятаться в густой растительности, двигаясь по аквариуму с большой осторожностью и готовностью моментально смыться, в случае обнаружения самого сильного самца. В присутствии менее сильных соперников доминирующий самец смотрится очень эффектно, так как ему нужно поддерживать свою «спортивную форму» в надлежащем стане.

Если вы планируете содержать несколько пар рыб, то существует только один выход, чтобы избежать частых драк – каждая пара должна содержаться в отдельном аквариуме. А так как рыбки не нуждаются в просторных аквариумах, то для содержания пары рыб хватит и 5-литровой банки, учитывая неприхотливость рыб и их склонности к приручению, петушков можно рекомендовать начинающим аквариумистам.

Как и прочие анабантиды, петушки имеют свой специальный орган, позволяющий дышать атмосферным воздухом – лабиринтом. Соответственно, для содержания петухов нет нужды обогащать воду кислородом. Главное что вам нужно запомнить – это регулярно кормить рыб и соблюдать чистоту в аквариуме. Если сравнить с другими аквариумными рыбами, то петушки требуют минимум хлопот от аквариумиста, так как не нужно организовывать постоянную аэрацию и фильтрацию воды, а так же жестко контролировать ее гидрохимический состав. Температурный режим может колебаться в пределах 20 – 30 градусов.

А вот от регулярных подмен воды в количестве 1/3 от объема не советую отказываться. После подмены вы сразу же заметите, как рыбки оживают и становятся более активными. Но не стоит переусердствовать с водопроводной водой, потому как из-за высокой концентрации растворенного хлора рыбки могут получить отравление и погибнут.

Декорирования жилища для петушков так же не представляет каких-либо сложностей. Не рекомендуется высаживать в аквариуме большое количество жестколистных растений и помещать всевозможные декорации с острыми краями. Дело в том, что у петухов (особенно вуалевых самцов) хрупкие плавники, которые рвутся и ломаются при малейшем зацепе. Но они достаточно быстро регенерируют, только некоторое время ваши питомцы будут выглядеть как оборванцы.

При содержании петушков можно полностью отказаться от использования аквариумного грунта, укореняющихся водных растений и прочих элементов декора. В данном случае вы сможете сохранить внешний вид рыб неприкосновенным, только декоративность резервуара будет страдать. Поэтому, решать только вам, какой внешний вид будет у вашего домашнего аквариума.

В плане кормления петушки совсем не капризные рыбки. Главная проблема, и, пожалуй, единственная, рыбки не сразу переходят с одного типа корма на другой. В некоторых случая для этого перехода должно пройти три дня, чтобы рыбки согласились уплетать новое блюдо. Соответственно, чтобы таких проблем не было, перевод на новые виды корма лучше осуществлять постепенно.

При покупке рыб желательно узнать у прежнего хозяина, чем питались его питомцы, чтобы вы дали им по прибытию домой такой же корм. Если говорить о стандартном ежедневном рационе, то он не имеет каких-либо экстравагантных моментов: сухие и замороженные живые корма, трубочник, мотыль, коретра и прочие заменители, имеющиеся в продаже.

Петушки особенно любят поедать мясо улиток. Если вы захотели угостить своих питомцев этим лакомством, нужно раздробить панцирь улитки и достать оттуда мякоть. Если планируете кормить прудовыми улитками, то перед кормлением мясо нужно обдать кипятком. Если в аквариуме имеются физы и катушки, то петухи сами способны с ними совладать. Вариантов полакомиться улиткой два: сбить моллюска с листка растения и пока он будет погружаться на дно слопать его, либо дождаться пока улитка выпустит ногу и за один рывок вцепиться в нее и закончить трапезу.

В чем еще прелесть петушков – они не нуждаются в большом разнообразии кормов, хотя аппетит у них отменный и они готовы поедать пищу в любое время суток. Количество подаваемого корма нужно контролировать, потому как ваши питомцы при бесконтрольном кормлении ожиреют, что негативно скажется на способности к размножению. Так же не рекомендуется кормить рыбок раз в день и в больших количествах. Лучше кормите рыб несколько раз в день малыми порциями. Так вы сможете разнообразить рацион, используя различные типы корма в течение одного дня.

Размножение

Половой зрелости петушки достигают сравнительно рано – в возрасте 4-х месяцев и уже готовы к нересту. Если содержать рыб парами в отдельных аквариумах, то от аквариумиста не нужно никаких дополнительных усилий по разведению этих рыб. В качестве стимула к нересту служит повышение температуры воды в аквариуме на несколько градусов. В большинстве случаев этого приема вполне достаточно, чтобы самец начал строить гнездо. Чтобы нерест начался наверняка, можно добавить в аквариум свежую воду или кипяченую, смягчив при этом жесткость.

Если ваши петушки проживают в общем аквариуме, то их желательно отсадить в отдельный нерестовик и в нем нужно постепенно повысить температуру до 30 градусов. Было неоднократно замечено, что петухи нерестятся даже в литровых банках, но каждый такой нерест носит индивидуальных характер и на успешность такого нерест влияет большое количество факторов.

Ключевым фактором успешного разведения петушков является взаимоотношения между самкой и самцов. Если самец с самкой живет в мире и согласии и никаких фокусов не предвещается, то объем нерестового аквариума может быть в принципе любым. Если производители раздражительны по отношению друг к другу и проявляют враждебные нотки, то предоставьте рыбам немного больше свободного пространства, чтобы самка смогла дистанцироваться от назойливого ухажера. Только не переусердствуйте с объемом нерестовика, та как в большом аквариуме самцу придется потратить больше сил и энергии, чтобы пригнать самку к гнезду. Поэтому, про объем нерестовика можно еще по дискутировать.

Оборудовать нерестовой аквариум специальной атрибутикой и элементами декора в виде гротов, коряг и сепараторных сеток нет необходимости. Кроме того, не нужно организовывать в аквариуме яркое и интенсивное освещение, так как петушки его не приветствуют. Во время нереста наоборот, освещение даже вредно, так как воздух над поверхностью воды подсушивается, что может привести к разрушению пенного гнезда и гибели всех икринок. В некоторых аквариумных источниках рекомендуется разводить петушков в резервуарах с непрозрачными стенками, но если таковых у вас нет, то ваша задача не ставить яркое освещение.

Так же очень важный момент, который хотелось бы отметить: если в комнате сухой или холодный воздух, то нерестовик нужно накрыть покровным стеклом, чтобы сохранить благоприятную температуру и влажность. В сухой среде пенное гнездо быстро разрушается и самец вместо того, чтобы ухаживать за самкой, занимается восстановлением гнезда.

Так же нет необходимости в густых зарослях водных растений. Самец в любом случае найдет для гнезда свободное пространство около поверхности и построит его с минимальным использованием травы. Только наличие в нерестовике слабого течения заставляет самцов петушков укреплять гнезда частичками водных растений. Чем сильнее течение воды в аквариуме, тем больше растительности самец будет использовать при строительстве гнезда.

Наконец, самец начал строительство гнезда. Как правило, этот процесс начинается либо рано утром, либо поздно вечером, кода в нерестовике уже практически ничего не видно. После того, как самец подберет подходящее место, начинается строительство. Процесс довольно интересный: самец заглатывает воздух на поверхности и выпускает его в виде небольших пузырьков диаметром не более 1 миллиметра. Что удивительно, в процессе подготовки гнезда задняя часть туловища рыбки неподвижна, двигается только голова. По завершению строительства самец не отдыхает и отправляется на поиски самки.

Бывают случаи, когда самка может с первого раза отказать самцу, а бывает, что заставляет кавалера за собой гоняться по аквариуму. Эти телодвижения могут длиться от нескольких часов до суток. Если в процессе ухаживание нет намека на агрессивность, то ничего страшного в назойливых ухаживаниях самца нет. Если самец находится в состоянии «аффекта» и может убить самку, то лучше производителей рассадить по разным аквариумам. Контрольное время составляет двое-трое суток. Если за это время нерест так и не произошел, то придется заменить либо одного партнера, либо обоих сразу.

Если все прошло как в лучших домах Лондона и Парижа, то самка в конечном итоге окажется под гнездом и производители начинают нерест. Сливаясь вполкорпуса рыбки изгибаются дугой и образуют кольцо, после чего переворачиваются под гнездом и замирают на несколько секунд, во время которых самка выпускает до 10 икринок. Бывают случаи, когда кто-то из партнеров еще не отнерестившись могут вывалиться из кольца и остаться на некоторое время в скрюченной позе. Через некоторое время рыбка распрямляется, и процесс повторяется снова.

Икринки у петушков тяжелее воды, однако, у них разный удельный вес. Часть икры тонет быстрее, часть медленнее. Самец без особой спешки собирает упавшие на дно икринки и перемещает их в гнездо. Дабы облегчить работу самца, не стоит загружать нерестовой аквариум излишними декорациями, камнями и аквариумными растениями. От грунта так же лучше отказаться, чтобы самцу было легче собирать икру со дна аквариума. Это крайне важно в тех случаях, если производители активно размножаются и за один нерест самка выбрасывает большое количество икринок. В этом случае самец попросту не сможет собрать всю икру, и основная масса икринок окажется на дне нерестовика.

Как показала практика разведения петушков, непродолжительное нахождение икры вне пенного гнезда не причиняет ей никакого вреда. Поэтому, ваша задача максимально облегчить работу самца по подбору упавшей на дно икры. Если все прошло как по «маслу», то в конечном итоге в гнезде окажется от нескольких десятков до нескольких сотен маленьких икринок. Как правило, стандартное количество икринок составляет порядка 150 – 200 штук.

Было замечено, что по завершению нереста наличие самки в нерестовике начинает раздражать самца. Он чаще начинает отвлекаться от гнезда, всячески пытаясь прогнать самку за пределы своей видимости. Тут так же очень важно помочь самцу, поэтому, самка должна быть пересажена в другой аквариум. В противном случае у вас может испортиться икра, либо самец убьет самку. А может и вовсе вы лишитесь и потомства, и самки.

Процесс созревания икры в гнезде длится сутки-двое под ревностным присмотром самца. Неоплодотворенная икра на протяжении нескольких часов не покрывается грибком и не мутнеет. В течение суток после нереста до вылупления личинок самец находится в относительном спокойствии. Он пока занят только поддержанием сохранности гнезда. В этот момент желательно покормить заботливого папашу живым кормом в небольшом количестве.

А вот когда из икринок вылупятся личинки, начинается довольно напряженная пора. Если личинки выклевываются дружно, то это явление напоминает легкий снегопад. После выклева личинки тут же опускаются ко дну, а самец в это время всячески пытается вернуть их под защиту гнезда. Но благодаря небольшому уровню воды в нерестовике (10 – 15 сантиметров) личинки самостоятельно поднимаются на поверхность.

Осевших на дно личинок самец бережно собирает в рот и выплевывает обратно в гнездо. При хорошем раскладе личинки с первого раза прикрепляются к гнезду. Но, бывают случаи, когда самцу эту процедуру приходится повторять несколько раз. Для особо упрямых личинок, которые никак не хотят закрепляться в гнезде, самец прибегает к особому приему: самец собирает «упрямых» личинок в рот, заглатывает воздух, смешивает его с мальками и выплевывает в гнездо. Такая операция всегда имеет положительный результат, и личинка прочно закрепляется в гнезде.

Даже в моменты затишья, самец все равно остается при деле. В случае разрушения гнезда, самец его постоянно подрихтовывает. Кроме того, если он не занят ремонтом, он плавает около дна нерестовика под гнездом и ищет упавших мальков, которых он прозевал при прошлом патрулировании. В течение первых 24 часов личинки будут висеть между пузырьками воздуха хвостами вниз. Периодически они предпринимают попытки покинуть свое убежище, но заботливый родитель пресекает все эти попытки на корню.

В этот период вы можете начать немного подкармливать самца, а остатки недоеденной пищи лучше удалять из аквариума. Кроме того, во время кормежки вы должны следить за поведением самца. Если в процессе кормления у самца ослабевает интерес к своему потомству, то лучше трапезу прекратить, пусть поплавает еще немного голодным.

Спустя несколько суток у личинок рассосется желточный мешок, и они начинают вести самостоятельный образ жизни. Сигналом готовности к более взрослой жизни служит горизонтальное положение тела мальков. Когда это произошло, самца нужно удалить из нерестовика и оставить мальков самих, так как свою роль он уже в полной мере сыграл. Самцу остается только копить силы для следующего нереста, который может наступить через несколько недель.

Когда молодняк начнет вести активный образ жизни, нужно начинать мальков подкармливать. Лучшим стартовым кормом для мальков петушков считаются инфузории, науплии артемии и коловратки. Кормить молодняк нужно маленькими порциями и часто. Остатки несъеденного корма лучше сразу же убрать из аквариума, так как они будут портить воду. Это достаточно кропотливая задача, так как вместе с кормом вы будете удалять и часть мальков. Лучше отсасывать воду в неглубокую миску, из которой при помощи ложки или пипетки заблудившихся мальков возвращают обратно в аквариум.

Наличие грязи в аквариуме с мальками крайне нежелательно, так как мальки крайне чувствительны к различным заболеваниям. Как нам с детства рассказывали, лучше вы болезнь предупредите, чем будете лечить ее в самом разгаре. Именно поэтому не рекомендуется использовать в качестве стартового корма желток сваренного куриного яйца, так как его остатки будут быстро портить воду в аквариуме.

По мере роста мальков переводят на более крупные виды корма, которые обладают большей питательностью. Лучше отдать предпочтение подвижным кормам, так как мальки предпочитают поохотиться на свою добычу. Главное условие – еда не должна быть сильно шустрой, так как мальки петушков быстро устают. Кроме того, как и взрослые особи, мальки петушков не славятся активностью и резвостью, и могут на час зависнуть на месте, шевеля периодически грудными плавниками.

Молодняк, так же как и взрослые особи не любит яркий свет, поэтому, в нерестовике рекомендуется организовать полумрак. Уровень воды в аквариуме нужно повышать постепенно. Так как вода в нерестовом аквариуме должна быть постоянно чистой, а качественную фильтрацию на данном этапе осуществить пока невозможно, необходимо регулярно подменивать воду в аквариуме.

Подросшую молодь нужно переводить в более просторные емкости, либо же расселять по нескольким небольшим аквариума. В данном случае принцип «в тесноте, но не в обиде» не катит, потому как в результате высокой плотности посадки мальков замедляется их развитие, и если вы ничего не предпримите, молодь так и останется затянутой в развитии. Пока мальки не начали «петушиться», они могут содержаться в одной большой стае, без учета полового признака. Но, когда начнут проявляться характерные «замашки», придется рыб дополнительно сортировать по половым признакам.

Когда будете переводить мальков из одной емкости в другую, вы должны придерживаться нескольких простых правил. Основное правило – вода в обоих аквариумах должна иметь одинаковые гидрохимические параметры. Второе правило – мальки должны переезжать вместе с водой, а не в сачках. При хорошем уходе, мальки быстро развиваются и спустя несколько месяцев готовы приносить потомство. Петушки считаются рыбами-долгожителями. При хороших условиях содержания рыбы могут прожить до 4-х лет в условиях аквариума.

Частые проблемы

Симптомы заболеваний связаны с ухудшением внешнего вида, нарушением зрительных, обонятельных функций, проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушением двигательных функций и дыхательной системы.

Правила:

  • Если симптомы проявились у всех обитателей одновременно, то проблема обычно в окружающей среде: некачественная вода, недостаток кислорода в воде, низкая температура, нитраты.
  • Если проблема затронула только один вид, а другой нет, то в аквариуме развиваются инфекционные заболевания.
  • Если болеет один обитатель, то тут проблемы с физическими, психическими недугами, старость, ранения.

Проведите тщательный осмотр заболевших, проверьте параметры воды и переместите заболевших представителей в карантинный резервуар.

Лежит на дне

Наиболее распространенный симптом болезни — рыбка петушок лежит на дне.

Причины:

  • Старость.
  • Прохладная вода понижает активность тропических рыб, из-за чего они впадают в заторможенное состояние: перестают реагировать на пищу, находится в одном месте, петушок лежит на дне и тяжело дышит. Низким допустимым порогом для тропических обитателей считается температура воды 19–20 градусов.
  • Если питомец тяжело дышит и лежит на дне после переезда, перемещения в другую, непривычную среду, новый аквариум, к другим обитателям, то это совершенно нормально. Просто петушок испытывает стресс. После акклиматизации через некоторое время петушок вновь станет активным.
  • Но у симптома, когда обитатель тяжело дышит, лежа на дне, есть и более опасные причины. Одно из них — химическое отравление организма. Проверьте показатели воды с помощью тестов, переместите обитателей в благоприятную среду.

Заболевания:

  • Водянка — раздутое тело.
  • Плавниковая гниль — белый налет на плавниках, их гниение.
  • Ихтиофтириоз — белые пятна на коже.
  • Оодиниоз — рыжий налет и пятна на коже.
  • Жаберный сосальщик — жабры покрыты слизью, видны паразиты.
  • Экзофтальмия — выпученные глаза.
  • Сапролегниоз — белый пушистый налет на голове, теле, хвосте, похожий на споры плесени. Лечение ваннами с солью и малахитовым зеленым, антибиотиками.

Курс лечения зависит от вызвавшей симптом болезни. Для профилактики кормят бойцовскую рыбку 2 раза в день небольшими порциями, заменяют воду, обеззараживают новый грунт, не перенаселяют аквариум.

Не ест

Отсутствие аппетита не всегда вызвано болезнями. Безопасными причинами бывают непринятие петушком какого-то одного вида корма (чаще это случается с сухими кормами). В этом случае попробуйте заменить обычный корм живым: артемии, мотыль, кусочки нежирной рыбы, кальмара. Еще одна такая причина — частицы корма слишком крупного размера, которые он не способен проглотить.

А также нормально, что петушок не ест после перемены корма или кормления неподходящим видом пищи (например, если не кормить хищников живым кормом), переселения в аквариуме. Многие виды рыб не питаются во время нереста и ухода за мальками.

Если петушок берет частицы пищи в рот, но потом выплевывает, не проглатывает, то возможно у нее в глотке что-то застряло. Обычно это большой комок еды, частица грунта, инородный предмет. Выловите и осмотрите питомца, желательно вызвать ветеринара.

View this post on Instagram

Даже рыбкам жарко! РыбкаРикки#аквариумныерыбки#петушкирыбки

A post shared by Татьяна (@kostina_tata) on Jul 28, 2018 at 1:31am PDT

Резкая потеря аппетита свидетельствует о возможном запоре, особенно если сопровождается отсутствием экскрементов. Но взрослые обитатели способны сами справиться с ним, достаточно пару дней не кормить питомцев. Но мальки и питомцы с низким иммунитетом способны сильно пострадать.

Но обычно петушки не едят и мало двигаются из-за болезней. Чаще отсутствие аппетита обозначает инфекционные внутренние нарушения организма.

Распространенные болезни петушков при отсутствии аппетита:

  • Ихтиофтириоз — болезнь, вызываемая видом инфузорий, выявляется при появлении белых пятен на коже питомца.
  • Триходиноз — заболевание, вызываемое паразитическими инфузориями. Помогают малахитовые ванны с высокой температурой и аэрацией.
  • Микобактериоз — инфекционное заболевание, которое поражает петушков и людей. Лечение антибиотиками.

Вздулся живот

Не всегда является симптомом болезни рыбки петушка. Наиболее распространенная причина — перекармливание питомца. Петушки отличаются прожорливостью, поэтому легко переедают. Кормить их нужно 3 раза в день. Если кормите живой пищей, то количество пищи на один прикорм составляет не больше 3 мотылей на одного обитателя. Про количество кормления хлопьями и гранулами указания есть на упаковке.

Одна из причин вздувания живота у петушка — периода нереста. Бока и живот у самок округляется.

Особенно часто вздутие предшествует водянке, когда внутренняя жидкость заполняет все тело.

Еще частая причина — поселение в организме ленточных червей, из-за которых брюшко петушка вздувается. Для лечения применяются специальные средства, которое обитатели проглатывают.

Высока вероятность внутренней опухоли. Чаще всего таких обитателей спасти нельзя, особенно на позднем сроке болезни.

Вибриоз тоже вызывает раздувание брюшка. Его вызывают бактерии вибрио. Болезнь передается обычно в соленых аквариумах, но и в пресноводных резервуарах бактерии живучи. Лечится антибиотиками.

Слиплись плавники или хвост

Слипание плавников и хвоста свидетельствуют о неправильном содержании петушка или внутренней болезни. Чаще всего слипание плавников обозначает начало болезни ихтиофтириоз или плавниковую гниль. Лечите их антибиотиками и ваннами с пищевой солью или малахитовым зеленым.

Облез хвост или плавники

Причины растворения хвоста делятся на механические и возникшие вследствие болезни. Механические повреждения определяются наблюдением за жизнью в аквариуме. Некоторых обитателей не советуется содержать с обладателями пышных плавников как петушки, ведь они их обкусывают и ощипывают. Это мелкие виды, не обязательно агрессивные и территориальные.

От перенаселения аквариума обитатели становятся нервными. Некоторые бойцовские рыбки даже сами кусают себя за хвост, воспринимая его как врага.

Откусывание плавников обычно заканчивается, если выделить петушку отдельный резервуар. Чтобы бойцовской рыбке не было скучно, в аквариум устанавливают зеркало, тогда питомец красуется перед виртуальным врагом. Еще высадите густую растительность и иногда переставляйте декор в аквариуме, чтобы питомец исследовал новые места.

Облезают хвост и плавники при неправильном уходе за петушком. Рыбка чувствительна к параметрам воды, температуре, химическому составу. Петушок способен жить в неподходящих условиях и маленьком объеме, но только на период транспортировки или перемещения.

Красивые хвост и плавники свидетельствуют о здоровье, а при перенаселении, низких температурах, жесткой воде хвост облазит.

Еще одна причина облезания плавников и хвоста — плавниковая гниль.

Раздувает жабры

Раздувание жабр обычно не несет серьезной опасности в виде симптома какой-нибудь болезни.

Причины:

  • Петушок красуется перед соперником, ожидая, что другой струсит и уплывет. Так в стае формируется иерархия со строгим определением мест для каждого обитателя. Петушок раздувает жабры перед дракой, чтобы казаться больше и сильнее.
  • Бойцовская рыбка раздувает жабры в период размножения и нереста, чтобы впечатлить самок своими габаритами и яркой окраской. А самки уже выбирают наиболее красивого самца для продолжения рода.
  • Плохое самочувствие. Это проявляется не только в раздутых жабрах, но и поднятой, взъерошенной чешуе, пассивности, отсутствии аппетита. Обычно такое состояние свидетельствует о бактериальном или вирусном заболевании.

Вопреки распространенному мнению, раздувание жабр у петушка не обозначает недостаток воздуха в воде и не обязывает покупать компрессора для обогащения воды кислородом. Петушки относятся к лабиринтовым рыбам, которые отличаются способностью дышать атмосферным воздухом. Поэтому дополнительные аэрирующие устройства им ни к чему, наоборот, они навредят петушку, который не переносит течений воды.

Выпрыгивает из воды

Причины:

  • Боевым и активным питомцам постоянно хочется исследовать новые территории и места, поэтому они стремятся покинуть аквариум. Это больше характерно для видов, обитающих в верхних слоях воды в резервуаре.
  • Еще попытки покинуть аквариума обуславливаются страхом и стрессом. Рыб пугают резкие включения/выключения света, громкий шум, удары об стекло емкости с обитателями, нахождение рядом больших животных (кошек) и они случайно выпрыгивают из воды в попытке спрятаться.
  • Неудачно выбранная форма аквариума тоже способствует попыткам сбежать из воды. Округлые формы усиливают внешние звуки и рыбки испытывают стресс и нервозность.
  • Недостаток места или перенаселенность аквариума заставляют рыбку в поиске места для движения и плавания выпрыгивать наружу.
  • Грязная вода ухудшает состояние рыб, и они пытаются уйти в более благоприятную среду.
  • Нарушение работы электрооборудования приводит к утечке тока, которая проявляется электрическими ударами рыб, а сам человек даже не почувствует их.
  • Крупные и хищные, плотоядные рыбы пугают более мелких обитателей, и те стремятся покинуть опасную территорию.
  • Неверная подмена воды в аквариуме. Заменять всю воду за раз нельзя, рыбка попадает в совершенно непривычную по показаниям среду с новым химическим составом и испытывает сильный стресс. Пытаясь вернуться в прежнюю воду, рыбка выпрыгивает из воды.
  • Паразиты раздражают рыб, мешая их нормальной жизни. Для лечения воспользуйтесь лекарственными препаратами против эндо- и эктопаразитов.

Побелел петушок

Если окраска яркого петушка вдруг начала меняться, обесцвечиваться и некоторые части тела окрасились в белый цвет, то это не симптом болезни, а вполне безобидная мутация. В некоторых селекциях рыб с этой особенностью отбраковывают, но частичная белая окраска не влияет на здоровье, поведение, способность к размножению рыбы. Обеление окраски петушка всего лишь результат, последствие многих скрещиваний и селекции, при которых цель ставилась вывести новые окраски путем подавления некоторых генов. Но у некоторых представителей эти подавленные гены проявляются. Один из них — мраморный ген, который как раз отвечает за внезапную смену окраски частей тела белым цветом.

Побелевший петушок не нуждается в лечении, иногда мраморный ген снова подавляется и первоначальный цвет рыбки возвращается.

Помутнел или выпучился глаз

Помутнения или выпячивание одного или обоих глаз у рыбки петушка — следствие неправильного ухода за обитателями аквариума. Вода в таких резервуарах грязная, мутная, в них высокое содержание химических веществ, появляющихся при разложении остатков пищи и экскрементов рыб.

Первым делом проверьте качество воды с помощью тестов на нитраты, нитриты, аммиак. Замените ¼ часть воды чистой и отстоянной. Не забывайте про разность температур, которая тоже понижает иммунитет рыбы, что способствует дальнейшему выпячиванию глаз.

Помутнения глаз еще следствие неправильных показателей кислотности, жесткости. Для петушков оптимальными условиями содержания считаются кислотность — 6–7,5 pH, жесткость — 5–15 gH, температура воды — 27–31 градус.

Высока вероятность болезни миробактериоз или по-другому рыбий туберкулез. Все рыбки — носители этой болезни, но она поражает организм только при плохих условиях содержания и низкого иммунитета петушка. Если рыбка заболела, то лечат ее антибиотиками.

Еще выпучивание глаз свидетельствует о аэромонозе, псевдомонозе, у которых похожие проявления. Выпучивание глаз — первый из симптомов, поэтому есть вероятность излечить бойцовскую рыбку лекарственными средствами.

Пятна

На теле рыбы появляются крупные пятна разных цветов: белые, серые, красные, черные. Обычно это свидетельствует о бактериальном или грибковом заболевании. Но особо распространена с таким симптомом болезнь краснуха или весенняя виремия. Проявляется она в любое время года. Инкубационный период развития болезни — неделя. Болезнь быстро передается от одной рыбы к другим. Красные пятна локализуются около головы и плавников в передней части тела. На разноцветных и яркоокрашенных рыбах пятна легко не заметить, особенно четко они проявляются на белых представителях.

Чтобы вылечить рыбку петушка, проконсультируйтесь с ветеринаром, который выпишет таблетки или антибиотики. Но больных рыб, особенно если весенняя виремия сильно прогрессировала, трудно вылечить, основной задачей становится остановка распространения болезни. После излечивания рыб, аквариум, грунт обрабатывают и дезинфицируют.

Пятна — признак весенней виремии, ихтиофтириоза и оодиноза. Но в этом случае пятна небольшого размера, а их цвета — белый или золотистый, в зависимости от болезни.

Еще резко возникшая пятнистость рыб говорит об отравлении азотистыми соединениями в воде. Сделайте тесты воды и замените ¼ часть объема аквариума свежей.

Взъерошилась чешуя

Ерошение чешуи — один из симптомов плохого самочувствия представителя, обычно рыбке уже нельзя помочь, ведь это означает длительное развитие заболеваний. Взъерошенная чешуя тесно связана с болезнью водянкой. Обычно точащая чешуя обозначает, что в скором времени тело рыбки опухнет от внутренней жидкости, а это симптом отказа почек. Без правильного функционирования почек рыбки долго не проживают. Поэтому взъерошенную чешую нужно распознать и принимать меры. Для этого во время ежедневного осмотра рыб, осматривать нужно не только рыбку по бокам. Откройте крышку аквариума и рассмотрите обитателей сверху. Так повышается шанс распознать ерошение чешуек до водянки.

Причиной взъерошенной чешуи считаются бактерии и вирусы, проникшие внутрь организма рыбы и уже размножающиеся внутри тела. Для лечения используют антибиотики и дезинфекцию всего аквариума. Больных рыб отсаживают от здоровых. Здоровым и не проявляющим пока признаки болезни рыбам делают ванны с солью, малахитовым зеленым.

Более безопасная причина взъерошившейся чешуи — эктопаразиты, поселившиеся между чешуйками и питающиеся кожей рыб и кожными выделениями. Их уничтожают ваннами с пищевой солью.

Почему умирают

  • Наиболее естественная причина смерти — старость.
  • Сильный стресс, вызванный резкими изменениями химического состава и параметров воды. Сюда относится полная, а не частичная замена воды, при которой петушок оказывается в совершенно новой по параметрам среде. Слишком низкие температуры тоже приводят к гибели.
  • Токсины и яды в воде — нитриты, нитраты, азотистые основания, аммоний, аммиак. Отравление азотистыми основаниями определяется по стойкому запаху гниения, исходящему из воды, и помутнению.
  • Если поместить обитателя в воду, набранную из-под крана, она может погибнуть от газовой эмболии.
  • Незамеченные и невылеченные болезни как ихтиофтириоз, водянка, оодиниоз, костиоз приводят к гибели.

Как поступить, если вы обнаружили мертвую рыбу в аквариуме:

  1. Удалите мертвого обитателя из аквариума.
  2. Проверьте других представителей на наличие болезненных симптомов, все питомцы должны пройти карантин.
  3. Осмотрите мертвого питомца, проверьте состояние брюшка, плавников, глаз, жабр, предварительно надев перчатки, ведь многие болезни подводных обитателей передаются и человеку.
  4. Если были обнаружены воспаления, гниение каких-либо частей тела, то проверьте других обитателей на эти же симптомы и подберите подходящее лечение.
  5. Проверьте параметры воды.

Болезни и лечение

Плавниковая гниль

Псевдомоноз особенно болезнен у петушков, ведь их развевающиеся, пышные плавники становятся облезшими, гниющими. При отсутствии лечения полностью разъедает кожу плавника, оставляя только плавниковые лучи.

Причины: бактерии, вызывающие плавниковую гниль, постоянно присутствуют в аквариуме и не приносят вреда, если на резкое развитие нет причин. К ним относятся:

  • Загрязнение грунта отходами и пищей.
  • Высокая плотность населения резервуара.
  • Нарушение химических характеристик воды или биобаланса.
  • Инфекции, попадающие с новыми обитателями.
  • Плохое фильтрование воды.
  • Отсутствие очистки аквариума.

Симптоматика: потускнение яркого окраса петушка, слипаются плавники, кожа топорщится и облазит, роговица глаза мутная, у корней плавников образуются язвы, появляются дырки, кожа плавников разлагается, остаются только лучи.

Лечение: лекарственные средства для борьбы с бактериальными и грибковыми заболеваниями. Помогают также ванны с пищевой солью, малахитовым зеленым, бициллином. Разработаны специализированные препараты для борьбы с плавниковой гнилью.

Профилактика: соблюдение чистоты и своевременная чистка грунта, наличие мощного фильтра.

Водянка

Опасное заболевание у рыб, относящееся к бактериальным, но еще ее вызывают паразиты. Водянка характеризуется отечностью отдельных частей тела или всего организма. Но водянка обычно считается симптомов для более серьезных заболеваний. Самые распространенные: микобактериоз, аэромоноз, гексамитоз.

Болезнь поражает не всех представителей одновременно — у рыб с сильным иммунитетом водянка может вовсе не развиваться. Чаще страдает молодняк. Первым местом, которое поражает водянка, становится кишечник, потому что бактерии и паразиты попадают через рот в пищеварительные органы. Экскременты приобретают нездоровый цвет и покрываются слизью. Рыба не способна полноценно переваривать пищу, но иногда до сих пор продолжает ее употреблять. Постепенно поражаются другие внутренние органы. Когда болезнь доходит до почек, и они не выполняют работу, то проявляется характерный признак водянки — тело раздувается от внутренней жидкости, провоцируя пучеглазие, поднимание чешуи.

Причины: бактерии, паразиты, нарушения работы почек, стресс долгое время, резкие и частые перепады температур, корм низкого качества, преимущественно из мяса теплокровных животных.

Симптоматика: набухание брюшной полости, пучеглазие, слизь в экскрементах, белые слизистые кусочки кишечника, торчащие из анального отверстия.

Лечение: лекарственные препараты и корма в зависимости от причины заболевания.

Профилактика: поддержание чистоты аквариума, поддержание иммунитета, разнообразный рацион.

Пучеглазие (экзофтальмия)

Аквариумисты относят экзофтальмия или пучеглазие как к отдельному, обособленному заболеванию, так и как один из симптомов более серьезных болезней. Чаще вызывается паразитирующими в организме обитателями, инфекцией. Обычно проявляется вместе с водянкой — накоплением жидкости во внутренностях рыбы.

Во время экзофтальмии жидкость скапливается позади глазного яблока и постепенно проникает в сам глаз. Пострадать может как один, так и оба глаза.

Причины: бактериальные заболевания, инфекция, грибковые болезни, недостаточное количество витаминов в пище из-за однообразного питания, неправильное течение физиологических процессов, вирусы, глазные трематоды. Помогают развитию болезни плохое качество воды, химические добавки, нитраты, токсины.

Симптоматика: мутность оболочки глаз, выпучивается один или оба глаза, возможно даже выпадение из орбит. Ухудшается аппетит, снижается активность рыбы, проявляется трусливость, светобоязнь.

Лечение: установить причины болезни: инфекция, паразиты, вирусы, бактерии и избавиться от причины заболевания с помощью лекарственных средств. При помутнении роговицы (что говорит о некачественном составе воды) проводить замену части воды каждые 2 дня.

Профилактика: Своевременное очищение аквариума.

Костиоз

Ихтиободоз или костиоз (устаревшее название) вызывает одноклеточный ихтиободо — паразит-жгутиконосец. Особенно часто поражает молодых рыб, которых готовят на продажу — ведь они живут в стесненных условиях. Быстро передается всем рыбам любых видов. Взрослые рыбы болеют реже, но они переносят ихтиободо и при контакте заражают других. Эти паразиты выносливы, узнать их и уничтожить довольно трудно, ведь они переносят низкие и высокие температуры и безразличны к кислотности воды.

Спасти рыб, заболевших ихтиободозом, трудно.

Причины: вызывается паразитами при подселении заболевшей рыбы, не прошедшей карантин, кормление зараженным и необработанным живым кормом, недезинфицированный грунт.

Симптоматика: петушок испытывает сильный зуд кожи, поэтому начинает тереться и чесаться о стенки аквариума, стебли растений, камни. Двигательные функции нарушаются, рыба плавает не плавно, а совершает резкие, угловатые движения. Часто плавает не вперед головой, а боком. На кожи проявляются голубо-серые пятна некрупного размера. Рыба чувствует удушье и недостаток кислорода из-за скапливающейся на поверхности тела, жабрах, плавниках слизи. Отсутствует аппетит.

Лечение: сразу после обнаружения ихтиободоза подготовьте емкость для солевой ванны. В сутки помещать туда больную рыбу 3 раза по 10 минут. Концентрация соли: 1 чайная ложка пищевой соли на литр чистой воды. Усиливают действие соли с помощью кристаллика марганцовки.

Профилактика: карантин для купленных рыб.

Колумнариоз

Распространенная болезнь аквариумных рыбок. По-другому колумнариоз еще называют ротовым грибком, ведь внешние проявления заболевания похожи на грибковое поражение.

Причины: возбудитель заболевания — бактерии, которые обитают в пресноводных резервуарах. Часто их встречают у тропических видов рыб, ведь для успешного размножения бактериям требуется высокая температура, которая присутствует у тропических представителей. Особенно активны они в стесненных условиях, где бактерии быстро передаются при контакте рыб. Поэтому маленький аквариум или перенаселение, нечистоплотность аквариумиста и загрязнение аквариума отходами и пищей ведут к созданию благоприятной обстановки для развития колумнариоза. Еще одна причина — недостаток кислорода в воде, который часто случается, если фильтр плохо работает.

Симптоматика: отстраненность, отрешенность от окружающего мира, рыбка не воспринимает окружающий мир. Петушок долго времени проводит в одном месте (обычно забившись в укрытие или растительность), не плавает. На голове, губах, в области рта, жабрах, плавниках образуются серо-белые пятна, похожие на вату, пух. При отсутствии лечения на месте белых пятен бактерии разъедают кожу и мышцы, разлагаются жабры.

Лечение: помогает понижение жесткости воды и кислотности. Помогают ванны с солью и антибиотики.

Профилактика: не допускать перенаселения рыб.

Оодиниоз (вельветовая болезнь)

Вельветовая болезнь или оодиниоз, или бархатная болезнь — заболевание, возбудителем считается паразит оодинум. Внешние проявления оодиниоза похожи на ихтиофтириоз, но отличие заключается в цвете новообразований на коже. При ихтиофтириозе они белого цвета, а при оодиниозе желтоватого.

Заражение и развитие болезни проходит быстро. Если просмотреть момент первых проявлений вельветовой болезни, то рыбу будет трудно вылечить, иногда даже невозможно.

Причины: перенаселенность, высокая температура воды, несоблюдение чистоты аквариума.

Симптоматика: на теле и плавниках образуются мелкие узелки, напоминающие золотистую пыль или муку. Поведение рыб различается: некоторые нервно плавают, трутся о стенки и растения из-за зуда кожи, другие малоподвижны, долго находятся в одном месте в тени. У петушков длинные плавники из-за слизи слипаются и повисают комом. Позже кожа плавников между лучами сгнивает. Паразиты усиливают выделение слизи, что вызывает недостаток воздуха, удушье.

Лечение: больных рыб пересаживают в отдельный резервуар с температурой 26 градусов. Их обрабатывают раствором малахитовым зеленым или трипафлавина, а после кормят живым кормом в небольшом количестве. Потом на следующий день обработать сульфатом меди и повысить температуру до 30 градусов. Обработайте весь инвентарь и аквариум.

Профилактика: поддержание чистоты аквариума.

Ихтиофтириоз (манка)

Ихтиофтириоз — заболевание рыб, которое вызывает реснитчатыми инфузориями ихтиофтириус. В крупных водоемах, где происходит постоянная смена воды, болезнь развивается слабо, но в замкнутых системах, особенно в аквариумах, инфузории быстро заражают всех обитателей.

Аквариумисты часто считают, что эти инфузории обитают в любой воде и рыбий организм легко с ними справляется. Но это не так — ихтиофтириусы попадают в новую среду посредством заселения новых рыб, декора, непрошедшего стерилизации. Чаще переносчиками ихтиофтириусов становятся представители со светлой окраской, так как на них не видны симптомы паразитов.

Причины: отсутствие карантина для новокупленных рыб, отсутствие дезинфицирования, несвоевременное очищение аквариума, загрязнения, перекармливание, высокая плотность рыб в аквариуме, низкая температура.

Симптоматика: на теле бойцовской рыбки проявляются белые пятна ихтиофтириоза, внешне похожие на гранулы манной крупы. Вялое состояние, отсутствие аппетита, затрудненное дыхание, зуд кожи.

Лечение: для уничтожения паразитов, находящихся на поверхности кожи рыбы, обитающих в толще воды, помогают лекарственные препараты, оказывающие сильное действие, но не влияющие на рыб. Еще ихтиофтириусы не любят высокую температуру, поэтому 35 градусов сократит цикл жизни паразитов и убьет их.

Профилактика: все новые рыбы проходят карантин, в аквариуме поддерживается чистота.

Жаберные сосальщики

Рыбка, заболевшая жаберными сосальщиками или моногенеями, которых вовремя не обнаружили, погибает от недостаточного количества воздуха или асфикции.

Причины: переселение в аквариум новой рыбы экзотических пород, которых недавно выловили из дикой природы и не провели карантин. Редко бывает заражение при необработанном живом корме.

Симптоматика: кожа и жабры петушка покрываются густой слизью, которая мешает дыханию, окраска тускнеет, тело опухает, жабры оттопыриваются в стороны. Еще наблюдается отечность жабр. Больной отказывается от пищи, все время проводит лежа на дне. Редко аквариумист сам может увидеть жаберных сосальщиков, когда они достигают крупных размером и высовываются из жабр из-за недостатка места.

Лечение: чтобы избавиться от жаберных сосальщиков, действенны ванны с формалином, марганцовкой, очень слабым аммиаком, хлорофосом и карбофосом. Кормить рыб редко и малыми порциями. Отсадить больных рыб в отдельную емкость, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни.

Профилактика: кормить замороженным, а не живым кормом, поддерживать чистоту аквариума, менять часть воды каждую неделю, следить за параметрами воды.

Профилактика

Многие возбудители опасных болезней все время контактируют с рыбами, обитают в одной среде и не проявляют себя без причин. Поэтому лечение болезней рыб петушков не потребуется, если их предотвратить с помощью профилактики.

Профилактика заболеваний:

  1. Лучшим профилактическим средством от всех болезней считается соблюдение чистоты аквариума. В загрязненном резервуаре активно размножаются болезнетворные бактерии и вирусы.
  2. Знание оптимальных условий для содержания петушков. У них есть границы в уходе, вне которых они чувствуют себя плохо и болеют. Особенно это относится к температуре воды, к показаниям которой петушки особо чувствительны: резкие перепады вызывают у рыб стресс и снижают иммунитет.
  3. Параметры воды, кислотности, газов, жесткости, химических показателей сильно влияют на самочувствие и здоровье рыб. За этими параметрами аквариумист должен следить держать их в допустимой норме.
  4. Карантин обязателен для всех купленных рыб. Новых обитателей нельзя запускать в аквариум, пока не кончится месячный карантин. И только после того, как вы убедились в здоровье рыбы, ее запускают к другим обитателям.
  5. Дезинфекция новых элементов декора, грунта, искусственных растения обязательна.

Болезни бойцовских рыбок трудно распознать без опыта и знаний ветеринара, но по симптоматике даже начинающий аквариумист способен узнать заболевание и своевременно помочь питомцу. Но лучше вообще не доводить до болезней, поддерживая в аквариуме нужный баланс и чистоту.

Разведение, размножение петушков

Нет, вовсе нет, но тогда первая ступень — почитать литературу. Для начала почитайте эту статью.
Разведение Петушков.
Петушки живут сравнительно недолго (около двух лет, при хорошем уходе), и лучше всего для разведения подходят особи в возрасте до года. Половое созревание петушков наступает в период с 3 до 5 месяцев. Готовый к нересту самец строит гнездо из пузырьков на поверхности воды. Такое может происходить, даже если у Вас нет самки, и является в какой-то степени показателем здоровья.
Как выбрать пару для нереста?
Ответ на этот вопрос зависит от тех целей, которые вы преследуете. Если Вы хотите стать селекционером, то рыбки из зоомагазинов вам не подойдут. Их родословная неизвестна; к тому же, зоомагазины, как правило, торгуют петушками старше года, так как у них длинные красивые плавники, т.е. «товарный вид». Для сохранения чистоты линии пара производителей берется у одного заводчика. Но потомство от этой пары будет принадлежать линии заводчика. Чтобы начать свою линию необходимо через какое-то время внести свежую кровь. Инбридинг допустим до 3-8 поколения. Лучше брать не меньше двух пар одной линии, так как петушки не всегда удачно нерестятся. Подбирайте пару таким образом, чтобы самочка была меньше самца или одного с ним размера (им будет удобней нереститься).
Как подготовить пару?
После того, как Вы выбрали производителей, их необходимо подготовить. Это значит, что в течение двух недель рыбок нужно содержать в идеальных условиях и хорошо кормить (а во время нереста рыб не кормят). Готовую к нересту самочку можно определить по округлившемуся брюшку, белой крупинке перед анальным плавником (это яйцеклад:) и по поперечным полосам на теле. Обратите особое внимание на полосы; продольные полосы означают стресс. Для нереста подготавливают отдельную ёмкость – нерестовик, объём которого должен составлять не меньше 8 литров, а высота – 16 см.
Как подготовить нерестовик к прибытию пары?
Во-первых, его надо продезинфицировать (один из вариантов: ёмкость натереть кашицей из увлажнённой соды, а затем тщательно промыть). В нерестовике для петушков лучше обойтись без грунта, но понадобится какое-то укрытие для самки. В качестве укрытия подойдут растения, связанные пучком или посаженные в горшочки. Для того, чтобы самцу удобней было строить гнездо, по поверхности стоит пустить какие-нибудь плавающие растения или кусочек пенопласта. Вода не должна содержать хлор. Также полезно растворить в ней немного соли (1 чайная ложка на 3 литра). Обязательно должны присутствовать обогреватель (лучше регулируемый, выставленный на 30 градусов по Цельсию, т.к. это оптимальная температура для нереста петушков) и термометр. Нерестовик необходимо накрыть сверху, оставив отверстия для воздуха. По поводу того, стоит ли устанавливать в нерестовик фильтр, единого мнения нет. С одной стороны, фильтр создаёт течение, которое мешает самцу строить гнездо. С другой — фильтр помогает поддерживать чистоту и насыщает воду кислородом, необходимым малькам в первые дни жизни, так как в это время у них ещё не развит лабиринтовый орган. Если Вы все-таки решили установить фильтр, следите, чтобы он работал в самом слабом режиме. А на втягивающую трубочку наденьте нейлоновый чулок (марлю), чтобы мальков не засосало. Нерестовик, как и любой аквариум, нужно установить подальше от солнечных лучей и сквозняков.
Как познакомить пару?
Рыбкам нужно привыкнуть друг к другу перед самим нерестом, а самцу – успеть построить гнездо. Для этого обычно самца и самку либо разделяют в нерестовике прозрачной перегородкой, либо помещают самочку в отсадник (так, чтобы самец мог её видеть). Параметры воды в отсаднике должны быть такими же, как в самом нерестовике. Очень интересно наблюдать за самцом, демонстрирующим самке свои плавники, ведь в этот момент – в период ухаживаний — петушки наиболее полно проявляют всю гамму своих красок. Готовая к нересту самка потемнеет, и на теле у неё появятся поперечные полосы. После «знакомства» самец, как правило, приступает к строительству гнезда, периодически подплывая к даме и красуясь. Если всё сложится удачно, примерно через 24 часа у Вас будет готовое гнездо из пузырьков. Если самец не спешит со строительством, попробуйте поднести к нерестовику зеркальце. Возможно, вид воображаемого соперника возымеет нужное действие. Иногда приходится заменять самку. А в некоторых случаях вообще отказываться от пары.
Нерест.
Самку запускают, когда гнездо построено. Самец начинает гоняться за ней, периодически останавливаясь, чтобы продемонстрировать своё «оперение». Его цель – загнать подругу под гнездо. Самки ведут себя по-разному. Одни покорно заплывают под «гнёздышко», другие могут удирать и даже вести себя агрессивно. Самец в двух последних случаях распаляется и становится более жестоким. Если это продолжается слишком долго и самочка сильно потрепана, возможно, она просто не готова к нересту. Когда готовая самка заплывает под гнездо, самец обнимает её всем телом. Они замирают и плавно опускаются. В этот момент происходит выброс икры и спермы, оплодотворение. Самец собирает падающие икринки и отправляет в гнездо. Самочка на несколько секунд замирает, затем она начинает искать не собранные петухом икринки. Икринок бывает до 500 штук, и процесс нереста занимает около 2-10 часов. Причём, при первых нескольких попытках пары икры может совсем не быть. После нереста самку обязательно отсаживают. В следующий раз ей можно будет нереститься не раньше чем через три недели.
Что дальше?
Самец остаётся с гнездом и заботится об икринках, собирая выпавшие и съедая неоплодотворённые или испорченные. Кормить его не рекомендуется. Личинки появляются из икринок где-то через 22 – 72 часа (в зависимости от температурного режима). Они не могут удержаться на поверхности и тонут. Самец собирает их и помещает обратно в гнездо. «Личиночная стадия» продолжается 2-5 дней, до тех пор, пока желточный мешок у мальков не рассосётся, и они не начнут самостоятельно двигаться и питаться. Важным признаком является то, что они принимают нормальное – горизонтальное – положение. Самца в этот момент нужно удалить. Рыбы после нереста ослаблены, поэтому отсаживать их нужно очень бережно с небольшим количеством воды из нерестовика, чтобы им легче было акклиматизироваться. Малькам дают живой корм. Лучше всего для этого подходит микрочервь. Некоторые заводчики рекомендуют кормить варёным яичным желтком, специальными фирменными кормами для молоди или же быстрозамороженными кормами. Кормить нужно дважды в день. Весь несъеденный корм необходимо удалять при помощи сифона (это нужно делать осторожно, чтобы не засосало мальков). Меняя воду, следите, чтобы ее температура совпадала с температурой в нерестовике. По мере роста мальков, переводите их на более крупный корм. К шести месяцам мальков-самцов нужно рассадить по отдельным ёмкостям.
Как отличить самочку от самца?
У самцов плавники гораздо длинней, но на ранней стадии разница может быть неочевидна. Тело самца более вытянуто. У самочек на брюшке есть белое пятнышко (яйцеклад), по которому их легко вычислить. Обычно самцы ведут себя агрессивней.

Разведение петушков


Разведение петушков (Betta splendens)
Почти у всех лабиринтовых рыб есть интересная, но не всегда приятная особенность — самки переодически набирают икру, и если не происходит нереста, то икра преобразовывается в кисту, избавиться от которой вряд ли удастся, и самка погибает. Можно попробовать разве что длительную голодовку до того момента, как киста рассосется. Но это обычно помогает на ранних стадиях образования кисты. Если же рыба набрала икру, а возможности отнерестить нет, можно попробовать сцедить икру. Но это чревато повреждением самки и вообще не так-то просто.

Таким образом, длительное отсутствие нереста более губительно для самки, чем для самца. И для здоровья самки нужно периодически ее нерестить. Самцам также полезно время от времени нереститься и избавляться от половых продуктов. Если Вы содержите петушков и не собираетесь их разводить, то все равно придется или периодически отсаживать их на нерест, или создавать условия для нереста в аквариуме, где они постоянно живут. Выращивать мальков при этом совершенно не обязательно, можно просто выпустить их в старый заросший растениями аквариум, где всегда есть инфузория, а у некоторой части мальков — шанс дорасти до взрослого состояния. Точные промежутки профилактического нереста невозможно определить. Это зависит от множества факторов. Прежде всего, от самой самки: кто-то набирают икру быстрее, кто-то медленнее, а кто-то и вовсе не набирает или умеет самостоятельно от нее избавляться. Кроме индивидуальных особенностей самки, играют роль и такие факторы, как кормление рыб, уход за ними. В общем, нерестить нужно тогда, когда у самки появилось хорошо видимое «брюшко», заметное даже перед кормлением. Минимальным промежутком между нерестами для самки при обильном кормлении можно считать срок в 2 недели. Для самца эти границы более размыты, но чаще, чем раз в две недели, нерестить и его не следует, дабы не истощать самца.

Как правило, владельцу пары петушков, наблюдающему за своими часто нерестящимися питомцами, приходит в голову мысль: а почему бы не вырастить мальков? Тогда, прежде всего, следует позаботиться об аквариуме, в котором Вы будете выращивать мальков, и о корме для них. Лучше кормить мальков живым кормом, развести который нетрудно. Начинать кормление следует с инфузории, позаботившись о ее разведении уже тогда, когда решили отсадить пару на нерест. Для этого лучше взять банку (лучше литра на два) и наполнить ее водой от сифонки аквариума. Туда добавить чайную ложку молока и кусочек сухой банановой кожуры размером 1×1 см. Вода помутнеет, а через несколько дней посветлеет, станут заметны «облачка» из инфузорий, их нужно и можно собирать шлангом и давать малькам.

Нерестовник лучше брать размером около 15 литров. Для нереста можно налить на высоту 10 см воды, положить укрытие для самки. Я обычно использую керамическую корягу с несколькими отверстиями, пучок растений типа роголистника для тех же целей, а для того, чтобы петуху-самцу было удобнее строить гнездо — пистию или водокрас. Из оборудования нужен обогреватель (его нужно установить на температуру 25-26° С) и крышка, чтобы рыбки не выпрыгнули. После этого сажаем пару петушков на нерест. Но… Перед столь ответственным мероприятием пару нужно подобрать. Одно дело, если у Вас всего одна пара — тогда следует смотреть лишь за тем, чтобы у самки была икра. А вот если Вы разводите петушков и хотели бы попробовать их селекцию, то пары нужно подбирать.

Петушки различаются по форме плавников (вуалевые, коронохвостые, двухвостые, короткохвостые, полулунные, розохвосты) и по окрасу (он может быть совершенно любой: от белого до черного, одноцветный, двуцветный, многоцветный…). И все это великолепие принадлежит одному виду петушков — Betta splendens. Может быть и различное сочетание форм плавников у одного вида рыбки — например, хальфмун и коронохвостый могут быть короткоплавничными или длинноплавничными. Но не может быть короткохвостой или коронохвостой вуали. Логично, что для сохранения хорошей формы следует подбирать пары петушков одинаковой формы: пара короткохвостов, пара вуалевых… Скрещивание любой длинноплавничной формы (вуаль, корона) с короткохвостым петушком даст значительное ухудшение качества плавников, которые будут не такими длинными и пышными. Скрещивание коронохвостого петуха с любым другим даст ухудшение качества короны — она будет кроткой. Скрещивать же двух двухвостых петушков вообще нежелательно: в потомстве может появиться много особей с деформированным позвоночником. Не следует использовать в разведении производителей с одинаковыми дефектами. Например, неровность чешуи, короткотелость, короткая корона, неровные окончания плавников. Подбираются пары и по окрасу. Наиболее ценятся одноцветные, без малейшей примеси другого цвета петушки. Из цветов у петушков доминирует красный, сильны также цвета синий, зеленый, медный. То есть, лучше добиваться одноцветной пары и одноцветного же потомства, получая в итоге работы чистую линию: определенную форму плавников и окрас, стабильно передающих свои качества по наследству.

Бывает, нет возможности подобрать хорошую пару, например, часто в продаже есть только самцы короткохвостых или коронохвостых петушков. В этом случае их можно отнерестить с обычной вуалевой самкой, желательно окраса, близкого к окрасу самца. В первом поколении получатся рыбки не очень хорошей формы и окраса. Из них выбирают самок, наиболее подходящих по окрасу и форме, и нерестят с отцом. Это так называемое возвратное скрещивание. Если и такой возможности нет, то делают скрещивание F2: скрещивают наиболее выдающихся по качеству брата и сестру. В потомстве и в том, и в другом случае появляются рыбки с хорошей формой хвоста и окрасом. Дальнейшие скрещивания проводят по той же схеме, выбирая наиболее «правильных» особей.

Для нереста (кроме цвета и формы), конечно же, необходимо отбирать здоровых рыб и подходящих друг другу по возрасту (не моложе 4-5 месяцев, но и не старых, т.к. старая рыба часто не может полноценно нереститься и ухаживать за потомством).

Отобранную для разведения пару лучше готовить к нересту: подержать раздельно неделю-другую и обильно кормить живыми кормами. В нерестовник сначала сажают самца. Как правило, он сразу строит гнездо. Вот тогда к нему и подсаживают самку. Можно сразу сажать пару рыб. Если самец не строит гнездо или не обращает внимания на самку, для стимуляции нереста можно применить миндальный лист (просто добавить его в воду), смягчение воды (половину от объема воды в нерестовнике), торф (желательно вымочить его в отдельной емкости и, когда он пропитается водой, положить в нерестовник и его, и воду, в которой он мок), можно добавить в воду ToruMin. Конечно, все эти средства не следует применять вместе. Но… Смягчение воды можно совместить с каким-нибудь другим способом. Если в нерестовнике комнатная температура (а часто петушки нерестятся и при ней), то для стимуляции нереста ее можно повысить на 2-3° С. Если петушки не отнерестились сразу, можно подержать их в нерестовнике несколько дней. При этом следует помнить, что кормить рыб не следует, так как это сильно загрязняет воду в нерестовнике. Но… за несколько дней петушки все же не отнерестились. Тогда их нужно рассадить и снова готовить к нересту. Правда, обычно петушки нерестятся без проблем. Уже к вечеру того дня, когда рыбки посажены на нерест, у петуха готово гнездо, а еще через день в нем есть икра.

Интересно наблюдать и за самим процессом нереста. Самец «обнимает» самку и «выдавливает» из нее икру, одновременно выпуская молоки и оплодотворяя икру. Потом он отпустит самку, и она, будучи полностью расслабленной, садится на дно, при этом окрас ее бледнеет. Самец же, напротив, окрашивается очень ярко. Икра у петушков тонущая, белого цвета. Самец собирает ее и помещает в гнездо. Потом все повторяется: «объятия», «отжим», оплодотворение, собирание икры. Обычно нерест заканчивается, когда у самки икры не осталось. Но иногда самец не «выдавливает» всю икру, и самке приходится нереститься повторно. Сигналом, что нерест закончен, служит то, что петух вьется вокруг гнезда, поправляя в нем икринки, а самка сидит в укрытии. Если самку вовремя не отсадить, агрессивный самец может ее «забить» до смерти, так как она представляет угрозу для икры (попросту, может съесть). Поэтому самку после нереста нужно отсадить. Хотя бывает(правда, редко), что самка не только не пытается съесть икру, но даже помогает за ней ухаживать.

Далее за икрой ухаживает самец, и сейчас главное ему не мешать, не кормить.

Даже свет на ночь оставлять необязательно. Через день выведутся личинки, еще через день — два они поплывут горизонтально, у них рассосется желточный мешок.

Сейчас можно будет отсадить самца и начать кормить мальков инфузорией. Можно попробовать кормить сухими кормами (если инфузории нет) типа Sera micron, предварительно разведя в воде небольшое количество корма и вылив эту суспензию малькам. В аквариум нужно установить распылитель от компрессора, так как на этом этапе лабиринтовый аппарат у малышей еще не развился. Для подъедания лишнего корма в нерестовник можно пустить нескольких улиток (ампулярий или катушек). Постепенно, за несколько дней, снижаем температуру в аквариуме до комнатной. Но… Если кормите мальков сухим кормом, 80%воды нужно менять ежедневно, если кормите живым кормом, воду менять не нужно. Корм при этом в нерестовике должен присутствовать постоянно. Дня через 3-4 после начала кормления можно переводить мальков с инфузории на артемию. Ее выводят из яиц, которые продаются в зоомагазинах. В 2 литровую бутылку наливают воды, добавляют 1,5 чайной ложки обычной соли и 1,5 чайной ложки яиц артемии, включают сильную аэрацию. Через день аэрацию выключают, пустые скорлупки скапливаются наверху, а внизу копошатся науплии артемии. Их отсасывают тонким шлангом и кормят мальков. Лучше ставить 2 сосуда с разницей в сутки, чтобы рачки были доступны постоянно. Обычно для мальков бывает достаточным двухразовое кормление.

Через неделю-две в рацион «детворы» можно добавить декапсулированную артемию, микропланктон, микрочервя, а еще через недельку — резанного трубочника. Можно использовать и сухие корма типа Sera micropan. Как только мальки начинают брать артемию, уровень воды можно постепенно поднимать, а потом и менять по 50 % воды ежедневно на отстоянную воду.

Если хочется вырастить побольше мальков, их нужно сортировать, чтобы старшие не съели младших. Когда самцы начнут между собой драться, их рассаживают по отдельным стаканчикам, кормить их лучше живым кормом, воду менять ежедневно или через день. К трем месяцам петушки обычно уже окрашиваются и начинают пробовать строить гнезда, а в возрасте 4-5 месяцев их можно нерестить.
Александр Чаботаев (Aquaterra №6/2009)

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*