admin / 19.10.2020

Персик сорт донской морозоустойчивый

Совсем недавно плодовые деревья персиков можно было встретить лишь в южных регионах, а полакомиться сладкими и сочными плодами могли не все. К счастью, с развитием селекции, многие культуры стали доступнее и на сегодняшний день выведено множество сортов персиков, которые вполне могут произрастать не только в климате средней полосы, но даже на севере.

Одним из ярких представителей таких сортов является персик Донской морозоустойчивый, который, благодаря своим характеристикам и неприхотливости в уходе, получил широкую популярность среди садоводов.

Описание и характеристики сорта

Персик Донской морозоустойчивый имеет среднепоздние сроки созревания и относится к среднерослым сортам — максимальная высота дерева не превышает 3,5–4 м. Крона компактная, не более 2 м в диаметре, ветви отличаются средней степенью густоты и ветвления. Растение не нуждается в формировании и обрезке. В весенний и осенний период требует лишь удаления повреждённых и усохшие ветвей. Длительность жизни составляет около 20 лет.

Засухоустойчивость и морозостойкость

Морозоустойчивость является отличительной чертой этого сорта — дерево спокойно выдерживает понижение температуры до –40°С. Более того, Донской морозоустойчивый обладает способностью восстанавливаться после обмерзания в зимний период.

Однако, являясь свето- и теплолюбивым растением, он имеет невысокие показатели засухоустойчивости. Недостаток влаги негативно влияет на общее состояние дерева и на качество и вкусовые характеристики плодов. Поэтому, систематический обильный полив является главным условием выращивания этого сорта.

Знаете ли вы? Родиной персиков является Китай, однако долгое время считалась Персия, через которую и был завезен этот фрукт.

Опылители сорта

Персик Донской морозоустойчивый является самоопыляемым сортом, а потому не требует высаживания рядом соседей-опылителей. Однако, несмотря на то, что даже одно дерево будет давать хороший урожай, посадка рядом нескольких растений даст возможность перекрёстного опыления, что положительно повлияет на конечный результат.

Урожайность и плодоношение

Этот сорт персиков отличается скороплодностью и высокими показателями урожайности — первые плоды дерево даёт уже на третий-четвёртый год произрастания на садовом участке, а растение в возрасте 10 лет способно принести 10 вёдер урожая (около 40–50 кг).

Персики характеризуются жёлтым цветом и розовым румянцем на боках. Средний вес составляет 60–80 г. Мякоть белого цвета, без прожилок, плотная и сочная, имеет характерный аромат. Вкус — сладкий, с неярко выраженной кислинкой. Вкусовые характеристики оценены в 4,5–4,6 балла из возможных 5. Персики Донской морозоустойчивый отличаются универсальностью и могут применяться как в свежем виде, так и в консервировании.

Устойчивость к болезням и вредителям

Сорт Донской морозоустойчивый имеет достаточно устойчивый иммунитет к различным инфекционным заболеваниям, среди которых мучнистая роса и курчавость листьев — одни из самых распространённых болезней плодовых деревьев.

Преимущества и недостатки

  • Сорт Донской морозоустойчивый имеет массу достоинств, среди которых самыми существенными являются:
  • скороплодность и высокая урожайность;
  • отличные вкусовые характеристики;
  • высокие показатели транспортабельности;
  • устойчивый иммунитет к различным заболеваниям;
  • самоопыляемость.

Недостатки этих персиков незначительны — невысокая засухоустойчивость, которая может привести к потере качества плодов в случае отсутствия своевременного полива, а также необходимость высаживания сразу нескольких деревьев для перекрёстного опыления.

Особенности посадки

Правильная посадка является одним из главных требований в получении здорового дерева и, как следствие, богатого урожая, а потому следует внимательно придерживаться её основных правил.

Оптимальные сроки

Посадка персиков, в зависимости от климатических и погодных условий региона, может осуществляться в весенний или осенний периоды. У каждого сезона есть свои преимущества. Так, высаживание весной больше всего подходит для районов с холодным и умеренным климатом, в период, когда почва уже оттаяла, но почки ещё не набухли (обычно, конец марта — начало апреля) — это позволит молодым деревьям укорениться и легко перенести зимние холода.

Осеннее высаживание больше подходит для южных регионов, которые характеризуются длительной осенью и тёплыми зимами — в этом случае посадка проводится до наступления холодов и позволит за холодное время уплотниться почве, а корешкам, успевшим прорасти, даст возможность развиваться без каких-либо отклонений, исправно питая штамб, ветви и почки. С наступлением весны, такое деревце начнёт активно развиваться и расти.

Важно! Саженцы можно пересаживать вплоть до наступления сильной жары. Однако, корневая система должна быть при этом закрыта.

Выбор подходящего места

При выборе места под посадку персика, следует учесть, что это теплолюбивое растение, которое может активно развиваться только при наличии достаточного естественного освещения.

А потому, место должно быть открытым, солнечным, без затенений со стороны заборов или старых деревьев.

Также, на участке должны отсутствовать сквозняки и ветреность. Наиболее подходящим местом станет небольшая возвышенность или склон, который защитит дерево от северных ветров, а также исключит возможность близкого пролегания грунтовых вод.

Выбор и подготовка посадочного материала

В качестве посадочного материала для персиков рассматриваются как саженцы, так и сеянцы:

  1. Сеянцы — экономный вариант выращивания собственного персика. Для того, чтобы вырастить его, отбираются 2-3 наиболее крепких и зрелых плодов, из них извлекают косточки, которые следует хорошо промыть и просушить. Далее, семенной материал погружают во влажный песок или опилки, до прорастания (около 2–2,5 месяцев). Можно ускорить процесс — для этого, косточка, через 30–40 дней, аккуратно извлекается из субстрата и высеивается в грунт (оптимальным периодом для этой процедуры является ранняя весна, после прогрева почвы). В случае, если высаживается два и больше персика, расстояние между ними должно составлять не менее 25 см. Допустимо высеивание в грунт посадочного материала и осенью (в октябре-ноябре, до наступления первых заморозков) — при условии зимовки в почве, сеянцы потребуют укрытия.
  2. Саженцы — приобретается уже развитое и привитое молодое дерево. Для посадки выбираются одно- или двухлетние растение, высота которых не должна превышать 1,5 м, а количество разветвлений — 2–4 штуки. Корневая и надземная часть саженца не должны быть сухими, иметь признаки гнилистых образований или любых других повреждений.

После приобретения, корни саженцев оборачиваются влажной марлей, а сверху полиэтиленовым пакетом — это убережёт хрупкое растение от травмирования во время транспортировки, а также от негативного влияния температурных перепадов и уровня влажности. После того, как саженец будет доставлен на место, его не следует сразу разворачивать — лучше оставить его в таком виде на 3-4 дня, предварительно удалив небольшие побеги, которые требуют влаги.

Важно! Выращивание сеянцев является более экономичным способом, однако не гарантирует сортовых признаков у будущего дерева и его плодов.

Многие опытные садоводы приобретают саженцы в осенний период, поскольку именно в это время предоставляется широкий выбор посадочного материала и более приемлемые цены. Возникает вопрос: как уберечь саженцы от зимних морозов, а также нашествия грызунов и сохранить их до весны?

Существует несколько способов решения данной проблемы:

  1. Большую ёмкость, размеры которой зависят от корневой системы и количества приобретённых саженцев, заполняют влажным песком и высаживают молодые деревья, на глубину около 50 см. Контейнер выставляется в прохладное сухое помещение (например, погреб) с температурой воздуха от 0° до +5°С. Такие условия позволят растению спокойно дождаться весны.
  2. Если возможности использовать погреб нет, можно воспользоваться прикопкой — для этого на участке выкапывается небольшая траншея (глубиной 40–50 см), южная сторона которой формируется под углом 50, при этом северная сторона остаётся отвесной. Саженцы укладываются в подготовленную канаву, при этом кроны обращены на юг. Корни растений засыпаются влажной почвой, аккуратно утрамбовываются и обильно увлажняются. Сверху прикопка накрывается лапником, который станет утеплением и укрытием от холода, а также защитит саженцы от нашествия грызунов.

За несколько дней до посадки, саженец на 1 сутки замачивается в воде комнатной температуры с добавлением стимулятора роста.

Важно! Перед посадкой рекомендуется облить штамб саженца парафином — это защитит ствол дерева от нашествия вредителей, грызунов, а также негативного влияния солнечных лучей.

Технология посадки

Посадочная яма для персика предварительно готовится осенью, что даёт время равномерно просесть и увлажниться почве. Почва из ямы изначально делится на две части — верхний слой (около 30 см), более плодородный, перемешивается с органикой, в качестве которой используют 1 ведро перегноя и 1 стакан золы.

Далее, процесс посадки состоит из нескольких этапов:

  1. Дно посадочной ямы выкладывается битым кирпичом или щебнем (толщина слоя около 15 см) — такие материалы выступят в роли дренажа.
  2. На дно ямы забивается колышек (на глубину около 20–30 см), который станет опорой неустойчивому молодому деревцу. Затем яма засыпается смесью из почвы и удобрений, а после — землёй из нижнего слоя. В итоге получается невысокая насыпь.
  3. Корневая система растения внимательно осматривается: удаляются все повреждённые фрагменты, в случае, если корень немного подсох — его опускают в воду на несколько часов, а непосредственно перед посадкой обмакивают в раствор с навозом.
  4. Саженец аккуратно встряхивается, для раcправления корневища, и устанавливается одной рукой на подготовленный холмик, а другой — присыпается землёй и заливается 10 л воды. После корневая система полностью засыпается почвой и аккуратно утрамбовывается.
  5. Растение прочно подвязывается к колышку и ещё раз поливается 1 ведром воды. По периметру формируется приствольная лунка.
  6. После всех манипуляций приствольная почва мульчируется с помощью опилок.

Особенности ухода за персиком

Так же, как и процесс выбора, подготовки и посадки саженцев персика, уходовые процедуры имеют свои нюансы, которые будут оказывать существенное влияние на рост и развитие дерева, а также на формирование будущего урожая.

Полив

Полив персиков подразумевает придерживание «золотой середины» — эти плодовые деревья достаточно засухоустойчивы, но при отсутствии регулярного полива качество плодов значительно понизится. Одной из самых распространённых ошибок садоводов являются частые поливы в малых дозах — такая система увлажнения почвы в корне неправильна, поскольку вода питает лишь верхний слой почвы, провоцируя нарушение воздухообмена и неправильное развитие корневой системы (корни ветвятся в верхнем слое почвы и сгорают на солнце).

Знаете ли вы? В Китае, персик считается символом богатства, процветания и благополучия.

Необходимо знать, что почва приствольного круга должна быть увлажнена не менее, чем на 50 см. Сразу после посадки, саженцы будут требовать частого полива — каждые 2-3 недели. При сильной длительной жаре количество поливов увеличивается и может стать еженедельным.

Взрослые растения поливают реже:

  • первый раз — во время или после цветения;
  • второй раз — в период созревания персиков;
  • третий раз — в осенний период, на этапе подготовке к зиме.

В весенне-летний период объём воды под одно дерево варьируется в пределах 30–60 л. Этот показатель будет зависеть от температуры воздуха, а также количества и частоты осадков. Осенний полив подразумевает более глубокое увлажнение, а потому под один корень потребуется около 8 ведер воды — такая процедура обеспечивает защиту почвы от перемерзания и повышает общую зимостойкость растения.

В летнюю жару, при повешенных температурах, крайне не рекомендуется поливать деревья холодной водой (например, из колодца или скважины) — лучше, если в течение дня она прогреется на солнце.

Подкормка

Внесение удобрения является важным этапом агротехнических мероприятий, поскольку положительно влияет на рост и развитие растений, а также на качество будущего урожая.

В течение года, подкормка проводится три раза, вместе с поливом, после чего почва приствольного круга мульчируется:

  • с первым поливом вносится мочевина (150–200 г), суперфосфат (300–400 г), сернокислый калий (100–120 г);
  • второй раз, в середине лета, применяются калийно-фосфорные удобрения;
  • третья подкормка вносится осенью и состоит из органики (раствор из коровяка или куриного помёта).

Болезни и вредители сорта

Персики сорта Донской имеют устойчивый иммунитет ко многим заболеваниям, однако, неправильный уход или погодные условия могут стать причиной развития болезни.

Рекомендуем ознакомиться с методами борьбы с вредителями и болезнями персиков.

А потому знание основных признаков и методов борьбы поможет избежать нежелательных последствий:

  1. Клястероспориоз (дырчатая пятнистость) — является распространённым заболеванием плодовых деревьев и может поражать как отдельные участки, так и всё растение целиком. На начальном этапе очаги грибковой инфекции проявляются в качестве небольших коричневых пятен, диаметром не более 5 мм, на листве дерева, которые, всего за 2-3 дня усыхают, разрушая тем самым лиственный покров. На плодах эта болезнь присутствует в виде тёмно-красных пятен и также приводит к полному усыханию персиков и их опаданию. Первые признаки являются сигналом к удалению всех пораженных фрагментов и обработки дерева бордоской жидкостью (схема: 2 раза, с интервалом в 10 дней).
  2. Мучнистая роса — грибок, поражающий как листву, так и молодые побеги, и плоды. При таком заболевании, на дереве можно заметить участки, покрытые белым налётом, который, через несколько дней приобретают вид тёмных пятен. Поражённые фрагменты растения начинают значительно отставать в развитии и в конечном итоге погибают. При этом, споры грибка быстро разносятся ветром по всему участку, а особенно комфортно чувствуют себя в условиях устойчивой жары. В качестве лечения все поражённые части следует удалить не только с дерева, но и с участка, а профилактикой станет обработка персиков после цветения системными фунгицидными и инсектицидными препаратами.
  3. Курчавость — болезнь, которая первым делом поражает листву, меняя её привычный цвет на пурпурный. В течение первой недели после заболевания, тыльная сторона листвы покрывается серым налётом, что становится причиной их скручивания и опадения. Болезнь продолжает прогрессировать, но уже на побегах. Последствием курчавости становится резкое сокращение и понижение качества урожая. Во избежание развития этой болезни, осенью плодовое дерево обрабатывают препаратами, содержащими медь.
  4. Цитоспороз — грибковое заболевание, поражение которого направлено на кору дерева. По всему стволу образуются тёмные пятна и подтёки, цвет коры меняется на тёмно-коричневый, массово засыхают верхушки побегов. В качестве профилактики персиков рассматривают систематическую обрезку, полив и обработку ран. Лечат заболевание с помощью удаления с участка всех заражённых фрагментов и обработкой бордоской жидкостью по схеме: весной, до появления листвы и осенью, после опадения.
  5. Плодовая гниль (монилиоз) — проявляется в виде небольших тёмных пятен на плодах, которые всего за несколько дней могут привести к почернению всего персика и его опадению. В борьбе с этим заболеванием используется удаление всех поражённых фрагментов и последующая обработка фунгицидными препаратами.

Помимо болезней, плодовые деревья персиков также часто подвержены нападению вредителей, игнорирование которых может привести к ухудшению показателей качества и количества урожая и даже к гибели дерева:

  1. Долгоносики — насекомые, поражению которых подвержены почки, бутоны, соцветия и молодая листва. В качестве борьбы и профилактики используется химическая обработка, удаление поражённых вредителями участков и побелка ствола.
  2. Тля — вредители которые, питаясь соком молодых листьев и побегов, приводят к полному их уничтожению. Борьба с насекомыми возможна с помощью обработки пестицидами, а также народными средствами (например, настой хозяйственного мыла и табака).
  3. Плодовая моль — гусеницы этих насекомых питаются листвой дерева и способны привести к полному её уничтожению. Лечение заключается в применении химобработки или народных методов борьбы с вредителями — в 3 л воды в течение суток настаивается 2 стакана древесной золы. По прошествии 24 часов, в раствор добавляют мыльную стружку и 40 мл уксуса. Вся смесь выливается в 10 л ведро и доливается водой. Обработка таким растворам проводится в два этапа: первый раз в середине весны, второй — после цветения.
  4. Клещи — вредители, питаясь соком растения, провоцируют задержку развития, засыхание побегов и значительные снижение урожайности. В качестве профилактики, необходимо придерживаться всех основных правил уходовых процедур, в частности, систематически проводить побелку и обрезку дерева. Также необходима обработка инсектоакарицидными препаратами широкого спектра и ловчие пояса, накладываемые выше штамба дерева.

Важно! Поражённые фрагменты растения следует не просто удалить, но и сжечь — именно таким способом можно гарантированно избавиться от инфекции на участке.

Сбор и хранение урожая

Персики являются косточковыми культурами, которые имеют достаточно непродолжительный срок хранения из-за потери влаги и увядания. Максимальный период, в который персики могут храниться без потери товарного вида и вкусовых качеств — 1,5 месяца. В этих целях, плоды собирают на этапе полной спелости, но твёрдыми и плотными.

Далее, весь урожай проходит отбраковку — все плоды, имеющие повреждения или признаки заболевания, откладываются. Хранятся персики в деревянных ящиках, при этом каждый плод завёрнут в тонкую бумагу, либо в любой ёмкости с ячеистой прокладкой. Оптимальный температурный режим — 0°С.

Читайте также основные правила утепления персикового дерева на зиму.

Приступая к выращиванию персиков на своём участке, может показаться, что процесс этот будет слишком трудоёмкий и времязатратный. Однако, все не так сложно — стоит лишь запомнить основные правила уходовых процедур и выполнять их систематически и вовремя. Наградой за потраченные усилия станет богатый урожай сладких и ароматных плодов.

Плодовитость
Плоды массой 60-80 г. Персик начинает плодоносить на 3-4 год жизни. С 10-15 летнего дерева или куста урожайность составит до 10 ведер плодов.

Декоративность
Плоды желтые с румянцем, очень вкусные и сладкие, мякоть кремовая, косточка почти свободная, созревают с середины августа до середины сентября.

Выращивание и уход
Персик теплолюбив и светолюбив, относительно засухоустойчив, но при недостатке влаги нуждается в поливах. Персик «Донской» обладает хорошей восстановительной способностью при обмерзаниях после суровых зим, не боится морозов и в -40 °С, но боится затяжных оттепелей в феврале-марте. В этот период почки набухают (а иногда уже и начинают распускаться), поэтому похолодание даже до -8…-10 °С приводит к вымерзанию и гибели надземной части растения. Если такое происходит с персиком, то весной от корней вырастают молодые порослевые побеги и через два года он опять плодоносит. Персик «Донской морозоустойчивый» практически не обрезают и специально не формируют крону. Весной, когда уже пробуждаются почки, удаляют усохшие, поврежденные камедью, подмерзшие веточки (срезы больше 1 см замазывают садовым варом, масляной краской или глиной пополам с коровяком). У растений, сформированных кустом, вырезают на уровне почвы стареющие стволы, взамен оставляют часть молодой поросли (столько, чтобы ветки были хорошо освещены и свободно продувались ветром). Персик «Донской» устойчив к мучнистой росе и курчавости листьев.

Использование
Используют для употребления в свежем виде, приготовления варенья, компотов.

У многих южан персики не плодоносят второй год. И если в прошлом году они хотя бы порадовали цветением, то в этом они даже не зацвели. Все из-за того, что цветковые почки вымерзли зимой. Чтобы подобного больше не повторялось, можно посадить новые морозостойкие сорта персиков, которые можно выращивать даже в Средней полосе.

МАЙФЛОВЕР, ИЛИ ЕГО ЧАЩЕ НАЗЫВАЮТ МАЙСКИЙ ЦВЕТОК

Это очень ранний сорт персика, плоды которого созревают в начале июля. Сорт вывели американцы. Плоды у него очень крупные – до 130 г. Персики почти не опушенные, зеленые с красивым румянцем. Мякоть сочная, зеленоватого цвета, косточка среднего размера.

Урожайность этого сорта средняя. Как правило, с дерева снимают более 40 кг плодов. Плодоносит сорт с третьего года жизни. Деревья растут до средней величины.

БАРХАТИСТЫЙ

Считается ранним сортом, урожай созревает с середины июля. Персики очень крупные – до 140 г. Окраска очень красивая – желтая с красным румянцем. Опушение плодов небольшое, напоминает замшу. Мякоть сочная, нежная, великолепного вкуса. Плодоносит сорт ежегодно. Причем с каждого дерева собирают 40-60 кг плодов.

Большим преимуществом сорта считается высокая стойкость цветковых почек к весенним заморозкам.

ЛЕСОСТЕПНОЙ

Сорт вывели в Киеве для севера Украины. Тем не менее, он широко распространен у нас на Северном Кавказе и даже в Средней полосе. Этот среднеспелый сорт, с высокими и стабильными урожаями, отличается отличной зимостойкостью и высочайшей устойчивостью к грибным болезням.

Формируют деревья в виде раскидистого куста или разреженной чаши. Плодоносят деревья с четвертого года жизни. Размер плодов в среднем 90 г. Причем они своеобразной формы – с симпатичными вмятинами на боках. Поверхность плодов красивого кремового оттенка, внутри плоды белого цвета. Сорт рекомендован не только для выращивания как самостоятельная культура, но и как подвой для менее морозостойких сортов персика.

АВГУСТОВСКИЙ СТОЙКИЙ

Сорт получили посевом семян Маневского персика. Полученный сеянец надежды оправдал. Его зимостойкость считается одной из лучших среди всех сортов персика. Урожайность средняя, сорт комплексоустойчив к болезням. Плоды некрупные, весом до 50 г. Цвет плодов бело-зеленый, опушение сильное. Мякоть плодов кисловатая, с кремовым оттенком. Косточки в плодах средние, неплохо отделяются от мякоти, что делает сорт подходящим для консервации и переработки.

Выращивается сорт в основном в тех районах, где не удаются другие сорта персиков.

В сере­дине авгу­ста 2006 года в г. Мину­син­ске Крас­но­яр­ско­го края, на Мину­син­ской опыт­ной стан­ции садо­вод­ства и бах­че­вод­ства про­хо­ди­ла науч­но-прак­ти­че­ская кон­фе­рен­ция, посвя­щен­ная 95-летию стан­ции. Собра­лись садо­во­ды со всей Сиби­ри, были пред­ста­ви­те­ли и из дру­гих реги­о­нов. Сре­ди деле­га­тов этой кон­фе­рен­ции были и мы — чле­ны кре­стьян­ско­го хозяй­ства «Абри­кос».

Пер­сик зимо­стой­кий

Гостей не удивили ни персики, ни сливы

Там, на кон­фе­рен­ции, мы при­гла­си­ли в гости в наше хозяй­ство дирек­то­ра НИИ садо­вод­ства Сиби­ри им. М. А. Лиса­вен­ко В. И. Усен­ко, зав. отде­лом косточ­ко­вых куль­тур А. И. Пуч­ки­на и дру­гих спе­ци­а­ли­стов. Пока­за­ли гостям огром­ную кол­лек­цию пло­до­вых, деко­ра­тив­ных и цве­точ­ных куль­тур. В первую оче­редь мы дума­ли уди­вить гостей абри­ко­са­ми и сли­вой. Наши абри­ко­сы были пред­став­ле­ны даль­не­во­сточ­ны­ми абри­ко­са­ми ака­де­ми­ка Г. Т. Казь­ми­на и к.с.-х.н. В. А. Мару­си­ча, а так­же мос­ков­ски­ми абри­ко­са­ми к.б.н. Л. А. Кра­мо­рен-ко, иркут­ски­ми — к.б.н. Т. В. Ере­ме­е­вой, поволж­ски­ми — народ­но­го ака­де­ми­ка В В. Бес­смерт­но­ва, воро­неж­ски­ми — ака­де­ми­ка А. Н. Венья­ми­но­ва, а так­же номер­ны­ми фор­ма­ми само­го » И. А. Пуч­ки­на, и наши­ми мест­ны-ЫЗ ми, сво­ей селек­ции, фор­ма­ми.
Надо отме­тить, что уро­жай абри­ко­сов уже ото­шел, и лишь кое-где еще сохра­ни­лись пло­ды, кото­рые мож­но было попро­бо­вать и оце­нить. А вот сли­ва всех видов была шикар­ной, осо­бен­но уссу­рий­ская. Всем очень понра­вил­ся аме­ри­кан­ский сорт Бер­банк.

Заинтересовал лишь персик

Они никак не мог­ли понять: как в цен­тре Сиби­ри может рас­ти и пре­крас­но пло­до­но­сить куль­ту­ра, кото­рой даже в Воро­не­же не могут «ума дать». А у нас более десят­ка кустов пер­си­ка бук­валь­но лежа­ли под тяже­стью уро­жая. Пер­си­ки раз­ных сор­тов, неко­то­рые уже нача­ли созре­вать и окра­ши­вать­ся: зеле­ные, жел­тые, свет­ло-розо­вые, с крас­ным и мали­но­вым зага­ром, от 30 до 300 грам­мов весом, с белой, розо­вой, жел­той с тем­но-крас­ной окан­тов­кой око­ло косточ­ки, неж­ной, слад­кой, с неболь­шой кис­лин­кой, аро­мат­ной мяко­тью. Такую кра­со­ту не уви­дишь даже на мест­ном рын­ке. Вку­со­вые и товар­ные каче­ства наших пер­си­ков намно­го выше, чем при­воз­ных. Ком­пот и варе­нье име­ют осо­бый вкус, кото­рый может быть даже луч­ше, чем у абри­ко­сов. Плюс ко все­му эко­ло­ги­че­ская чисто­та.

Как и отку­да появи­лись сибир­ские пер­си­ки?

Пыта­ясь поко­рить эту каприз­ную куль­ту­ру, я общал­ся со мно­ги­ми спе­ци­а­ли­ста­ми косточ­ко­вых куль­тур, про­чи­тал мно­го лите­ра­ту­ры. Изу­чая тру­ды зна­ме­ни­то­го рос­сий­ско­го садо­во­да

А. П. Сими­рен­ко, кото­рые были напи­са­ны более ста лет назад, я обра­тил вни­ма­ние на опи­са­ние пер­си­ка под назва­ни­ем Рус­ская кра­са­ви­ца, кото­рый выра­щи­ва­ли в фун­то­вых сара­ях в Москве, Санкт-Петер­бур­ге, Ека­те­рин­бур­ге и дру­гих север­ных горо­дах. Вес пло­дов высо­ких товар­ных и вку­со­вых качеств дости­гал 400 г, и поль­зо­ва­лись они более высо­ким спро­сом, чем при­воз­ные.

Еще я выяс­нил, что на нашем рын­ке про­да­ют в основ­ном фер­ган­ские пер­си­ки с кис­ло-слад­ки­ми, при­год­ны­ми для десер­та и пере­ра­бот­ки пло­да­ми, весом 100–200 г. Эти пер­си­ки весь­ма тре­бо­ва­тель­ны к теп­лу и име­ют очень длин­ный веге­та­ци­он­ный пери­од. Сажен­цы, выра­щен­ные из косто­чек это­го вида, мало при­год­ны для Сиби­ри. Ино­гда, прав­да, встре­ча­ют­ся на рын­ках пло­ды пер­си­ка обык­но­вен­но­го. Эти пер­си­ки круп­нее — до 500 г, более слад­кие и ярко­окра­шен-ные. Они менее тре­бо­ва­тель­ны к теп­лу, у них более корот­кий веге­та­ци­он­ный пери­од. Вот из косто­чек это­го пер­си­ка воз­мож­но вырас­тить саже­нец, кото­рый будет рас­ти в Сиби­ри при усло­вии укры­тия его на зиму.
Огром­ный инте­рес для садо­во­дов Сиби­ри пред­став­ля­ет китай­ский вид пер­си­ка под назва­ни­ем Ган­с­унь-ский. Осо­бен­но его фор­ма Мао-Тха-Ор. Этот пер­сик про­из­рас­та­ет в горах Китая вме­сте с абри­ко­сом, име­ет корот­кий веге­та­ци­он­ный пери­од, менее тре­бо­ва­те­лен к теп­лу, и мел­кие опу­шен­ные его пло­ды вполне съе­доб­ны.

Луч­ши­ми пер­си­ка­ми для садо­во­дов Сиби­ри мог­ли стать гибри­ды меж­ду пер­си­ком обык­но­вен­ным и пер­си­ком Ган­с­унь­ским. У них рас­ша­тан­ная наслед­ствен­ность и они луч­ше при­спо­саб­ли­ва­ют­ся к новым усло­ви­ям жиз­ни, к тому же у них более корот­кий веге­та­ци­он­ный пери­од, что необ­хо­ди­мо для корот­ко­го сибир­ско­го лета, и, нако­нец, у них более высо­кая зимо­стой­кость. И такие гибри­ды были полу­че­ны в Киев­ском бота­ни­че­ском саду, в Цен­траль­ной Гене­ти­че­ской Лабо­ра­то­рии им И. В. Мичу­ри­на (ЦГЛ, г. Мичу­ринск), а так­же садо­во­да­ми Даль­не­го Восто­ка и Сиби­ри.

Появ­ле­ние моро­зо­стой­ко­го пер­си­ка кос­вен­но свя­за­но с Сиби­рью. Про­фес­сор Том­ско­го уни­вер­си­те­та Н. Ф.Кащенко в 1909 году полу­чил гибри­ды сибир­ской ягод­ной ябло­ни с ябло­ней круп­но­плод­ной и послал их Мину­син­ско­му садо­во­ду И. П. Бед­ро. Эти гибри­ды потом полу­чи­ли боль­шое рас­про­стра­не­ние по Сиби­ри под назва­ни­ем Сибир­ская заря, Сибир­ское золо­то, Сибир­ская звез­да и дру­гие. Поз­же, в 1913 г., Н. Ф. Кащен­ко осно­вал в Кие­ве аккли­ма­ти­за­ци­он­ный сад, в кото­ром высе­вал косточ­ки пер­си­ков Мао-Тха-Ора, полу­чен­ные из Мань­чжу­рии, пер­си­ка Дави­да, абри­ко­са мань­чжур­ско­го. В резуль­та­те был создал селек­ци­он­ный фонд пер­си­ка. Потом эти рабо­ты про­дол­жи­ли селек­ци­о­не­ры И. М. Шай­тан и Л. М. Чупри­на. Вско­ре были полу­че­ны сор­та самых север­ных пер­си­ков: Дне­пров­ский, Киев­ский ран­ний, Осен­ний сюр­приз, Полес­ский и др. Выде­ле­ны под­вой­ные сор­та пер­си­ка Спутник‑1, Спутник‑2.

В г. Мичу­рин­ске И. В. Мичу­ри­ным тоже были полу­че­ны гибри­ды зимо­стой­ко­го пер­си­ка. К сожа­ле­нию, рабо­ты не были про­дол­же­ны, и эти гиб­ри ды, а так­же те, что созда­ны на Рос­со­шан­ской пло­до­во-ягод­ной стан­ции, были уте­ря­ны.

Очень цен­ную кол­лек­цию пер­си­ка собрал селек­ци­о­нер А. И. Сычов, когда рабо­тал на Донец­кой опыт­ной стан­ции садо­вод­ства. Садо­во­дом

A. И. Буб­но­вым из г. Омска была созда­на мест­ная попу­ля­ция пер­си­ка, кото­рая полу­чи­ла мест­ное рас­про­стра­не­ние. Ее даже изу­ча­ли в Омском сель­ско­хо­зяй­ствен­ном инсти­ту­те.

Офом­ная рабо­та была про­ве­де­на в При­мор­ском крае Даль­не­го Восто­ка. Садо­во­ды-люби­те­ли К. А. Адам­чик, К. Н. Фатья­нов, В. К. Коваль­чук,

B. М. Шлихт созда­ли мест­ный гено­фонд пер­си­ка, кото­рый полу­чил широ­кое рас­про­стра­не­ние на Даль­нем Восто­ке и в Сиби­ри.
Наша тех­но­ло­гия выра­щи­ва­ния пер­си­ка очень про­стая

Вот ее крат­кое опи­са­ние. Пер­сик очень чув­стви­те­лен к пло­до­ро­дию зем­ли и поли­ву. На выбран­ном участ­ке в тече­ние 3 лет до посад­ки выра­щи­ва­ем ово­щи с вне­се­ни­ем боль­ших доз орга­ни­че­ских и мине­раль­ных удоб­ре­ний.

Для посад­ки луч­ше все­го брать соб­ствен­ные сажен­цы. Сажа­ем их по схе­ме 2×3 мет­ра, без про­стор­ных поса­доч­ных ям — лишь бы вошли кор­ни. Обиль­но поли­ва­ем. Ниж­ние вет­ви обре­за­ем, что­бы создать штамб от 7 до 15 см. В пер­вый год про­во­дим обиль­ный полив 1 раз в неде­лю и регу­ляр­но куль­ти­ви­ру­ем меж­ду­ря­дья, чтоб сор­ня­ки не рос­ли. В сере­дине авгу­ста полив и обра­бот­ку зем­ли пре­кра­ща­ем. Ста­ра­ем­ся вырас­тить куст с 3–4 вет­ка­ми. В сере­дине сен­тяб­ря поло­ви­ну веток при­ги­ба­ем в меж­ду­ря­дье и при­шпи­ли­ва­ем к зем­ле про­во­ло­кой, а дру­гую поло­ви­ну остав­ля­ем в вер­ти­каль­ном поло­же­нии. Когда замерз­нет зем­ля, эти вет­ки обре­за­ем на 2–3 поч­ки и укры­ва­ем все меш­ка­ми с опил­ка­ми — это самое надеж­ное укры­тие. Мож­но про­сто укрыть сне­гом. Слу­ча­ев выпре­ва­ния у нас не было.

Вес­ной при­гну­тые вет­ки выпрям­ля­ем вер­ти­каль­но — они дадут уро­жай, а из обре­зан­ных пень­ков вырас­тут вет­ки заме­ще­ния. Полив и обра­бот­ку меж­ду­ря­дий про­во­дим, как и в преды­ду­щем году. Пер­сик цве­тет одно­вре­мен­но с абри­ко­сом, и его цвет­ки выно­сят замо­роз­ки до ‑7°С. Под­мер­за­ния цве­та у нас не отме­ча­лось. После того как пло­ды пер­си­ка достиг­нут вели­чи­ны круп­ной виш­ни (10 г), их необ­хо­ди­мо про­ре­дить. Обыч­но пер­сик завя­зы­ва­ет очень мно­го пло­дов, как обле­пи­ха. Нуж­но оста­вить самые круп­ные пло­ды на рас­сто­я­нии не менее 7 см друг от дру­га. А так­же сде­лать под­пор­ки под пло­до­но­ся­щие вет­ки. В сере­дине авгу­ста пло­ды нач­нут белеть, потом ста­нут жел­ты­ми с розо­вым зага­ром. При созре­ва­нии они дела­ют­ся мяг­ки­ми, лег­ко сни­ма­ют­ся. Рано сня­тые пло­ды кис­лые, позд­но сня­тые — крах­ма­ли­стые, поэто­му важ­но снять их вовре­мя — тогда они слад­кие, таю­щие, очень вкус­ные. На ком­пот и варе­нье жела­тель­но сни­мать пло­ды недо­зре­лы­ми — они луч­ше дер­жат фор­му и не раз­ва­ри­ва­ют­ся.

После сня­тия уро­жая про­во­дим еще один обиль­ный полив и пре­кра­ща­ем обра­бот­ку меж­ду­ря­дий. В сере­дине сен­тяб­ря моло­дые побе­ги, кото­рые вырос­ли из пень­ков, укла­ды­ва­ем гори­зон­таль­но в меж­ду­ря­дье и при-
шпи­ли­ва­ем, а отпло­до­но­сив­шие вет­ки остав­ля­ем вер­ти­каль­но. Перед листо­па­дом жела­тель­но обра­бо­тать дерев­ца медь­со­дер­жа­щим пре­па­ра­том для про­фи­лак­ти­ки гриб­ко­вых болез­ней. Когда замерз­нет зем­ля вер­ти­каль­ные вет­ки, кото­рые пло­до­но­си­ли, обре­за­ем на 2–3 поч­ки и опять укры­ва­ем в зиму. И так — каж­дый год. Как види­те, прин­цип как у вино­гра­да. Созда­ем куст со штам­бом око­ло 10 см с 8–10 вет­ка­ми. Пер­сик обыч­но живет 10–15 лет, потом нет смыс­ла дер­жать. В основ­ном у нас сор­та Киев­ской селек­ции — это Дне­пров­ский, Киев­ский ран­ний, Осен­ний сюр­приз, Крас­нос-лобод­ский, Бел­го­род­ский, а так­же наши фор­мы: 2‑ш-Ю, 2‑Ш-14, 2‑Ш-15,

2‑Ш-17, А‑1. Послед­ние более уро­жай­ные и более моро­зо­стой­кие, могут рас­ти без укры­тия.

После сбо­ра уро­жая косточ­ки сеем на гряд­ку. В тече­ние 3‑х лет они всхо­дят. В даль­ней­шем гряд­ку толь­ко поли­ва­ем и полем сор­ня­ки. В первую же зиму боль­шин­ство сеян­цев погиб­нут. Из несколь­ких сот оста­нет­ся 1–2 сеян­ца. На чет­вер­тый год сея­нец, кото­рый выжил, начи­на­ет цве­сти. Тогда его укры­ва­ем, что­бы не погиб­ли пло­до­вые поч­ки. И по пер­во­му году пло­до­но­ше­ния опре­де­ля­ем его судь­бу. Боль­шин­ство сеян­цев ухо­дят в дикую фор­му и обыч­но хуже мате­рин­ско­го рас­те­ния. Мы их выбра­ко­вы­ва­ем.

Пис­ку­нов Евге­ний Ива­но­вич

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*