admin / 19.10.2020

Крона лиственницы

Содержание

Хвойные породы деревьев всегда привлекали людей, особенно тех, кто занимается ландшафтным дизайном, озеленением. Отдельного внимания заслуживает лиственница, которая не так прихотлива в уходе и контроле над ней.

Растение может легко переносить изменения температуры окружающей среды, не боится летней жары, морозов. Дерево активно применяется для формирования красивого озеленения, но нужно знать, как добиться желаемого эффекта, чтобы получилась красивая лиственница. Обрезка и формирование помогут достичь нужных результатов.

Когда можно обрезать лиственницу в саду

Для создания красивого дерева с небольшой и компактной кроной, необходимо выполнять плановую обрезку. Для этого выбирается период ранней весны, когда растение ещё не обрастает почками. Молодые ветви нужно укоротить на пару почек. А вот дерево сорта Пендула (плакучая) прореживается по 1 разу каждые 3 года, чтобы устранить половину длины. Это позволяет дать растению больше света и кислорода.

Знаете ли вы? Лиственница считается деревом-долгожителем. Средний возраст дерева — 300–400 лет. Некоторые экземпляры доживали и до 800 лет.

Формировать растение нужно с определённой периодичностью, придерживаясь конкретных сроков. В зависимости от вида и сорта дерева, процесс может отличаться, поэтому есть характерные особенности, вызванные скоростью вегетации.

Среди общих правил выделяют:

  1. Крупная обрезка выполняется исключительно во время покоя лиственницы. Лучшим периодом станет окончание зимы, когда морозы уже отступают.
  2. С наступлением весны, до появления почек, выполняют первую обрезку для коррекции формы, создания изгородей.
  3. Летом допускается использование стрижек, чтобы сформировать дерево.

Лучше использовать дополнительную обработку, чем пропустить запланированное удаление веток, ведь сильный рост может затемнять нижнюю часть, что пагубно сказывается на растении и всём «садике». Основное ограничение в летний период — жара. Окончанием стрижки считается осень, поскольку побегам нужно окрепнуть и подготовиться к зиме.

Зимой лиственница подвергается разваливанию кроны под давлением снежных масс, поэтому рекомендуется делать связку ветвей бечёвкой. Вертикальные формы могут также получать ожоги от солнца летом, поэтому их нужно укрывать в жару.

Как правильно обрезать и формировать крону лиственницы

Постоянное формирование кроны даёт возможность сохранять декоративный внешний вид дерева, а также исключает загущение, которое может вызывать инфекционные болезни, грибок.

Выделяют 3 вариации для обрезки данной породы деревьев:

  1. Санитарная — используется в ситуациях, когда лиственница поражается болезнями или насекомыми. Для этого выполняется удаление всех повреждённых ветвей, сухих побегов, поражённых плесенью участков, мест со мхом. Такая процедура помогает устранить кап (новообразования на коре), который развивается в случае нарушения правил посадки и ухода.
  2. Омолаживающая — применяется для улучшения внешнего вида, восстановления декоративности, даже старой лиственницы. Процедура выполняется ранней осенью или весной. Для выполнения убираются слабые ветки, срезается 1/3 побегов, что даёт возможность для появления новых.
  3. Формирующая — специальная обрезка, которая выполняется для молодой лиственницы и позволяет создать правильную крону. Лучше всего начинать работу с приходом весны, пока не начато сокодвижение. В процессе устраняются лишние побеги, которые растут неправильно и нарушают общий вид растения. Дополнительно подрезаются места роста, чтобы крона была пышной.

Важно! Проводить обрезку нужно только при помощи острого садового инструмента. Для этого отлично подходит специальный секатор. Перед началом работ его обязательно дезинфицируют.

Обрезка обыкновенной лиственницы выполняется только после сброса хвои, за исключением санитарного метода, когда в летний период могут устраняться повреждённые или сухие части. Лиственницу нужно подготавливать к зимнему периоду. Для этого весной нужно сделать санитарную обрезку и убрать сухие побеги летом.

Под молодым растением землю немного рыхлят и тщательно поливают, после чего кладут мульчу. Для 2-летних саженцев потребуется сделать укрытие нетканым материалом, может также применяться лапник. Взрослое растение такого ухода не требует, может не утепляться, поэтому уход за ним намного проще.

За европейской лиственницей ухаживать проще всего. Такой вид дерева характеризуется устойчивостью к холодам и сильным морозам. За счёт неприхотливости, справиться с обслуживанием этого дерева сможет любой человек, даже без особого опыта.

Видео: обрезка лиственницы на штамбе

Чтобы не росла вверх

Основная точка роста лиственницы — верхушка. Чтобы дерево не росло в высоту, достаточно сделать обрезку верхушки до 10 см, после чего роста вверх не будет. Любые хвойные породы можно без страха подрезать. Это относится к верхней части и боковым побегам.

Однако проблемы могут быть со взрослым растением. Его не нужно сильно обрезать. Достаточно будет срезать изначально макушку на уровне 1,5–3 м. Через год нужно оценить состояние: если прирост слабый, тогда следует оставить всё без изменений и подождать определённый период.

Знаете ли вы? Лиственница может поглощать вредные вещества из воздуха, выхлопные газы, поэтому рекомендуется высаживать растение вблизи беседок, мест для отдыха, чтобы получить максимальную чистоту воздуха.

После этого можно будет убрать боковые побеги, чтобы создать правильной формы крону. Эти манипуляции сделают лиственницу красивой, пышной, но ежегодно нужно будет немного обрезать верхнюю часть (делать работу только с приходом весны, в противном случае, макушка будет быстро расти вверх).

Как обрезать подросшую лиственницу

Любой взрослой лиственнице сложно переносить обрезку, даже если это касается сухих веток на кроне или больных участков. До начала проведения работ потребуется тщательно провести осмотр и оценить ситуацию. Возможно, ничего обрезать не потребуется.

Уход по формированию дерева не проводится каждый год в обязательном порядке. Это может выполняться только для ликвидации больных, повреждённых участков. Формирование нужно начинать, когда планируется создавать украшение или изгородь на участке. Исходя из этого, определяется форма: куст или дерево, но процесс не меняется и будет аналогичным для двух ситуаций.

Небольшие ветви срезаются секатором, а крупные могут отпиливаться ножовкой. Удаление побегов проводится аккуратно, чтобы все почки в состоянии сна уцелели и дали новые ростки. В месте удалённой ветви зачастую формируется до 4 побегов, которые будут сильными, но на слабой лиственнице их бывает меньше. Данная процедура позволяет сделать крону округлённой.

Для взрослого дерева чаще всего применяют оздоравливающую подрезку, создающую правильные формы. Для этого сухие, старые ветки срезаются, убирается часть побегов и поражённые болезнями места. Если крона густая, то допускается спиливание скелетных ветвей. Санитарный тип формирования используется для ствола, который растёт неправильно, под наклоном.

Слепая стрижка взрослой лиственницы

Слепая стрижка подразумевает удаление всех молодых побегов, которым 1 год. Для этого используются садовые ножницы, а размещение почек не имеет значения. Методика используется для создания живой изгороди и больших фигур из дерева.

Начинать выполнять процедуру следует в августе и подбирать для этого не солнечные, прохладные дни. Лиственницу рекомендуется полить перед тем, как стричь (за сутки). Проводить слепую обрезку в сухую или жаркую погоду не рекомендуется, поскольку жидкость быстро испаряется из мест среза, что вызывает побурение и высушивание концов побегов.

Кроме того, увлажнённое дерево легче поддаётся формированию, а инструмент не будет тупиться. Выбирая форму, как подстричь лиственницу, нужно придерживаться естественного вида или приближённого к нему. Это упрощает уход, чем создание форм, нехарактерных для растения.

Важно! Лиственница является очень светолюбивым растением, в тени она практически на растёт. Это нужно учитывать при размещении дерева на участке.

Как сделать ниваки из лиственницы

Техника ниваки (в переводе с японского означает «садовое дерево») помогает сделать сад необычным, поскольку деревья в нём будут подстрижены или сформированы особым образом. Но для этого нужно знать несколько правил. Само дерево должно подрасти, чтобы получить нужные размеры для проведения процедуры. Обязательно выполнять процесс на здоровой лиственнице для исключения стрессовых ситуаций.

Пошагово процедура проводится следующим образом:

  1. Весной, до появления почек, убираются скелетные ветки, кроме тех, которые будут использованы для формирования «тарелки». Нужно исключить появление пеньков, общая толщина веток не должна превышать 2 см. Все места среза обрабатываются садовым варом или специальной краской.
  2. На остальных ветках убирается самый сильный побег, чтобы «тарелка» разрасталась, после этого удаляют мутовки для нормального роста остальных ветвей.
  3. Устанавливаются распорки и растяжки, чтобы выставить нужное направление роста ветвей. Все части дерева не должны затеняться. После утолщения ветвей нужно изменить размещение распорок, чтобы исключить перетяжки на коре.
  4. Через год убираются мутовки, кроме последней, чтобы ускорить создание нужной формы.
  5. Далее, после развития приростов на мутовках, нужно срезать 1/3 длины, исходя из формы «тарелки». Всё, что растёт вниз, должно стричься или направляться вверх вручную. Выполнять действия нужно постоянно, пока не будет достигнут желаемый размер.

После проведённой операции нужно постоянно подстригать «тарелки» и раз в 3 года делать прореживание.

Видео: Ниваки из лиственницы

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2

Как видим, обрезка и формирование лиственницы в саду — это несложный процесс, который будет под силу даже начинающему садоводу. Чтобы сформировать красивое дерево, нужно соблюдать простые правила, благодаря которым ваша лиственница приобретёт привлекательный и опрятный внешний вид.

Все свои поделки режу из березы, так как в наших краях это наиболее доступный и подходящий для резьбы материал. На местной пилораме березу пилят редко, но заказать можно всегда, тем более, что владелец её мой хороший знакомый. А вот другие породы дерева или менее подходят для резьбы, или достать трудно, поэтому я очень удивился, когда во время последнего посещения предприятия хозяин, проводя меня по цеху и складам для выбора нужных мне пиломатериалов, показал хранящиеся у него отдельно несколько досок лиственницы. Где добыл лиственницу, он и сам уже не помнит, но хранится она уже у него давно. Доска не очень широкая, всего сантиметров около 30 в комле.
Лиственница у нас в лесах не встречается, а растет только возле домов в поселке, где её специально сажали в декоративных целях, поэтому я имел очень смутные представления, что это за древесина, и как с ней работать, но для пробы взял одну шестиметровую доску-пятидесятку. Доску мне тут же, как и другой весь материал, пропустили через фуганок, так что самому уже и строгать не придется.
Захотелось сразу же попробовать поработать с резцом, тем более, что доска уже хорошо просушена.
Сначала рассмотрел хорошенько доску и только потом распилил её на три неравные части. Неравные потому, что резы сделал по сучкам, которых, как оказалось у лиственницы бесчисленное множество.
Выбрать участок без без сучков для какой-то более-менее крупной поделки проблематично (см. верхний снимок). В некоторых местах сучки вообще расположены один возле другого. Именно поэтому я решил попробовать для начала сделать какие-то резные поделки маленькими по размеру. Кроме того, в древесине много скрытых микротрещин, которые могут быть скрыты на поверхности доски или с торца заготовки и вдруг совершенно неожиданно открываются внутри. Впрочем, и сучки тоже могут быть не видны снаружи, но потом обнаруживаются, когда уже начинаешь углубляться в заготовку резцом. Так меня получилось, к примеру, когда захотел сделать большую деревянную ложку: ровная, красивая по структуре заготовка оказалась с «браком» — сучок проявился тогда, когда я уже углубился на три сантиметра вглубь. Тонкий, черный, как ржавый гвоздь. И заканчивался он в 3 мм от нижней стороны доски, поэтому пришлось отказаться от изготовления ложки и заготовку использовать для чего-то другого. (Хочу сделать из неё рамку для зеркальца с рукояткой, тем более, что форма уже почти готова. Если «дойдут руки» и сделаю, то потом покажу, что получилось).
А пока что сделал ложку размером с обычную, но мне показалось, что для такого рисунка подойдет «тяжелая» форма с толстой рукояткой.
Рисунок древесины у лиственницы очень красивый благодаря резкому отличию цветов годичных слоев. Их красновато-бурые и коричневатые более узкие полоски чередуются с различными по ширине светлыми или даже слегка желтоватыми более широкими полосами. Такой причудливой по форме рисунок бывает и у сосны, но там переходы не столь резкие. Ложку ничем не покрывал, только отшлифовал мелкой наждачкой. Читал, что древесина у лиственницы очень стойкая к воде (сваи даже из неё делают), поэтому нет необходимости в каком-либо защитном покрытии. Впрочем, это моя первая пробная работа с лиственницей.
Это лопатка для посуды с антипригарным покрытием. Думаю, что она тоже должна послужить подольше, чем из березы.
Древесина у лиственницы очень твердая. Я даже затупил сразу один из своих резцов-косяков, металл которого не был рассчитан на работу с таким твердым деревом. Его лезвие просто замялось, как будто я пытался резать сталь. Пришлось воспользоваться своим самодельным резцом, сделанным из ножа от электрического деревообрабатывающего станка. Он не затупился сразу, металл резал древесину, но тоже с трудом. Причем, светлые участки древесину оказались более мягкими, а темные полосы намного тверже, поэтому при резьбе лезвие продвигается вперед рывками, а не плавно. Резец тоже приходится править гораздо чаще, чем при работе с березой.
Другая моя резная поделка из лиственницы — брелок для ключей в виде рыбки. Я таких «рыбных» брелочков уже понаделал целую кучу из березы, а теперь вот решил опробовать и лиственницу. В отличие от березы тонких деталей резцом здесь не сделать, так как древесина начинает крошиться по слоям, поэтому эта «рыбка» только слегка напоминает своих живых прообразов по форме. Фото неплохо передает оттенки древесины — от светлого до розоватого в светлых полосках и от желтого до коричневатого — в темных. Брелок отшлифован и покрыт воском. Получился очень гладким, приятным на ощупь.
Простенькие брелочки для ключей тоже из лиственницы получаются очень даже красивыми благодаря такому богатому узору годичных колец древесины. Тут нет необходимости что-то вырезать или выжигать; сама текстура дерева радует глаз. Причем, брелочки такие из лиственницы гораздо прочнее получаются, чем из березы и, уж тем более, из ольхи. Я пробовал делать подобные из этих видов древесины, так на ольхе даже от ногтя руки, если нажать на брелок посильнее, остается вмятина. Здесь же никаких царапин не остается. Все брелочки покрыты тонким слоем воска, который втирается в древесину кусочком войлока.
Маленькая круглая шкатулочка под украшения из лиственницы.
Размер — 5 см в диаметре, высота 4,5 см. Здесь отлично видны те самые чередующиеся полоски годичных слоев.
Вырезал её вручную, без токарного станка, только углубление выбрал с помощью сверла Форстнера. Сверло на малых оборотах берет древесину лиственницы хорошо, но «вязнет» немного, когда забивается стружкой, которая выходит очень неравномерно. На больших оборотах сверлильного станка древесина начинает сразу подгорать.
Цвет шкатулки оставил натуральным, только сделал вощение после шлифовки. При этом местами древесина в светлых местах принимает слегка зеленоватый оттенок.
Ну, и пока что последняя моя поделка из лиственницы — это рамочка под фотографию. Очень красивы разводы текстуры древесины. Думаю, что в качестве фотографии сюда хорошо подойдет какой-нибудь морской или речной пейзаж.
Рамочка маленькая, так как более длинные рейки без единого сучка выкроить трудно; пришлось бы много материала пускать на отходы.
Здесь я решил попробовать слегка затонировать материал морилкой (цвет «Клён»), чтобы посмотреть что из этого получится. Лиственница прекрасно шлифуется, становится после обработки мелкой наждачкой очень гладкой, как отполированной. Сделал ещё вощение и рамочка заблестела.
Делаю для себя вывод: с лиственницей работать интересно, но какой-то резной узор вырезать на ней сложно, поэтому пока буду продолжать мастерить из неё какие-то мелкие поделки, которые будут радовать глаз своим интересным рисунком самой древесины, а не резьбой на ней.
В первоочередных планах сделать овальную шкатулочку наподобие тех, что делал из березы, но только без геометрической резьбы, а гладкую.
Разделаюсь с накопившимися заказами и тогда попробую ещё поработать с лиственницей на своем токарном станке. Мне интересно, как она при этом будет обрабатываться.
А хозяина пилорамы хочу на всякий случай попросить оставить для меня ещё одну досочку из лиственницы, так как работать с нею мне понравилось, хотя это и гораздо труднее, чем с березой.

Лиственница − любимица многих архитекторов и дизайнеров, работающих с деревом. Богатая цветовая гамма, ярко выраженные годичные слои, дающие красивую текстуру, и, наконец, стойкость и прочность этой породы − делают спрос на лиственницу практически постоянным. В настоящее время используется не только цельный массив древесины. Разработаны технологии производства клееного бруса и мебельного щита из лиственницы. Впрочем, востребована она в первую очередь в виде сухого пиломатериала. Цены на лиственницу стабильно высокие и не подвержены сезонным колебаниям.

Дерево с характером

Специалисты считают, что по физико-механическим, эстетическим свойствам и долговечности лиственница занимает промежуточное положение между мягкими хвойными породами, такими как сосна, и твердыми лиственными породами, такими как дуб. С другой стороны, лучшие качества лиственницы − высокая плотность, прочность, твердость и смолистость − создают проблемы ее обработки.

Те, кто хорошо изучил свойства лиственницы, знают: чтобы обеспечить долговечность изделий из нее, при производстве необходимо использовать пиломатериалы с влажностью, совместимой с эксплуатационной. Так, для изготовления интерьерных изделий, применяют пиломатериалы, высушенные до влажности 8–12%. Если же изделия будут находиться вне помещений, влажность пиломатериалов должна составлять 12–19%. С понижением влажности пиломатериалов менее, чем на 30%, пропорционально повышаются механические показатели древесины. При влажности 10% они в среднем в два раза выше, чем у сырой древесины. С уменьшением влажности снижается разве что только плотность.

Проблема, однако, в том, что лиственницу трудно сушить. Почти так же трудно, как дуб. Если не знать некоторых тонкостей сушки, непоправимых ошибок не избежать. Древесина лиственницы склонна к растрескиванию и короблению даже в процессе атмосферной сушки, поэтому для нее обычно рекомендуют радиальный распил. Но часто применяется именно тангенциальный распил, при котором древесина сильно коробится и растрескивается не только в процессе сушки в конвективных камерных сушилках, но и при простой атмосферной сушке. Даже полное соблюдение требований укладки пиломатериалов в штабель и размещения штабеля на складе для длительного хранения приводит к образованию глубоких «паутинных» и торцовых трещин.

Попытка сократить время сушки за счет повышения температуры приводит к сильному короблению, особенно в верхних рядах штабеля, и образованию сквозных радиальных продольных трещин от сушки практически по всей длине пиломатериала. Длительное время сушки при низких температурах тоже опасно: древесина изменяет цвет, темнеет. И чем толще пиломатериалы, тем больше с ними проблем. На многих предприятиях снижение сортности лиственничных материалов из-за дефектов сушки составляет более 50%, что приводит к перерасходу древесины и повышению стоимости готовых изделий. Чтобы избежать разочарований, не нужно экономить на качественных и современных сушильных камерах. Ведь сушка − фундаментальный процесс деревообработки и деревопереработки.

Прибыль начинается с сушки

В порядке эксперимента нам было небезынтересно посмотреть, как сушат сегодня лиственницу на деревообрабатывающих комбинатах. Собственно, деревообрабатывающий комбинат отбирался по двум критериям: нужно было, чтобы он работал только на лиственнице и находился недалеко от Москвы. Выбор пал на Протвинский ДОК, что на юге Московской области.

Это предприятие существует три года, работало оно и на других хвойных породах, но два года назад перешло целиком на лиственницу сибирскую. При том, что лиственницу в Подмосковье везут из Красноярского края, директор комбината Игорь Процко считает, что это, пожалуй, намного выгоднее, чем работать на той же ели. Протвинский ДОК − предприятие экспортно-ориентированное, основные потребители − Австрия и Германия. Часть продукции поступает в Италию и Швейцарию. Сначала просто занимались распиловкой древесины на сырые пиломатериалы и… транспортные затраты при этом оказались очень большими. Ведь лиственница − материал тяжелый, а объем загрузки машины небольшой − всего 22–24 м3. Со временем стало понятно: лучше сушить древесину до «транспортной влажности», то есть до 16–18%. С одной стороны, объем загрузки возрастает сразу до 30–32 м3, с другой − для подсушенной древесины уже действуют другие тарифы. Транспортные расходы снизились в разы.

Игорь Степанович рассказывает, что в свое время, в том числе и на других предприятиях, он пробовал работать на многих сушильных камерах итальянского и немецкого производства. В итоге остановился на камерах компании Baschild. Сегодня на его предприятии установлено шесть сушилок по 60 м3 этого итальянского производителя, а с открытием через месяц нового цеха придется докупать еще − не менее двух.

Чем «пришлись по душе» руководству Протвинского ДОКа сушильные камеры Baschild? Первое и самое главное: в них объединены сегодня все ноу-хау высокотехнологичных современных сушильных камер. Это и уникальная система увлажнения высоким давлением, выносные датчики равновесной влажности UGL и одинаковая скорость потока воздуха, обеспеченная реверсивными вентиляторами с двигателями SIEMENS, и хорошее программное обеспечение, удобный цветной русифицированный интерфейс размерами 12,1. И что немаловажно, работает компания на российском рынке без посредников на базе аккредитованного представительства, обеспечивающего сервисное обслуживание при наличии склада запасных частей. Чтобы научиться обращаться с такой камерой, не нужно никаких специальных знаний или навыков. Камера легка и в эксплуатации, и обслуживании, поломок фактически не бывает. Оператор контролирует весь процесс сушки и на любой его стадии может изменить параметры сушки в каждой из шести камер. Если допустить ошибку, умный компьютер выдаст сообщение об ошибке и подскажет, что делать. И не в последнюю очередь Игоря Степановича «подкупило» то, что фирма выполнила заказ в самые короткие сроки: сушильные камеры были привезены из Италии, установлены и пущены в эксплуатацию уже через сорок пять дней после подтверждения заказа.

Итальянцы специально разработали программу под сушку сибирской лиственницы с учетом всех особенностей этой породы. В результате добились качественного и равномерного высыхания пиломатериалов в сушильных камерах при минимальном проценте брака − всего 2–3%. (Раньше процент брака даже после сушки в хороших сушильных камерах других компаний доходил до 10%.) Удалось разумно сократить и время сушки без ущерба для качества высушенной лиственницы. Так, тонкая доска (30 мм) высыхает примерно за 6 суток, а 50 мм за 8 суток.

Сегодня объемы по распиловке Протвинского ДОКа − 1300–1500 м3 в месяц. Эти объемы предполагается поднять до 2000 м3 − с пуском немецкого комплекса для распиловки тонкомерной древесины. Комплекс, хотя и бывший в употреблении, но в хорошем состоянии, полностью автоматизированный. Его возможности − 700–800 м3 в смену.

Старый цех придется ломать. И как уже говорилось выше, деревообрабатывающий комбинат купит две новые сушильные камеры Baschild с объемом загрузки по 200 м3 каждая. Их объединят под одной крышей в общее сушильное помещение. Вот тогда можно будет наращивать и производственные объемы. Ведь среди продукции комбината − не только пиломатериалы, но и погонажные изделия, такие как брус, половая доска, вагонка, евровагонка, обшивка, плинтуса, балясины, лестницы…

Иветта КРАСНОГОРСКАЯ

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*