admin / 01.10.2020

Клоновые подвои

Основа для прививок. Часть 1

В любительском садоводстве, также как и в промышленном, основными подвоями являются либо сеянцы соответствующих культур, либо клоновые, то есть размножаемые вегетативно (черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и т.п.) формы, придающие привитому на них сорту определенные особенности (карликовый рост, увеличение размера плодов, повышение урожайности с единицы площади и т.д.)

Размножением этих видов подвоев занимаются специализированные хозяйства или отделения в питомниках, которые выращивают их для собственных нужд и на продажу. Но продают их обычно большими партиями, тысячами штук, и садоводу-любителю, которому требуется десяток-другой, в крайнем случае, несколько сотен подвоев, приходится рассчитывать в основном на самого себя. Поэтому поговорим о самообеспечении садоводов подвоями, тем более, что в их распоряжении имеются различные способы размножения.

× Справочник садовода

Для того чтобы привитое растение было здоровым и сильным, подвой должен быть хорошим. Так давайте же определимся для начала с тем, что же такое – хороший подвой?

Во-первых, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Именно поэтому садоводу лучше самому вырастить подвой на том месте, где предполагается в дальнейшем выращивать плодовое растение. В таком случае можно обойтись без пересадки саженца, то есть без повреждения корневой системы, которое неизбежно при выборке молодых растений из питомничка или с разводочной грядки. Если по каким-либо причинам этот вариант невозможен, то подвой вполне можно вырастить в контейнере (пакет из под молока, цветочный горшок, обрезанная полиэтиленовая бутылка). Главное, чтобы емкость контейнера была достаточно велика для полноценного развития корневой системы.

Во-вторых, подвой должен быть здоровым, без признаков грибных и бактериальных заболеваний.

В-третьих, нежелательны механические повреждения (впрочем, с ними можно примириться, если они не ослабляют корневую систему).

И, в-четвертых, если подвой не выращивается сразу на постоянном месте, он не должен быть слишком толстым. Многими поколениями садоводов принято считать оптимальной толщиной для подвоя толщину карандаша. Хотя выращенный на постоянном месте подвой может иметь толщину и значительно большую – лишь бы она соответствовала толщине прививаемого черенка.

Обратимся теперь к семенным подвоям, ведь выращивание из семян – это наиболее массовый и наименее трудоемкий способ получения подвоев. Семена всех плодовых растений, выращиваемых в нашем климате, нуждаются в периоде стратификации, то есть определенное время (разное для разных пород и сортов) влажные семена должны находиться при низких положительных температурах. В различных изданиях сроки стратификации разных культур отличаются друг от друга, но в основном можно их признать следующими: яблоня – 70-100 дней, груша – 90-110 дней, алыча – 120-150, слива – 120-180, вишня и черешня – 150-180 дней.

По собственному опыту могу сказать, что оптимальным является посев непосредственно в грунт свежесобранными семенами. Такие породы, как яблоня и груша успеют пройти период необходимого охлаждения еще осенью и взойдут весной в оптимальные сроки. Семена косточковых пород, после того как температура почвы опустилась до +5…+8°С , желательно накрыть в расстил старой полиэтиленовой пленкой, а поверх нее сухим материалом – листом, торфом, опилками слоем в 15-20 см, который сверху в свою очередь надо прикрыть любым материалом, предохраняющим от намокания и сдувания ветром. Под таким укрытием семена успевают пройти положенный им от природы период охлаждения даже в бесснежные зимы с большими морозами.

× Доска объявлений

Почему я предпочитаю подзимний посев? Во-первых, процесс стратификации в домашних условиях контролировать довольно сложно – нужно следить за влажностью, ворошить семена для доступа воздуха, следить, чтобы в пакетах или ящиках не появилась плесень. Все это не так просто, если вы живете в городе и стратифицируете семена в бытовом холодильнике.

А во-вторых, самая большая сложность возникает весной, когда семена начинают проклевываться, и их нужно срочно помещать в условия с температурой, близкой к 0°С. А на дачу никак не выбраться. А если вы выбрались и раскопали снег – то под ним промерзшая земля, в которую емкость с семенами закопать тоже не просто. А если оставить их на поверхности почвы, то где гарантия, что через неделю снег не растает, а ночью не хватит морозец в -10…-15°С?

Ну и, в-третьих, все-таки из осеннего посева получаются более крепкие и здоровые сеянцы. При весеннем посеве стратифицированными семенами всхожесть выше (при соблюдении всех условий стратификации) и меньше вероятность потерять семена от грызунов. Но сейчас существует достаточно препаратов, при внесении которых в ничтожных количествах в посевные рядки грызуны и близко к ним не подойдут. К тому же садовод-любитель обычно высевает семена с большим запасом, так что повышение всхожести при стратификации не является для него принципиальным фактором.

При появлении всходов на посевных грядках их нужно обязательно накрыть нетканым материалом (лутрасил, агрил), так как к нежным всходам весьма неравнодушны и наши пернатые друзья. Накрывать посевы пленкой не стоит – могут сгореть.

Если вы будете выращивать саженцы с последующей пересадкой, то в стадии семядольных листочков юные всходы следует распикировать. Это делается не только для того, чтобы увеличить расстояние между сеянцами и дать им возможность свободно расти и развиваться. Делается это главным образом для того, чтобы прищипнуть центральный корешок. В таком случае начинают быстро развиваться боковые корни.

В результате к осени, когда сеянцы можно будет выборочно выкапывать для зимней прививки или пересаживать в питомник для прививки весной, их компактная корневая система пострадает значительно меньше, чем в том случае, если бы она имела сильно развитый и уходящий глубоко в почву стержневой корень. Если выращивать сеянцы при схеме посадки 10х15 см и при этом замульчировать почву слоем в 5-6 см компостом, перегноем, биогумусом или просто скошенной травой, то к осени с 1 м² можно получить 50-60 первоклассных подвоев!

Если потребность в подвоях не очень большая, то в этом случае для садовода-любителя может оказаться полезным способ выращивания подвоев в контейнерах. Если нужно иметь всего полтора-два десятка подвоев, то он очень удобен.

Во второй половине февраля – начале марта можно сеять в небольшие контейнеры семена, взятые непосредственно из плодов, так как во время хранения плодов семена уже прошли стратификацию в хранилище, внутри плода. Правда, я пробовал этот способ только на семечковых культурах. Если хотите вырастить в контейнерах подвои косточковых растений, надежнее брать стратифицированные (наклюнувшиеся) семена.

Контейнеры для посева не должны быть большими – вполне достаточны двухсотграммовые стаканчики, в которые в пирожковых наливают кофе. В донышке контейнера делают несколько отверстий для стока лишней воды, насыпают в него землю и сеют семена по одной штуке в горшочек. До появления всходов контейнеры держат при температуре около 20°С, а после их появления ставят на самое светлое место на подоконнике, чтобы избежать чрезмерного вытягивания сеянцев. Идеальным местом для выращивания являются застекленный балкон или лоджия, где много света и сравнительно невысокая температура.

В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за любой рассадой: подкармливают, в случае надобности пересаживают в более крупную посуду, приучают к условиям открытого грунта. В конце мая – начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, их окончательно переносят в сад, переваливают в контейнеры емкостью порядка полутора литров и выращивают в полутени, не забывая поливать и подкармливать полным минеральным удобрением типа «Кемира–универсал» или жидкими органическими удобрениями в соответствии с принятыми нормами (подкормки с начала июля следует прекратить).

Выращенные при таком уходе сеянцы вполне можно выборочно окулировать в конце июля, а в августе – сентябре прививать черенком. Зимовать растения оставляют прикопанными в грунт вместе с контейнером или переносят в подходящее для хранения помещение (холодная теплица, подвал и т.п.)

Преимущество саженцев, выращенных таким способом, состоит в том, что при посадке на постоянное место не нарушается корневая система, саженец сразу трогается в рост, как будто родился на этом месте. И корневая система его, ни разу не потревоженная прищипками и обрывами корней, неизбежными при пересадках, развивается в соответствии с законами природы.

В следующей части статьи вы узнаете что такое клоновые подвои →

Василий Храбров, садовник,
Старый Петергоф

11648 Метки: подвои прививки

Сортовые саженцы вишни, черешни, абрикоса садоводу-любителю вырастить бывает трудно. Саженцы же яблони и груши можно вырастить самому. Начинать надо с получения сеянцевых (семенных) или клоновых подвоев.

Семенной (сеянцевый) подвой – это дичка, выросшая из семян, заготовленных из зрелых плодов и высеянных осенью в почву. До осени семена, высушенные в тени, хранят в помещении, в мешочках. В конце сентября – начале октября их замачивают на 2…3 суток в воде, которую меняют через каждые 12 ч, затем высевают на глубину 3…4 см. Землю после посева мульчируют тонким слоем торфа или опилок для сохранения влаги, при необходимости поливают. С наступлением холодов, когда земля промерзнет на 1…3 см, грядку желательно дополнительно замульчировать растительными остатками, соломой, хвоей, чтобы избежать глубокого промерзания почвы и обеспечить семенам нормальное прохождение стратификации (подготовку к прорастанию весной). Мульчу убирают весной, оставляя ее тонкий слой в 1..5 см. Появившиеся всходы дважды прореживают в ряду на расстоянии в 2…4,а при посеве на постоянное место 10…12 см. Сеянцам обеспечивают хороший уход и при необходимости полив. Осенью или весной следующего года сеянцы выкапывают.

Клоновые подвои – вегетативное потомство карликовых и полукарликовых растений. Для их получения необходим маточник, который закладывают мощными отводками с хорошей корневой системой с расстояниями в междурядиях 1,2…1,5, в ряду – 0,3…0,5 м. Карликовые подвои, дающие слаборослые кусты, сажают в ряду гуще, а полукарликовые и среднерослые – более редко. Корни отводков при посадке заглубляют в почву на 25…30 см, надземную же часть обрезают на 3-4 хорошо развитые почки. Высокозимостойкие подвои можно сажать осенью, все остальные – для исключения возможности зимнего подмерзания корней – весной. В первый год жизни маточника добиваются максимального роста кустов. Отводки получают со второго года, используя один из способов: вертикальных отводков; горизонтальных отводков, закрепляемых шпильками; горизонтальных отводков, укладываемых с помощью переплетения.

Рис. 1. Схема получения вертикальных отводков (глубина окучивания в см.).

Первый способ – вертикальных отводков – наименее трудоемок, но дает невысокий выход материала – 2…7 стандартных отводков с куста (рис. ). Для их получения рано весной (второго года роста) однолетние ветки на маточном кусте срезают на две-четыре почки. Когда из почек побеги вырастут на 10…12 см, кусты окучивают, наполовину закрывая их землей. По мере роста побегов окучивание повторяют два-три раза, доводя высоту до 20…30 см.

В течение лета почву в маточнике поддерживают в рыхлом и чистом состоянии, не допуская ее пересыхания. Следят за достаточной влажностью земли в холмике вокруг окученных побегов. Поздно осенью кусты осторожно разокучивают. Укорененные побеги (отводки) отделяют секатором от маточных кустов, оставляя на них 0,5…1,0 см основания побега. Отводки ошмыгивают от листьев и прикапывают. Маточные кусты, после отделения отводков, укрывают на зиму слоем земли в 10…15 см. Весной землю обязательно отгребают, открывая головку куста. Далее цикл работ повторяют. Такие маточники можно продуктивно использовать 10…12 лет.

Рис. 2. Схема получения горизонтальных отводков (глубина окучивания в см).

Второй способ позволяет получить большее количество отводков с куста (рис. 2). Но он более трудоемок и используется, в основном, для размножения полукарликов (хрупкая древесина карликов ломается при укладке таким способом). По этому способу выросшие годичные ветки (укороченные до 40…50 см) укладывают весной горизонтально вдоль ряда в канавки глубиной 8…10 см и закрепляют шпильками длиной 25…30 см.

Когда на уложенных ветках вырастут побеги 10…15 см, их окучивают на высоту 5…7 см. По мере роста побегов окучивание повторяют два-три раза, доводя земляной валик до 25…30 см. Поздно осенью землю от куста осторожно отгребают; уложенные ветки с выросшими на них и укоренившимися побегами отрезают от куста, выкапывают и разрезают на отводки. Выросшие из основания куста новые побеги весной будущего года укладывают на получение горизонтальных отводков. После укладки на сильных кустах семи-восьми веток в горизонтальное положение лишние вырезают. На второй год на двух-трех уложенных ветках можно получить 10…12, с третьего года – 35…40 отводков с куста. Однако трудоемкость этого способа, плохая фиксация уложенных веток, которые часто поднимаются вместе со шпильками после дождя или обильного полива, ограничивают его применение.

Более надежно получение горизонтальных отводков третьим способом – заплетения (рис. 3). После посадки (90…120 Х 13…15 см) растения в таком маточнике не укорачивают. В сентябре того же года ветки укладывают горизонтально вдоль ряда и заплетают за основания впереди расположенных растений по принципу создания плетня. Каждую последующую ветку заплетают с другой стороны основания по отношению к ранее уложенной ветке и тем самым фиксируют ее. При наличии разрыва в ряду или в его конце последнюю уложенную ветку подвязывают шпагатом или куском пленки к основанию крайнего растения, которое срезается на получение вертикальных отводков. Можно уложить и его, зафиксировав шпильками в горизонтальном положении.

Рис. 3. Схема укладки подвоев для получения горизонтальных отводков способом заплетения.

На второй год на уложенных растениях из почек вырастают побеги. Их окучивают, добиваясь максимальной высоты холмика. Осенью второго года кусты выкапывают, отводки (4…6) отделяют. Можно, не выкапывая кустов, разокучить их, отделить укорененные отводки от уложенных веток и оснований кустов,

оставив пеньки 0,5…1,0 см. На зиму кусты засыпают 10…15 см слоем земли или торфа; весной его снимают. После отрастания новых побегов проводят их окучивание и получают отводки, но в значительно большем количестве.

Когда сложно достать отводки нужных подвоев, применяют их ускоренное размножение окулировкой или прививкой на дичку. Выросшие однолетние саженцы клоновых подвоев закладывают в маточник с заглублением места прививки не менее чем на 20…25 см, для уменьшения образования корневой поросли сеянцевого подвоя. Дальнейшее получение отводков в маточнике ведут одним из описанных способов.

Закладка сада – дело кропотливое, требующее знаний по выращиванию и уходу за плодовыми культурами. Нетрудно приобрести саженцы и посадить их на выбранных участках. Но не всегда сорт яблони или груши подходит для получения высоких урожаев. Да и качество плодов не радует ни вкусом, ни сладостью. Исправить ситуацию можно прививкой, выполнять которую может только грамотный садовод.

Без экспериментов в садоводстве не обойтись. И каждый не прочь побывать в роли селекционера-мичуринца, соединяя в одно целое разные сорта плодовых деревьев. Результатом процесса может быть необычный сорт, вобравший в себя лучшие качества родительских видов деревьев или кустарников.

  • Подвой, привой, прививка – что это такео?
  • Правильный выбор подвоя
  • Как выбрать и заготовить привой?
  • Способы и правила прививки
  • Уход за деревом после прививки

Подвой, привой, прививка – что это такое?

Чтобы получить новые растения, используют прием прививки. В основе процедуры введение живой части одного дерева в ткани другого. После срастания получают единый организм, который будет успешно расти и развиваться.

Прививку проводят на растениях сада, когда надо:

  1. окультурить дичок
  2. испытать новый сорт или заменить им старый
  3. увеличить получение разных плодов с одного дерева
  4. повысить долговечность растения
  5. восстановить крону дерева
  6. обеспечить перекрестное опыление культур

Основными действующими «лицами» прививки являются привой и подвой. В качестве привоя выступает черенок дерева, который будут приживлять на выбранное дерево. Привоем может быть и одна почка. В дальнейшем именно из привоя образуется верхняя часть плодового дерева, отвечающая за качество полученного сорта.

Подвоем называют растение, на которое приживляют черенок. Это нижняя часть дерева предназначена для организации питания, роста. Благодаря подвою новый сорт может выжить в неблагоприятных условиях, приспособиться к нему. Во время прививки дереву наносят травму, которая успешно зарастет, если операция проведена грамотно. Большую роль в приживаемости привоя играет камбий, слой на стволе дерева, находящийся между древесиной и корой. Подбор компонентов прививки проводится с учетом цели процедуры.

Правильный выбор подвоя

В качестве основы для прививки выбирают такую культуру, которая отличается стойкостью, долголетием. От нее зависит, получит ли обновленное дерево достаточно питания, влаги. Когда выбирают подвой, обращают внимание на совместимость его с прививаемым черенком. Обычно в качестве подвоя выступают дикие виды растений. Надо, чтобы они противостояли морозам, солнечным ожогам.

Создание декоративных сортов может достигаться прививками дальнеродственных культур.

Можно взять за основу иргу, боярышник и соединить с яблоней. Здесь важно проверить совместимость конкретных сортов. В группе косточковых пород садоводу легче развернуться. Можно комбинировать алычу, персик, вишню войлочную друг с другом.

Для изменения силы роста, ускорения плодоношения соединяют черешню с вишней обыкновенной. В период проведения прививки состояние подвоя не играет особой роли. Он может как находиться в спячке, так быть уже с листьями. Но возраст подвоя играет роль. Прививают черенок на дерево, которому исполнилось два-три года. Подвой может быть и пнем, и сломанным деревцем, у которого сохранены жизненные силы.

Как выбрать и заготовить привой?

Урожайность, сортовые качества плодового дерева будут зависеть от привоя. Заготовку веток для прививки начинают осенью после наступления первых морозов. Черенки нарезают с прироста текущего года, взятого с южной стороны дерева.

Длина их составляет от двадцати до тридцати сантиметров. На хранение привой помещают в холодное место, чтобы сохранить почки в спящем состоянии. Это может быть холодильник или погреб. Идеальным способом хранения привоя считают сугробы снега, куда помещают его в закрытых картонных коробках и полиэтиленовых пакетах, а также в деревянных ящиках.

В редких случаях можно заготовить черенки и ранней весной до того, как почки проснутся.

Если прививку собираются проводить летом, то заготавливают однолетние ветки с почками. Перед процедурой листья с черенков убирают. Чтобы прививка прошла результативно, ветки для привоя должны быть здоровыми с хорошими почками.

Способы и правила прививки

Существует несколько способов проведения прививки черенком:

  1. Для улучшенной копулировки необходимо иметь одинаковую толщину подвоя и привоя. Берут однолетние черенки с тремя – четырьмя почками. Верхний конец ветки обрезают над почкой. Косые срезы одинаковой длины на привое и подвое достигают в диаметре три-четыре сантиметра. Обязательно оставляют язычок вверху на треть длины. Язычки отгибают так, чтобы один зашел за другой и камбиальные слои соединились. Место соединения связывают, а сверху обмазывают садовым варом. Можно обвязать и лейкопластырем. Верхний конец черенка замазывают варом. После того как появится прирост, то обвязку ослабляют, разрезав обмотку поперек.
  2. Прививку вприклад используют тогда, когда толщина подвоя достигает более двух сантиметров. Его перерезают поперек, сделав небольшой наклон в одну сторону. На высокой стороне срезают кору и немного древесины. Ширина среза соответствует толщине привоя. У черенка делают косой срез с язычком. Соединяют части и обвязывают так же, как и в предыдущем способе.
  3. Если толщина подвоя достигает четырех сантиметров, то используют прививку за кору. Косой срез черенка вставляют полностью за подрезанную кору деревца. Надо, чтобы косой срез черенка полностью вошел под кору.
  4. Когда подвой толще черенков в два раза, то выбирают прививку по способу Худякова. Ширину плоскости подвоя уменьшают с помощью второго среза под углом в двадцать градусов к первой плоскости.
  5. Место для прививки на подвое находится на удалении в 30-40 сантиметров от основания сучка на центральном побеге.

Прививку любыми способами проводят быстро, иначе края черенков высохнут. Срезы проводятся острым ножом. Поверхность у них должна быть гладкой, без зазубрин. Места над обмоткой и под ней обязательно замазывают садовым варом.

Важно во время операции соблюдать чистоту, ведь попавшие в ранки частицы пыли, песчинки или личинки насекомых могут ослабить привитое деревце. Если прививка прошла успешно, то на привитых черенках появятся побеги.

Уход за деревом после прививки

Как любая операция для живого организма не проходит бесследно, так и после прививки дереву нужно уделить внимание:

  • Молодые привитые побеги, если прижились, растут быстро. Чтобы стимулировать рост кроны их в первый год прищипывают, убирая верхушки сильнорастущих веток.
  • Важно обеспечить защиту прививки от сильного ветра. Можно привязать веточку к опоре.
  • Птицы также могут обломать хрупкий побег. От них защищают, окружив деревце заборчиком. Поможет и привязывание выше и ниже места прививки палочки.
  • Перетяжку привоя и подвоя разрезают, чтобы не произошло излома и образовалось утолщение на месте прививки.
  • Дикая поросль, которая будет образовываться на подвое, должна обламываться. А то все питательные вещества будут забираться ей, а привитой ветке питания не будет хватать.
  • Привитое деревце требует регулярного полива. Его проводят по мере высыхания верхнего слоя почвы приствольного круга.
  • Кроме того землю вокруг плодовой культуры рыхлят на небольшую глубину, перекапывают, внося удобрения в виде перегноя, суперфосфата и калийной соли. Процедуры проводят осторожно, чтобы не повредить корни растения.
  • Перед наступлением зимы вокруг укладывают слой мульчи, которая не должна находиться близко к стволу дерева.

При правильно организованном уходе через два-три года привитое дерево порадует плодами нового сорта.

Больше информации можно узнать из видео:

Подвой — это растение, к которому приращивают черенок или почку другого, прививаемого растения или сорта, т.е. подвой — это корневая система и часть стебля до места прививки.

Подвои подразделяют на

  • семенные и
  • клоновые (вегетативно размножаемые).

Семенной подвой

Семенной подвой — это в основном сильнорослый семечковый подвой, выращенный из семян дикой яблони или яблони сорта Антоновка. Этот подвой хорошо совместим со всеми сортами яблонь.

Яблони на нем достигают высоты 6-7 метров (без обрезки), живут долго (50-70 и более лет), дают хороший урожай, устойчивы к неблагоприятным внешним условиям, не требовательны к почвам и орошению, достаточно засухоустойчиваы, не требуют опоры.

Однако поздно вступают в плодоношение (на 7-8 год), деревья имеют крупные размеры, в обслуживании они не очень удобны. Сажать их нужно на расстоянии не менее 5-6 метров от других деревьев.

Клоновый подвой

Клоновый подвой — получают при размножении растения не семенами, а частью взрослого растения (черенками).

По силе роста привитых на них деревьев клоновые подвои делят на несколько групп:

  • карликовые,
  • полукарликовые,
  • среднерослые,
  • сильнорослые
  • и очень сильнорослые.

Клоновый подвой полностью 100 % повторяет все свойства своего родителя. Клоновые подвои так названы, потому что каждая форма этих подвоев — это специально отобранные однородные формы или клоны.

Карликовые и полукарликовые подвои

Для приусадебного и коллективного садоводства определенные преимущества имеют клоновые карликовые и полукарликовые подвои. К основным достоинствам яблони на карликовом и полукарликовом подвое следует отнести следующие:

  • раннее вступление деревьев в период плодоношения и быстрое нарастание урожаев в последующие годы, т.е. высокая cкороплодность;
  • малогабаритность деревьев создает комфортные условия по уходу за растениями и сбору урожая;
  • урожайность выше, чем в обычном саду за счет более плотно размещения их на одной и той же площади, а суммарный урожай выходит выше;
  • качество урожая лучше, т.к. плоды с деревьев, привитых на слаборослые подвои, более высокого товарного качества: они больше размером, ярче окрашены, имеют повышенное содержание питательных и биологически активных веществ;
  • возможность увеличения сортового разнообразия сада. Именно карликовые деревья позволяют иметь на одной и той же площади почти вдвое большее количество сортов по сравнению с обыкновенным садом;
  • поверхностная корневая система позволяет выращивать яблони на местах с невысоким уровнем залегания грунтовых вод.

Профессор В. Будаговский к карликовой яблоне относил деревья высотой 2-3 м, к полукарликовой — 3-4 м, к среднерослой — 4-5 м. Для приусадебных участков и коллективных садов определенные преимущества имеют деревья небольшого размера, выращенные при прививке на карликовых и полукарликовых подвоях.

Подвой представляет собой «основание» плодового дерева, на которое произведена прививка культурного сорта, привоя. Подвой оказывает большое влияние на регулирование роста деревьев, зимостойкость, скороплодность, регулярность плодоношения и их внешний вид.

Важно понимать, что знание свойств подвоев, поможет Вам в выборе именно тех плодовых сортов яблонь, которые больше всего подойдут для Вашего сада. Рассмотрим классификацию подвоя по признаку силы роста, они разделены на такие группы:

  • Карликовые
  • Полукарликовые
  • Среднерослые
  • Сильнорослые
  • Очень сильнорослые

По способу получения и выращивания подвои делятся на:

  • Семенные;
  • Клоновые или вегетативные;
  • Вставочные или интеркалярные.

Главная особенность карликовых подвоев — малое расстояние от корневой системы до верхушки дерева, что обеспечивает высокую скорость продвижения питательных веществ и воды внутри растения. На поддержание жизнедеятельности затрачивается минимальное количество энергии. Также стоит отметить, что деревья на данном подвое, вступают в плодоношение на 2-3 год. Основные силы дерево расходует на формирование завязей и вызревание плодов. Это обеспечивает высокую урожайность яблони.

Карликовые подвои:

Наиболее часто встречающийся подвой, из выше перечисленных — это М9 (ЕМIX, ПАРАДИЗКА IX). Морозостойкость подвоя средняя. Районирован в Прибалтике, Средней Азии, Закавказье и в районах Северного Кавказа, в областях Южного федерального округа, Калининградской области.

Высота деревьев на этом подвое зависит от силы роста сорта-привоя, но не превышает 2,5 — 2,7 м. Долговечность деревьев на М9 25-30 лет. Они вступают в полное плодоношение на 3-4 году. Средняя продолжительность вегетации на юге около 140 дней. Рост побегов продолжается до начала сентября. В силу того, что данные яблони ненамного превышают высоту человеческого роста, сбор урожая упрощается, площадь занимаемая ими в саду, позволяет разнообразить и увеличить посадку других плодовых культур, если площадь территории ограничивает Вас в выборе.

Отличительные особенности полукарликовых и среднерослых подвоев это неприхотливость к почвенным условиям, возможность расти на тяжелых почвах. Продолжительности жизни составляет до 35 лет. Высота 3,5 – 4 м. Стоит отметить также то, что деревья на данном подвое имеют мощную, прочную, хорошо разветвленную корневую систему, что дает им возможность надежно укоренять в почве привитые деревья, которые не требуют дополнительной опоры.

Полукарликовые подвои:

  • М7
  • М26
  • ММ102
  • ММ106
  • СК2 (СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 2, I-48-41)

Среднерослые подвои:

  • М2
  • М3
  • М4
  • 54-118
  • 54-490
  • 57-223

Из полукарликовых и среднерослых подвоев, особой популярностью пользуется подвой 54-118. На что же следует обратить внимание!? Данный вид используется для получения среднерослых деревьев, плодоносить они начинают на 4-5 год. Корни могут переносить понижение температуры почвы до -16⁰С. Районирован в Нижнем Поволжье и в Калининградской области.

Семенные подвои — это сильнорослый семечковый подвой, выращенный из семян дикой яблони, или же в большинстве случаев это яблоня сорта Антоновка. Подвой хорошо совместим со всеми сортами яблонь.

Особенность семенного подвоя — это сильные мощные корни, которые позволяют прочно закрепляться в почве. Устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Высокая морозоустойчивость. Срок плодоношения 40-50 лет. Яблоня на нем достигает высоты 6-7 метров (без обрезки). Дает хороший урожай, устойчива к неблагоприятным внешним условиям, не требовательна к почвам.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*