admin / 04.10.2020

Как обрезать сосну?

Обрезка хвойных деревьев все больше привлекает внимание любителей топиарного искусства. А все потому, что за хвойными просто и удобно ухаживать. Эти растения весьма разнообразны своими формами и цветовыми оттенками, они привлекательны, декоративны и остаются такими круглый год. Но самое главное – хвойные деревья прекрасно переносят стрижку, а за счет медленно протекающего роста они не требуют к себе повышенного внимания и частого ухода.

Обрезка хвойных деревьев также привлекательна многим профессионалам, прежде всего тем, что позволяет создать даже самые сложные топиарные объекты. Однако если вы новичок, не ставьте сразу перед собой цели сотворить из первого попавшегося вам куста можжевельника или туи наиболее замысловатый образ, начинать следует с простых объектов: шар, цилиндр, конус, куб, пирамида. Позднее с опытом придет и все остальное (спирали, арки, берсо и т.д.), так что обрезка хвойных деревьев непременно станет самым занятным делом.

Правила обрезки хвойных деревьев

Помните, начинать обрезку ваших хвойных растений следует спустя год после посадки или пересадки. Для стрижки подойдут хорошие крепкие экземпляры акклиматизированных растений или представителей местной флоры. Соблюдите эти простые правила, и обрезка хвойных деревьев на вашем участке позволит вам воплотить в жизнь все ваши намеченные художественные идеи и замыслы.

Производя обрезку дерева, ориентируйтесь на форму или природную конструкцию кроны. Чаще всего эту форму достаточно будет просто подчеркнуть, произведя минимальные обрезки. Обрезаемая масса за одну стрижку не должна превышать 1/3 от общей массы зеленой части растения. Не забывайте – обрезка остается стрессом для растения. Чтобы сделать густую крону дерева обязательно срезайте по окончании сезона треть годового прироста, попросту повторяя контуры уже имеющейся кроны.

Производя обрезку, не оставляйте голых ветвей. В отличие от других деревьев оголенные ветви хвойных растений не покроются зеленью и засохнут.

Также не стоит забывать, что некоторые виды таких хвойных растений как туя, можжевельник, тис – ядовиты. Пользуйтесь перчатками. При стрижке хвойных деревьев может выделяться смола, которую сложно будет удалить или отстирать.

Помимо того, что инструмент для обрезки должен быть острым, хорошо заточенным и чистым, в процессе обрезки его лезвия придется несколько раз протирать. А уже по окончании работ вымойте все режущие поверхности вашего инструмента теплой водой и мылом или очистите его специальными средствами.

Чтобы обрезка хвойных деревьев протекала благополучно, правильно выберите время для обрезки. Лучшими периодами остаются вторая половина лета и осень. В эти периоды хвойные растения не проходят стадию активного роста. Хотя в умеренных широтах можно производить обрезку и в другие периоды, главное помнить о среднесуточной температуре, которая не должна опускаться ниже четырех градусов.

Уход за хвойными растениями до стрижки и после нее

До стрижки следует обратить внимание на состояние ваших хвойных растений. Если деревья не в лучшей форме, перед обрезкой следует укрепить их жизненные силы. Не пренебрегайте правилами агротехники и пользуйтесь подкормками. Следите за достаточным поливом, избегая крайностей, поскольку чрезмерная влажность и засуха могут повредить дереву. Хвойные любят дождевание или мягкий достаточный полив на крону растения.

После проведенной обрезки поддержите и укрепите ваше растение адаптогенами и различными стимуляторами. Применяйте препараты, пользуясь советами и инструкциями по их применению. Для кроны дерева хорошей помощью окажется распыленный эпин, а стимулировать корнеобразование можно с помощью циркона.

Избегайте частой стрижки хвойных деревьев, достаточным будет 1-3 раза в течение всего сезона.

Обрезанными ветвями можно укрывать растения, защищая их от холодов и ожогов.

В любом случае помните, что главное не просто произвести обрезку, воплотив в жизнь все свои творческие замыслы, а помочь вашему дереву получить все необходимое для комфортного роста и развития в дальнейшем. Именно благодаря такой заботе растения будут хорошо себя чувствовать и радовать ваш глаз своим великолепием и полученными формами.

Обрезка хвойных – творческий процесс

Обрезка хвойных деревьев с целью формирования кроны – очень длительный и кропотливый, индивидуальный и творческий процесс.

В мире известно огромное количество различных видов декоративных хвойных деревьев. Но сегодня мы рассмотрим самые простые способы обрезки и прищипывания обычных диких ёлок и сосен.

На нашем участке и возле него, а также на канавах и вдоль дороги выросло много сеянцев сосны и ели. Кто-то оставляет их расти на своем месте, но многие пересаживают их на участок или соседнюю зеленую зону. Так сделали и мы. Причем пересаживали саженцы и весной, и осенью. Результат был одинаково положительным.

Единственное, что обязательно надо выдержать – это прежнюю ориентацию растения на север и на юг.

С этой целью перед пересадкой на веточку, направленную на север (или юг), привязываем маленькую веревку. После этого ошибиться будет невозможно. В итоге получили приживаемость 100%.

Один год дали нашим деревцам прижиться на новом месте. Весь сезон обильно поливали растения по хвое. Через год, когда появились новые молодые побеги, сделали первую прищипку.

Чем же отличается обрезка хвойных от прищипки?

Обрезка хвойных независимо от вида растений подразумевает под собой срез или спил ветки или части ствола дерева различного возраста. Стараются обрезать молодые деревца, достигшие 3-х лет. Но можно это делать и позже: даже в 10-ти летнем и более возрасте.

Дело в том, что под воздействием неустойчивых климатических условий в процессе роста у дерева может повредиться часть веток. Или вам не понравится их направление , которое со временем также может измениться, например, под влиянием соседних растений.

Прищипка хвойных представляет собой выламывание полностью или части молодого побега, который у сосны часто называют свечой.

Для чего нужна прищипка и обрезка хвойных?

Главная задача прищипки – сделать ветки растений (там, где есть хвоя) более густыми и пушистыми.

Если заниматься только прищипкой, но не как обычно делают – отламывают одну треть от прироста, а удаляя большую часть бокового прироста и полностью удаляя вертикальные побеги, можно сильно замедлить рост растения.

Для малых садов с участками площадью 6-8 соток это вполне оправдано.

Придать желаемую форму дереву в большей степени помогает обрезка хвойных. Те ветки, которые не удается срезать секатором, удаляют садовой пилкой.

Срез обрабатывают ножом так, чтобы спила и пенька не было видно.

Эту процедуру желательно делать весной, рана быстрее затягивается. Повторять обрезку можно несколько раз за сезон. При чем, кому лень, может место среза ни чем не обрабатывать. Выступившая смола защитит растение.

На приведенных фото наши сосёнки, которые прищипывались 4 года.

Пока у них нижние ветки не обрезаны. Теперь, когда деревья достигли роста 2,5-3 метра, можно будет заняться их формированием. Чтобы сделать крону в форме шара, необходимо срезать нижние ветви и убрать центральный стволовой побег. После этого начнем формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. Дальнейшая задача, прищипывая каждый год молодые побеги, получить ветвления в горизонтальной плоскости как в примере на фото.

Управляя длиной отломанной части побега, можно добиться равномерного прироста ветвей, придавая дереву необходимую форму.

Формирование ели

Ель также можно сформировать в шарик (см. фото).

Но чаще ели используют для выращивания живой изгороди. Со временем, когда после многократных прищипок они станут более-менее плотными, можно перейти к стрижке. При этом верх и бока изгороди можно формировать по желанию.

Поскольку в этом случае предстоит большой объем работы, используют специальные электрические ножницы.

Кстати обратите внимание, что рабочий на фотографии стрижет, а не прищипывает молодые побеги на сосне. Во многих статьях пишут: чтобы не испортить внешний вид, надо свечи прищипывать. Мы так и делали. Но когда большой фронт работы – видимо не до этого. Наши сосны теперь тоже будем стричь.

Садовый бонсай

Сосны более мягкие и гибкие по сравнению с елями (особенно весной). Поэтому фигурную стрижку и работу с ветками для придания им причудливой и необычной формы делают на соснах.

Для того, чтобы направить ветку в нужное направление, используют проволоку и растяжки. С растяжками всё понятно: ветку с помощью веревки оттягивают вниз и в сторону, натягивая и вбивая в землю колышек с вторым концом веревки. Как крепят к ветки проволоку видно на фотографии.

Изгибая ветку вместе с проволокой, добиваемся необходимого положения. Это надо делать весной. Проволоку снимают в конце июля – начале августа, чтобы кора успела прийти в себя до зимы от воздействия проволочного мучителя.

Рекомендации по уходу за хвойными деревьями

Каждый год весной убирайте с веток сухую хвою, особенно в загущенной части растений, там где не хватает вентиляции.

После прищипки желательно опрыскать по кроне дерева 7% раствором мочевины. Это будет и как подкормка, и как средство от грибка.

Не забывайте весной поливать растения водой по хвое, так как при сильном солнце идет интенсивное испарение влаги из хвои, а корни дерева еще не могут впитать влагу из промерзшего грунта. Это приводит к увяданию и пожелтению хвои.

Заключение

Обрезка хвойных и прищипывание – трудоемкое и кропотливое ежегодное занятие. Но результаты работы приносят радость себе и своим близким.

Всем удачи в вашем творчестве и до новых встреч на страницах kamsaddeco.com. Продолжение следует.

P.S. Если у Вас нет сил или времени на выполнение этих работ с хвойными деревьями, на помощь придут специалисты. Уже сформированные растения можно купить в многочисленных питомниках например таких, как Imperial Garden под Москвой (см. фото).

Предлагается также прочитать:

Мы научились управлять ростом лиственных деревьев и кустарников, формируя их с помощью стрижки. А можно ли то же самое делать с хвойными растениями? Оказывается, можно. Но инструмент используем другой – прищипывание молодых побегов. Когда и как проводить прищипку хвойных, рассказываем в статье.

Прищипка – один из способов формирования густой и пышной кроны у хвойных растений

Cледите за нами:

Зачем нужна прищипка

Скажем сразу, прищипка хвойных пород – вовсе не обязательная процедура. Растение прекрасно чувствует себя и без нее, формируя крону естественных очертаний. Но бывают ситуации, когда без внешнего вмешательства не обойтись.

В каких случаях используют прищипку?

  • Когда нужно сдержать рост дерева в высоту и/или ширину.
  • Если из-за неравномерного развития веток в кроне появились проплешины и это место нужно загустить.
  • Если растение пострадало во время зимы (сломанные ветки, деформированная крона).
  • Чтобы сохранить силуэт растения, поддержать и усилить его густоту.
  • Чтобы предупредить неправильное формирование кроны у молодых, недавно высаженных растений.

Прищипка – один из основных методов выращивания карликовых деревьев бонсай. Но искусство бонсай – это целая система, которая, помимо прищипывания молодых побегов, включает и другие приемы: обрезку взрослых ветвей, выбор почек, выщипывание хвои, а также подвязывание и растяжку веток.

Виды прищипки

  • Сплошное прищипывание – равномерное укорачивание всех молодых побегов по аналогии со стрижкой лиственных растений.
  • Удаление в каждой мутовке центрального проводника – вместо одной ветки продолжения вырастет несколько и хвойная лапа получится более пышная.
  • Прищипка самых длинных приростов – можно управлять ростом веток и перенаправлять энергию с более сильных побегов на слабые.

Чтобы держать крону такой сосны в форме, достаточно ежегодно прищипывать молодые приросты

Общие правила прищипки хвойных растений

  1. Хвойные можно начинать прищипывать в любом возрасте. К примеру, ель достигла 1,5-метровой высоты и вы хотите, чтобы она осталась в этих размерах. Или вам достался участок с уже взрослыми растениями, которым нужно придать опрятную форму. Но если вы изначально хотите получить карликовую ель, прищипку нужно начинать как можно раньше.
  2. Оптимальное время для прищипки хвойных – когда молодые побеги полностью сформированы, но хвоя еще не раскрылась. У разных пород эти сроки немного отличаются, но в среднем приходятся на конец весны – начало лета.
  3. Чтобы получить аккуратную и симметричную крону, прищипывать нужно все побеги – и главные, и боковые.
  4. Сколько прищипывать, зависит от декоративных задач. Обычно рекомендуют удалять не менее 1/3 побега, а оставлять – не менее 1/4.
  5. Побеги лучше не обрезать, а выламывать, чтобы не повредить хвою на будущей макушке ветки. Иголки живут от 2 до 5 лет, и если вы их наполовину срежете, они не отрастут и все это время будут выглядеть неопрятно.
  6. Начав прищипку хвойных, желательно делать ее каждый сезон. Если год-два пропустите процедуру, декоративный эффект пропадет.

Прежде чем начинать прищипку хвойных, оцените объем работ и свою готовность выполнять это ежегодно

Особенности прищипывания в зависимости от породы

Хвойные включают несколько видов растений с разными типами хвои и моделями роста. Рассмотрим сроки и технологию прищипки наиболее распространенных пород.

Сосна обыкновенная и горная

У сосен ярко выраженный верхушечный тип роста. Центральный проводник всегда вырастает из почки, находящейся на макушке побега, от него в сторону отходит еще 3–4 прироста, образуя мутовку.

Молодые побеги, внешне похожие на свечки, отрастают к концу весны. Их рекомендуют обламывать в тот момент, когда побег уже освободился от чешуек, но иголки еще остаются прижатыми.

В этот период почки на следующий год еще не заложены – они начнут формироваться чуть позже, когда раскроется хвоя. И если вовремя растение прищипнуть, оно будет воспринимать место надлома как новую макушку.

Укоротить нужно все «свечки»: самые крупные – сильнее, слабые – поменьше. Чем короче побеги вы оставите, тем гуще и пышнее получится крона.

Места прищипки ничем замазывать не нужно. На месте надлома выступит капелька смолы, которая сама обеззаразит и затянет ранку.

Оптимальное время для прищипывания сосны определяют по состоянию «свечек»

Ель обыкновенная и голубая

У елей молодые побеги растут по-другому. Основное их количество, как и у сосен, сосредоточено на макушке, но часть приростов разбросана по всей длине ветки.

Считается, что побег готов к прищипке, когда его размер достигает 1–2 см, но хвоя еще не раскрылась. По календарю это время приходится на май – начало июня.

Вы можете использовать два способа укорачивания побегов:

  • прищипнуть каждый из них;
  • обрезать часть ветки с приростом, но следить, чтобы на оставшейся части были молодые побеги, которые ее продолжат.

У ели сильнее укорачивают приросты на макушке и развитых ветках, меньше – в нижней части и внутри кроны

Кедр

Кедр прищипывают, если нужно приостановить рост основного побега и стимулировать образование боковых веточек. Для этого удаляют точку роста на макушке. Делают это весной – в апреле-мае.

Если дерево плохо приживается, медленно растет, болеет, к прищипке лучше не прибегать.

Так выглядит молодой побег кедра, рост которого можно остановить, прищипнув макушку

Туя, можжевельник

Стрижку и прищипку туй, можжевельников и других растений с чешуйчатой хвоей делают, чтобы сохранить контур и загустить крону.

Поскольку эти породы активно растут весь сезон, стричь и прищипывать их можно весной и летом. Лучше всего это делать в начале лета, когда все почки распустились и хорошо видно молодую хвою. Вторую стрижку проводят в августе, когда молодые побеги начинают одревесневать. Этим вы стимулируете ветвление на следующий год.

У можжевельника для сдерживания роста достаточно прищипнуть молодые приросты и перенаправить тем самым энергию растения на развитие боковых побегов.

В отличие от других хвойных, туи активно наращивают чешуйчатые листья весь сезон

Щипать или не щипать хвойные

Среди садоводов немало противников прищипки хвойных.

Главным недостатком этого приема они считают слишком большие временные затраты, которые с каждым годом увеличиваются. Вначале это может быть несколько десятков побегов, но спустя годы они превратятся в сотни, а то и тысячи.

Второй минус – обязательность процедуры. Если уж начали щипать, будьте добры делать это каждый год, иначе весь труд пойдет насмарку, а растение через несколько лет превратится в неопрятный «веник».

Если у вас нет опыта прищипки хвойных, мы рекомендуем начать с одного-двух растений. Это поможет понять технику, набраться опыта, оценить временные затраты. И самостоятельно сделать вывод – щипать или не щипать.

Если научиться правильно формировать огурцы, то можно собирать намного больше урожая с одной плети. Правильно формировать огурцы в теплице и на грядке — это два разных вида формирования лианы. Как правильно формировать огурцы — об этом и поговорим.

В теплице необходимо не дать плети огурца разрастись, чтобы не получить дебри, листья которых будут заслонять огурец от солнца, от пчел и отнимать у него питание. А на грядке, наоборот, стараются сделать куст огурца погуще, чтобы плод смог защититься от перепадов температуры и получать питания больше. Ведь на открытом пространстве выдувается земля и вымываются питательные вещества.

Моя мама всю жизнь растила огурцы на грядке и особенно не волновалась по поводу их формирования; она и слова-то такого не слыхивала. А собирала за сезон с двух грядок в метр шириной и 6 м длиной и закручивала до 60 шт 3-литровых банок!

Вот ее способ формирования огурца на грядке.

  • Как только появились три-четыре настоящих листочка, прищипните верхушку, отломив ее просто рукой. Если в дальнейшем боковые плети будут сильно длинными, то и их точно так же можно прищипнуть, чтобы они активнее развивали дополнительные боковые побеги.

Интересно! Считается, чтобы получить сладкий огурчик, надо посадить его рядом с подсолнечником; к тому же, вырастая, огурец будет цепляться за стебель подсолнечника.

Про формирование огурцов в теплицах везде сказано по-разному!

Даже один и тот же человек рассказывает о подвязке и формировании огурчиков разными способами. Как же будет правильно? Думаю, что будет правильно так, как удобно вам и если вы довольны результатом, то и формируйте огурцы, как вам нравится.

При формировании огурцов старайтесь, чтобы их листья не мешали другу другу — сажайте по два растения на погонный метр. Своевременно подкармливайте огурцы Дрожжи — подкормка и стимулятор роста растений и вовремя подвязывайте. Огурцы влаголюбивые растения и не любят сквозняков, но поливать по листьям нельзя. По листьям можно делать только опрыскивание. При формировании лианы старайтесь, чтобы внизу не оставалось листьев, которые бы закрывали доступ воздуха к корням. Землю под огурцами рыхлите осторожно, чтобы не задеть корни, которые располагаются в верхнем слое почвы. Не рыхлите близко у ствола огурца. А самым правильным будет — это не рыхлить, а подсыпать: землю, или гумус, или компост, или мульчу.

Как я формирую огурцы в теплице.

  • Это правило, насколько я знаю, общее для начала формирования огурцов в теплице. Выламываю или обрезаю все снизу до третьего или 4-ого листа. Это значит, что все огурчики, пасынки из пазух листьев удаляются безжалостно.

  • Нижние листы, которые располагаются очень близко к земле, вырезаю. Листья не трогаю, если они не касаются земли.

  • Дальше со всеми пасынками поступаю так: прищипываю их после второго листа. На самом пасынке провожу прищипку новых вырастающих пасынков. У меня получается, что огурец растет в один стебель с небольшими пасынками, на которых тоже есть огурчики.

  • Удаляю усы: мне не нравится, что они цепляются не там, где мне нужно и иногда заворачиваются вокруг листа, ломая его.

  • К тому времени, как огурец дорастает до верха теплицы, из нижних пазух листьев заново начинают отрастать побеги! На них снова формирую огурчики, не забыв прищипнуть верхушку лианы.

Еще способы формирования огурца, о которых я прочитала в интернете.

* Можно растить огурец в один стебель, выламывая все пасынки у каждого листа. Лиана получится менее загущенной, огурцы будут расти только на главном стебле. Когда огурец дойдет до верха теплицы, то можно опустить лиану по веревке и, скрутив ее в кольцо, подвязать снова – она будет расти дальше! И так можно делать каждый раз, как только растение достигнет высоты!

Мне такой способ – не очень понравился… по-моему, лишняя ненужная работа, да еще и нет уверенности, что не сломаю огурец, когда буду крутить его в кольцо. Тяжелые кольца лианы будут тянуть веревку и мешаться среди листвы.

* Другой способ – это после десятого листа оставлять пасынки с двумя листами.

Непонятно, почему именно после 10-ого? И мне показалось, что при таком способе я запутаюсь, отсчитывая каждый раз у каждого огурца 10-ый лист. ☺

* Третий способ более интересный.

Весь стебель огурца остается без пасынков, только с огурчиками! Когда лиана доберется до верха, то надо обломить верхушку, а ниже оставить один или два пасынка в пазухах листьев. Тогда лиана перестанет расти вверх! Пасынки дадут еще свои огурчики, только не забывать их формировать, как и главный стебель. Длинную лиану можно направить к земле, чтобы сбор огурцов был легче.

Это способ мне не удается применить на практике. Так как, когда мои огурцы упирались в верх теплицы, то снизу начинали отрастать новые побеги, с которых я снова собирала огурцы.

Теперь вы знаете, как правильно формировать огурцы, и я могу лишь пожелать — Удачного Вам урожая!

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*