admin / 21.07.2020

Формировки винограда

Формировка кордон является одной из самых древних и существует великое множество описаний по ее выведению и композиции.

Достаточно перечислить наиболее известные: одно- и двуплечий Гюйо, кордон Казенава, кордон Ройя, кордон наклонный Мержаниана, кордон Сильвоза, висячий кордон АЗОС, смешанный кордон омбрелла и др. Кордоны могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные, многоярусные, смешанные, с высоким штамбом и бесштамбовые.

Выбор кордонной формировки зависит от местоположения виноградника в неукрывной или укрывной зоне, от силы роста куста, от плодородия почв, чем они плодороднее, тем более мощное ветвление и многоярусность можно допустить.

В зоне укрывного виноградарства применяются формировки кордона бесштамбовые или с наклонным штамбом. Достоинства кордонной формировки заключается в следующем:

  • быстрое вступление в полное плодоношение, оптимальное для формировки;
  • кордон хорошо подходит для технических посадок и для столовых сортов.
  • имеет значительный запас многолетней древесины.
  • можно формировать длинные кордоны у сильнорослых кустов.

Регулирование общей силы роста куста при помощи обрезки и формировки, включает в себя два основных вопроса:

1.Степень развития старых ветвей многолетней древесины: их количество, длина и толщина.

Многолетняя древесина, при разнообразных формировках весьма различна по возрасту и имеет большое влияние на рост и плодоношение винограда. Старая древесина служит не только остовом для распределения листовой массы, но является проводником воды и минеральных веществ от корней к листьям и плодам, а так же перекачивает пластические вещества от листьев к корням. Кроме этого служит складом запасных питательных веществ.

2. Длина обрезки на плодоношение: число однолетних лоз после обрезки, их толщина, количество глазков.

Для сильнорослых кустов, в благоприятных условиях, применяют длинную обрезку рукавов и плодовых лоз. Плодовое звено будет состоять из плодовой стрелки или двух, с 10-12 глазками, и сучка замещения или без него. При этом длинная обрезка позволит получать более крупные грозди, по сравнению с короткой или средней обрезкой, при которых будет снижаться урожай куста.

Если условия роста и развития сильнорослых кустов неблагоприятные, и толщина плодовых лоз меньше 8-10мм, то длинная обрезка будет вызывать измельчение гроздей и ягод.

Для кустов средней и слабой силы роста, даже в условиях способствующих хорошему развитию, применяют только короткую обрезку.

Она отличается от длинной обрезки тем, что сучок замещения режут коротко на 1-2 глазка, а плодовую стрелку на 4-6 глазков.

Длинная обрезка кустов малой силы роста значительно увеличит нагрузку и вызовет невызревание гроздей и лоз.

Косой кордон.

Косой кордон, форма виноградного куста, характеризующаяся наличием одного наклонного плеча (кордона) с равномерным размещением на нем многолетних рожков с плодовыми звеньями. Высаживают по несколько кустов в ряд с расстоянием 1,5 метра, так чтобы верхняя его часть достигала основания соседнего куста.

Косой кордон

Применяется для сортов винограда средней силы роста с небольшой гроздью 150-300г, и требующих короткой обрезки плодовых лоз. Длинные кисти на плодовых звеньях расположенных ниже первой поволоки, будут находиться близко у поверхности земли, что затруднит ее обработку под кустом винограда. Приведет к повреждению ягод и кистей электрокосой или другим садовым инструментом, их гниению или заражению грибными болезнями.

Рассмотри подробно формировку куста косым кордоном.

Самым важным является выбрать правильное направление побега: он должен выходить из земли в сторону соответствующую наклону. За лето — осень первого года необходимо вырастит крепкий одиночный побег, прищипывая все пасынки над первым листом, все остальные побеги удаляются. Это необходимое условие для формирования кордона и плодовых лоз следующего сезона.

Весна-лето 1 года

Осенью 1 года побег обрезается на 9-11 вызревших почек. Если вызревших почек будет меньше, то формирование длины кордона можно продолжать в последующие сезоны.

Осень 1 года

Весной 2 года побег подвязывается к первой проволоке, установленной на высоте 60 см, наклонно под углом примерно 35°, прикрепляя прочно верхнюю часть побега.

Весна 2 года,подвязка

При появлении 5 листочка, делаем прореживание побегов на расстояние не менее 30 см, следующим образом: побеги оставляем только те, которые растут из верхних почек.

Вначале удаляем все растущие вниз, кроме последнего, затем лишние соседние побеги, то есть проводим зеленые операции с кустом.

Торопиться здесь не стоит, поскольку эта обломка формирует скелет кордона, который будет жить очень долгие годы, и что-то исправить, потом будет намного сложнее, не испортив первоначальную формировку.

Удлинение формируется из последней вниз растущей почки, побег которой станет продолжением кордона.

весна 2 года

К началу лета 2 года подросшие побеги подвязываем ко второй проволоке, установленной на высоте 30 см от первой. Затем к третьей, натянутой на расстоянии 60 см от второй.

При необходимости к четвертой, проходящей на расстоянии 60-70см от третьей. Распределяем побеги равномерно по всей площади.

Лето 2 года

После цветения делаем нормирование гроздей, при достижении ягодами размера спичечной головки. Нормирование кистей до цветения лишает куст обилия пыльцы и соцветия могут плохо опылиться. На двухлетнем кусте оставляем 1-2 сигнальные кисти, не больше.

Прищипываем все образующиеся пасынки над первым листом.

Прищипка пасынков

Осенью 2 года обрезаем плодовые стрелки на 4 почки, придавая обрезанным сучкам наклон в сторону роста основного побега кордона (при необходимости можно закрепить наклон сучка шпагатом), а последнюю на 9-12 почек для продолжения формировки кордона. Длину всего рукава ограничиваем 1,5м. Для кустов средней силы роста длинный кордон, со временем, может сильно оголиться в середине.

Осень 2 года

Весной 3 года подвязываем сучки и верхнюю часть прироста кордона к первой проволоке.

Весна 3 года

Проводим обломку плодовых лоз, удаляя, в первую очередь, побеги растущие вниз и лишние побеги. В итоге на каждом сучке останется по 2 плодовые стрелки. На лозе продолжения кордона, одиночные лозы с расстоянием по 30 см между ними, при этом отсчет начинаем с 3 почки нового прироста кордона, чтобы расстояние от последнего сучка прошлогодней части до 1 почки продолжения было не менее 30 см.

Весна 3 года

После цветения нормируем грозди в соответствии с силой роста куста. Летом 3 года получаем первый урожай.

Лето 3 года

Осенью 3 года на первой части кордона формируем плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого ниже растущие лозы обрезают на 2 почки – это будет сучок замещения, а следующую лозу режут на 4 почки для плодоношения (плодовая стрелка).

Более длинная обрезка плодовой лозы будет сильно загущать куст или потребует расстояния между плодовыми звеньями более 30 см, что для среднерослых кустов нецелесообразно.

Во второй части кордона лозы обрезают на 4 почки и наклоняют в сторону роста основного рукава кордона.

Осень 3 года

Весной 4 года сучки кордона подвязываются к первой проволоке, а плодовые стрелки ко второй.

Весна 4 года

После появления 5 листа, проводят обломку с тем расчетом, чтобы на сучках и лозах осталось по 2 побега.

Оставляя большее количество, побегов мы загущаем куст, что может привести в сырое лето к вспышкам грибковых заболеваний. Лоза должна хорошо проветриваться.

Весна 4 года

Летом 4 года получаем урожай с рассчитанной нагрузкой.

Лето 4 года

Осенью 4 года заканчивают скелетную формировку, на продолжении кордона создают плодовые звенья — сучок и плодовую стрелку.

Осень 4 года

Обрезка

Осенью 5 года и все последующие годы обрезка будет сводиться к следующим операциям, удаление части двулетнего сучка вместе с плодовыми лозами и формировка из побегов сучка замещения плодового звена.

Осень 5 года и все последующие

Обрезка и нанесение ран.

Обрезку однолетней древесины необходимо проводить с отступом от узла.

Такой метод обуславливает уменьшение ран при обрезке кустов и заключается в том, что все срезы делаются непосредственно через узел так, чтобы перерезать находящий на нем глазок и иметь диафрагму этого узла ниже среза.

Чтобы понять, как и для чего это делается, рассмотрим строение виноградной лозы, в продольном разрезе.

Строение виноградного побега

Стебель имеет пористую сердцевину. Узел — это утолщенная часть стебля. На узлах однолетних побегов винограда располагаются листья, усики, соцветия (грозди), пасынки и глазки. Анатомическое строение узла виноградного побега в отличие от строения междоузлий характеризуется более сильным развитием механических тканей.

В узле образуется диафрагма — поперечная перегородка, разделяющая сердцевину междоузлий и состоящая из живых плотно расположенных довольно крупных толстостенных клеток, в которых откладывается большое количество крахмала.

На узлах с усиками диафрагма сплошная, полная, на узлах без усиков — неполная, развивается больше со стороны глазка и не доходит до противоположной стороны.

Правильный срез

При правильном срезе диафрагма предохраняет от попадания в сердцевину воды, болезней и вредителей. Срез желательно делать через узел с усиком, у которого диафрагма полная. В перерезанный глазок корни больше не поставляют питательные вещества, междоузлие медленно усыхает и образующийся пенек можно гладко срезать через 2 года.

На открытом месте лоза обычно формируется по системе Гюйо (Guyot) с одним (рис. 1) или двумя (рис. 2) плечами. При одноплечей системе плодоносит только одна ветка, при Двуплечей — две.
Ниже описывается двуплечая система формировки как наиболее распространенная.

Рис. 1. Одноплечий Гюйо со штамбом

Рис. 2. Формирование кустов по типу двуплечего Гюйо со штамбом:

1 — куст во время посадки; 2 — в конце первого года вегетации; 3 — в конце второго года вегетации; 4 — после обрезки на третьем году вегетации; 5 — в конце третьего года вегетации; 6 — после обрезки на четвертый год вегетации (черточками показаны места будущих срезов)

Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не ниже 10—11 °С. Эти сроки применимы только для южных районов, где почва зимой не промерзает. В других районах лучшее время посадки — весна (до распускания почек). Ежегодно дают развиться трем главным стеблям. Два сохраняют для плодоношения, а третий укорачивают так, чтобы в следующем году он дал стебли замещения. Плодоносящие ветки подвязываются над почвой низко, чтобы они могли использовать отдаваемое ею тепло.
Первый год. При посадке укорачивают стебель примерно до 15 см над почвой или над местом прививки, если лоза привита, оставляя по меньшей мере две хорошие почки. Летом один побег формируют на рейке или столбе, а все остальные обрезают до одного листа. В ноябре того же года укорачивают стебель примерно до 40 см над почвой, оставив 3 хорошие почки.
Второй год. За лето формируют 3 вертикальных побега. По мере появления боковых побегов укорачивают их все до первого листа. Обрезают так же, как сформированную лозу.
Обрезка сформированной лозы. Каждый год укорачивают летом плодоносившие ветки на побеги замещения. Привязывают к нижней проволоке один побег замещения влево, а другой — вправо. Третью ветку обрезают с сохранением 3—4 почек, чтобы обеспечить побеги замещения на следующий год.
Вносят комплексное минеральное удобрение, а также сернокислый калий. Мульчируют каждое растение 5—8-сантиметровым слоем перепревшего компоста. Повторяют ежегодно.
Обрезают верхушки побегов замещения, оставив 60—75 см сильного прироста по обе стороны.
Третий и последующие годы. С апреля по август размещают между двойными проволоками вертикальные плодоносящие ветки. По мере необходимости укорачивают их до 2—3 листьев над верхними проволоками и удаляют все вторичные боковые побеги. Пускают 3 побега замещения вверх по рейке или столбу. Укорачивают все боковые побеги на побегах замещения до одного листа и удаляют все цветки. Обрезают все лишние побеги на главном стебле.
Подкормка и полив. Вносят комплексное минеральное удобрение. Весной проводят мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной 2,5—3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния. Проводят опрыскивание раствором сернокислого магния (250 г на 10 л воды). Повторяют через 2 недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливают растения столовых сортов жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать.

Выращивание винограда

На сайте Выращивание винограда

Вы смотрели страницу — Система Гюйо

Следующая страница — Тепличная культура винограда

Предыдущая страница — Формирование и обрезка кустов винограда

Вернуться к началу страницы Система Гюйо

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в «приямке», это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность «заставит» их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так —

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка .

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так —

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее —

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава —

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами «прогалины», снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

Мечтой каждого садовода является шикарный виноградник. Виноград — это растение, которое при должном уходе дает множество сочных плодов, является очень самостоятельным и прилагает все усилия для того, чтобы расти так, как ему захочется. Стать разлогим и ухоженным саженцу поможет формирование куста винограда, что является одновременно самой творческой и ответственной задачей для виноградарей. Формирование виноградной лозы нужно производить с учетом формы, которая подходит для местных условий и будет оптимальной для укрытия зимой. О том, как правильно формировать виноградный куст, вы узнаете из этой статьи. Особенно полезной эта информация станет для новичков, которые могут допустить массу ошибок при попытке обрезать виноград.

Одним из главнейших факторов в формировании куста винограда в первый год является изначальная обрезка лозы, от которой будет зависеть судьба урожайности виноградника, вкус плодов и их размер. Кроме этого, благодаря обрезке лоз ускоряется процесс созревания винограда, а уход за растением и сбор ягод становятся значительно легче.

Когда обрезать виноград

Существует два вида обрезки виноградной лозы: осенью и весной. Опытные виноградари зачастую склоняются к первому варианту по двум причинам. Первая – это то, что осенняя обрезка винограда сэкономит драгоценное время весной за счет облегчения укладки и укрытия лоз на зимний период. Вторая причина состоит в том, что весной почва может прогреться довольно-таки поздно, а повышенная интенсивность соковыделения в период ранней весны и быстрый рост побегов могут привести к обильному сокоистечению из обрезанных лоз. При этом значительно повышается риск обезвоживания кончиков лозы. Опытные владельцы виноградников знают, что виноградные лозы с трудом переживают заживление ран, поэтому весной, в самом начале сокодвижения, на обрезанном винограде появятся «слезы». Весенняя обрезка скорее всего погубит растение.

Обрезка виноградной лозы осенью осуществляется с середины и до конца октября после того, как листья полностью опадут, но перед укрытием виноградника на зиму. Важным фактором для обрезки винограда также является температура на улице: во время процедуры на градуснике должно быть не ниже -3 градусов. Несколько небольших заморозков для винограда не страшны, это даже поможет растению закалиться, однако не стоит затягивать и дожидаться сильных холодов. В противном случае вы не сможете обрезать виноград: он обломается. Отметим, что обрезать допускается только полностью достигшие созревания лозы посредине между узлами.

Обрезка и формирование винограда на 2-й и последующие года

Второй этап формирования кустов винограда выпадает на 2-й год: производится формирование рукавов с все той же обрезкой на две почки. Летом, в период развития хрупких ростков, с лозами стоит быть также очень осторожным: их необходимо лишь немного пригнуть к поверхности земли для того, чтобы будущие рукава обрели вазообразную форму.

На третий год садоводы формируют так называемые рукава второго порядка, при этом удаляя одревесневший пенек. Это делается для того, чтобы он не загнил.

В четвертый год формируются рукава третьего порядка.

И, наконец, на пятый год формирование куста входит в завершающую стадию с рукавами четвертого порядка. Стоит отметить важный факт, что сучок замещения (так называют нижний побег, выросший из наружной части рукава) всегда должен быть расположен с нижней наружной стороны. В итоге у вас должно получиться 8 полноценных лоз и 8 сучков замещения, которые расположены с каждой стороны куста по 4 штуки. Пятая осенняя подрезка винограда несколько отличается от предыдущих годов, ведь именно на пятый год формируется плодовая пара (также другое ее название – плодовое звено). Плодовая пара – это сучок замещения и лоза, которая полностью подготовлена к тому, чтобы на следующий год дать свои плоды.

Соблюдение всех правил, которые описаны выше, является гарантией процветания и обильного урожая вашего виноградника! Однако обрезка и формировка обеспечат желанный результат только при условии, что вы купили качественные саженцы винограда.

По материалам В.В. Жвакина

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*