admin / 17.07.2020

Дыня выращивание

Дыню проще всего вырастить в южных краях, но и в Черноземье, и даже севернее энтузиастам это неплохо удаётся. Использование теплиц — подмога в этом деле, но самые сладкие дыни вырастают на ярком солнышке, то есть в открытом грунте.

В каких климатических условиях можно вырастить дыни в открытом грунте

Дыни сажают даже севернее Москвы, но по-настоящему подходящий для неё климат — это климат южных регионов. Лучшими считаются среднеазиатские дыни, неплохие плоды вырастают в Крыму, в Астраханской, Волгоградской областях и даже на юге Саратовской. Дыни — растения жаркого сухого климата. Им требуется солнце, тепло, а влажность почвы, особенно после цветения, большой роли не играет. Более того, в переувлажнённом грунте дыни вырастают менее сладкими, а необходимое количество влаги корни растения находят сами, простираясь далеко и забираясь глубоко.

Сладкие дыни даже самых ранних сортов требуют сумму активных температур с начала всходов и до созревания урожая от 2500 оС. Для Подмосковья это немалая величина, которая набирается далеко не всегда, на широте Курска и Воронежа уже проще, а на юге — обычное дело. Поэтому если в южных регионах дыни растут без проблем, то севернее их приходится сначала высаживать под временные укрытия, да и потом периодически охранять растения от похолоданий.

Дыням нужно много места и яркого солнца

Кроме тепла и солнца, дыням нужен и простор, поэтому на шести сотках редко можно получить хорошие урожаи: для этого просто нет места. Таким образом, стоит признать, что дыню можно сажать почти везде, но не всегда легко получить хорошие плоды.

Какие сорта дыни подходят для открытого грунта

Как и у любого растения, у дыни существуют сорта различного срока созревания. И если в южных областях можно выращивать любые, то в центре России, а тем более севернее позднеспелые сорта созревать не успевают. В каждом регионе нужно выбирать лишь районированные сорта, возможно, сверяясь с данными Госреестра РФ (хотя в него включены и не все сорта и гибриды, активно выращиваемые огородниками-любителями). Так, например, официальный документ рекомендует в средней полосе сажать только дыню Принцесса Светлана. Конечно, выращивают здесь и другие известные сорта, например:

  • Золушка;
  • Алтайская;
  • Ассоль F1;
  • Колхозница;
  • Леся;
  • Нежная;
  • Лолита.

На Урале и в Сибири (да, даже там растут дыни!) сажают Алтайскую, Нежную, Росинку и Лесю, выбор сортов для Нижнего Поволжья велик, а для Северного Кавказа — просто огромен. Есть сорта, рекомендованные для всех регионов, но они в основном выращиваются в защищённом грунте.

Колхозница — самый известный и весьма надёжный сорт дыни

Подготовка семян и почвы

Сажать дыни стоит только на хорошо освещённых участках, лучше на возвышенностях, чтобы на грядке не скапливались холодный воздух и вода. На юге дыню сажают семенами непосредственно в грядку, в других регионах частенько заранее выращивают рассаду. Её высадка производится при наступлении настоящего лета: днём температура должна быть не менее 15 оС, ночью — выше 6–8 оС.

Почва для дыни

Дыня хорошо растёт не на любых почвах. Лучший выбор — нейтральные лёгкие суглинки. Если почва сильнокислая, её надо задолго до посадки произвестковать с помощью мела, извести или больших количеств золы. В глинистые почвы обязательно вносят песок. Лучшими предшественниками дыни признаны капуста, бобовые культуры, лук, чеснок. Нельзя сажать её после бахчевых или паслёновых культур.

Лучше перекопать грядку с осени, хотя дыню весной сажают не очень рано, и в апреле-мае это ещё не поздно сделать. Перекопка нужна глубокая, в качестве удобрения вносят ведро перегноя на 1 м2. Перед посадкой рассыпают на грядке 30–40 г суперфосфата и горсть золы на 1 м2, неглубоко заделывая их граблями. В холодных климатических регионах грядку после схода снега можно прикрыть плёнкой, чтобы она лучше прогревалась.

Подготовка семян

Следует быть аккуратным при использовании семян от понравившейся купленной дыни. Во-первых, она может быть привезена из дальних мест и не районирована в данном регионе. Во-вторых, часто дыни являются гибридами (F1), а не сортами: от таких плодов можно получить что угодно, в том числе и совершенно невкусные дыни. Лучше купить качественные семена, тем более что делать это ежегодно не нужно: семена не теряют всхожести много лет. Если семена берутся от своего урожая, для этого выбирают самые крупные полностью созревшие плоды.

Лучшие семена — не совсем свежие, а возрастом 3–5 лет: именно от них получается меньше пустоцвета.

В процессе подготовки семян обязательно лишь их обеззараживание (полчаса в розовом растворе марганцовки), если семена имеют сомнительное происхождение. В холодном климате полезно и закаливание: семена замачивают в тёплой воде, а через пару часов после остывания кладут на 12 часов в холодильник. Многие огородники и проращивают семена, но, по-видимому, большого смысла в этой операции нет.

Посев семян

Подготовленные семена можно сразу посеять в огород, если уже пришло тепло, или, если собираются выращивать рассаду, посеять их в стаканчики.

Схема посадки в открытом грунте

Не надо обольщаться небольшими с виду кустами дыни: они требуют для питания значительной площади, их корни распространяются далеко. Да и ухаживать за дынями приходится постоянно. Поэтому семена в грядку высевают очень разреженно (по таким же схемам высаживают и рассаду). Расстояние между лунками должно быть как минимум 50 см, а лучше — около метра. Примерно метр, а то и больше составляют межрядовые промежутки.

Техника посева семян в открытый грунт

Посев семян дыни выполняется так же, как и семян многих овощных культур.

  1. В нужных местах делают совочком лунки глубиной до 5 см. В лунки вносят по горсти золы и чайной ложке карбамида, хорошо перемешивают.

    Удобрения надо перемешать тщательно, распределить равномерно

  2. Аккуратно поливают лунки тёплой водой.

    Почва должна хорошо пропитаться водой

  3. В каждую лунку раскладывают по 3–4 семечка в 3–5 см одно от другого.

    Лучше сеять семена носиком вниз, но это необязательное условие

  4. Засыпают лунки почвой (слой 2–3 см) и немного уплотняют.

    После посева желательно слегка припудрить лунки золой или тонким слоем песка

Если возможно похолодание, стоит накрыть посевы неткаными материалами. Всходы должны появиться через неделю-полторы, а ещё через неделю лишние, самые слабые, следует удалить, оставив по одному растению в лунке.

Посев семян дыни на рассаду

Дыня не терпит пересадку с нарушением корневой системы, поэтому семена на рассаду сеют только в индивидуальные стаканчики. Ещё лучше использовать торфяные горшочки или торфяные таблетки. Ёмкость для посева не должна быть слишком маленькой, оптимальный диаметр — 8–12 см. Рассада находится в горшочках примерно месяц, что следует учитывать при расчёте времени для посадки. Грунт составляют из земли, песка, торфа и перегноя, взятых поровну, или покупают готовый в магазине.

Посев проводят обычным образом, на глубину 2–2,5 см. Если нет дефицита в семенах, лучше положить в каждый горшочек по 2–3 штуки, а потом удалить лишние всходы. Перед посевом почвенную смесь немного увлажняют, а после засыпки семян грунтом лишь слегка опрыскивают его из пульверизатора и обязательно насыпают сверху тонкий слой песка. Прикрыв горшочки плёнкой, ставят их в тёплое место. После появления первых же всходов на 4–5 дней снижают температуру до 15–17 °C днём и 10–12 °C ночью, освещение днём должно быть максимально возможным.

Особенно аккуратно надо сеять пророщенные семена, чтобы не обломать хвостики

Уход за рассадой

После прохождения периода, при котором всходы находятся в прохладе, рассаду выращивают при комнатной температуре (ночью должно быть немного холоднее). Поливают умеренно и нечасто: почва должна быть лишь слегка влажной. Полив осуществляют под корень, не размывая почву, тёплой водой. Если освещение недостаточное, а световой день продолжается менее 12 часов, обязательно досвечивают рассаду люминесцентными лампами или фитосветильниками.

Если грунт питательный, можно совсем обойтись без подкормок, но чаще при появлении пары настоящих листочков рассаду подкармливают комплексными удобрениями. Если она перерастает, а тепло не наступило, возможно, придётся перевалить её в более крупный горшок и повторить подкормку.

Рассада пребывает дома недолго, и уже на 3-й неделе её начинают приучать к суровым условиям. Для этого её ненадолго выносят на балкон, сначала лишь на 15–20 минут. Хорошая рассада перед высадкой в огород должна иметь короткий, но крепкий стебель и хотя бы 4 здоровых ярких листка.

Видео: выращивание рассады дыни

Высадка рассады дыни в открытый грунт

В незащищённый грунт дынную рассаду можно переносить, если только ночью температура не опускается ниже 6 оС. Поэтому в средней полосе, а тем более севернее часто оборудуют временные плёночные укрытия: если ждать настоящего лета, можно потом не дождаться спелых плодов. Рассаду высаживают по той же схеме, по какой и высевают семена; загущение не приведёт к экономии места, а лишь усложнит уход, а может и вызвать болезни.

Высадка рассады проводится примерно так же, как и в случае, например, рассады огурцов, но есть и некоторые особенности. Надо не забыть незадолго до высадки рассады хорошенько полить её, а дальше делают следующее.

  1. В нужных местах выкапывают довольно большие лунки, в каждую из них вносят по литровой банке компоста, перемешивают с землёй, поливают и формируют лунки по размеру горшочков.

    Несмотря на то, что участок уже удобрен, местное внесение компоста очень полезно для рассады

  2. Торфяные горшочки с дынной рассадой сажают целиком, а из любых других извлекают рассаду с комом земли, стараясь не повредить корешки. При высадке рассады заглубление недопустимо. Дыня вообще не должна почувствовать, что её пересадили.

    Даже если листьев ещё немного, а тепло пришло, можно сажать рассаду; важно не повредить корешки

  3. Поливают рассаду из ковшика так, чтобы она не опустилась, а земля не размывалась.

    Поливать надо именно аккуратно: не попадая на листья и не вызывая заглубление рассады

  4. Мульчируют грядки тонким слоем сухого песка и прикрывают на время нетканым материалом.

    В холодном климате лучше сразу устроить дуги: возможно, придётся использовать спанбонд или даже плёнку не только в первое время

Если уже совсем тепло, укрытие может и не понадобиться, но от палящего солнца всё-таки стоит прикрыть посадки хотя бы скошенной травой.

Уход за высаженной рассадой дыни

Уход за дыней подразумевает обычные огородные работы, а также, обязательно, формирование куста и, впоследствии, нормирование урожая. Вплоть до появления плодов дыни поливают 1–2 раза в неделю подогретой на солнце водой, стараясь не допускать сильного пересушивания почвы. Когда завяжутся плоды, поливы сокращают, а с их вырастанием до размера яблока прекращают. Пока дыни сильно не разрослись, неглубоко рыхлят почву после поливов, постоянно уничтожают сорняки.

Подкармливают дыни трижды: через 12–15 дней после высадки рассады, с распусканием первых цветков и вскоре после завязывания плодов. В основном пользуются настоями органических удобрений. Во время налива плодов азот не дают ни в коем случае; полезно в это время припудривать почву золой: кроме внесения калия, эта мера способствует и отпугиванию вредителей.

Дыня любит органические удобрения

Формирование куста начинают сразу, как только рассада приживётся и продолжит рост. Это нужно для того, чтобы не образовывалась лишняя зелёная масса, а силы растений тратились на плодоношение. Принципиальная разница в формировании кустов сортовых и гибридных дынь состоит в том, что большинство сортов плодоносит в основном на боковых побегах, а большинство гибридов — на главном. Поэтому в первом случае прищипывают главный стебель, а во втором — боковые плети.

Не надо давать дыням завязывать более 6–7 плодов: их кусты не вытянут даже при самом хорошем уходе. Лишние плоды удаляют; удаляют и вновь появляющиеся цветки, а также пасынки. С ростом плодов под них подкладывают дощечки во избежание загнивания.

Подкладки особенно важны в регионах с повышенной влажностью

Большинство современных сортов дынь весьма болезнеустойчиво, и лишь при повышенной влажности у них встречаются мучнистая роса или антракноз. Большинство болезней лечится простыми известными средствами вроде бордоской жидкости или препаратов коллоидной серы. Из вредителей опасны бахчевая тля и паутинный клещ. Наиболее подвержены им неухоженные участки, сильно заросшие сорняками. В начальной стадии с вредителями борются народными средствами, в запущенных случаях необходимы химические инсектициды и акарициды. Надо не позволять склёвывать спелые дыни птицам, вовремя убирая урожай.

Посадить дыню можно как семенами, так и предварительно выращенной рассадой. Выбор зависит в основном от региона. Это не очень сложная для выращивания культура, но она требует тепла и яркого солнца.

  • Семён Владимиров

Аромат южно-азиатской красавицы слегка кружит голову, напоминая о жарком солнце, чьи лучи (по легенде) желтый песок превратили в чудесные плоды с загадочным названием – дыня. Культура принадлежит к семейству тыквенных. Родиной считаются субтропики и тропики стран Азии. Дыня относится к длинно-плетистым растениям. Листья у нее крупные, шершавые, покрыты короткими волосками. Цветки одиночные, желтые, актиноморфные. Растение засухоустойчивое, с развитой, глубоко проникающей вглубь почвы для добычи воды, корневой системой. Как выращивать дыню через рассаду и через посев семян в открытый грунт, читайте в этой статье.

Дыня

Сорта дыни для открытого грунта

  • Дыня «Титовка». Входит в группу ультра-скороспелых сортов. Вегетационный период 55-70 дней. Плоды с выраженным оранжево-желтым или чисто желтым и оранжевым цветом кожуры. Отличается толстой плотной мякотью белого цвета насыщенно-душистого аромата. Сорт требует хорошего освещения. Теплолюбив. Устойчив к тле и бактериозу. Созревание дружное. Хорошо переносит длительную транспортировку.
  • «Ранняя 133». Входит в группу раннеспелых сортов. 60-70 дней. Овально-круглый плод с желтой кожурой. По консистенции и другим показателям мякоть плода схожа с Титовкой: толстая, плотная, белого цвета, сладкая, ароматная. Этот сорт дыни отличается устойчивостью к грибковой инфекции, высоко-транспортабелен. Используется в кулинарии в свежем виде.
  • Дыня «Алтайская». Скороспелый сорт. 62-70 дней. Созревание плодов дружное, занимает короткий период. Овальный плод с открытым желтым цветом. Нежная, тающая во рту мякоть. Может использоваться для переработки. Лежкость высокая, переносит транспортировку, но малоустойчива к болезням.
  • «Ананасная» – вегетирует 70-80 дней, относится к группе средне-ранних сортов. Плоды слегка округло-удлиненные, интенсивно-оранжевого цвета с уклоном в коричневый. Дыня отличается сочной и сладкой (до приторности) мякотью светло-розового оттенка и едва уловимым ароматом ананаса.
  • «Золотистая». Среднеспелый сорт с отдачей урожая в течение 70-80 дней. Округлые плоды, по окрасу кожуры желто-оранжевые, ближе к желтому оттенку. Отличаются белой мякотью с сильным дынным ароматом. Сорт не выносит высокой влажности, но довольно устойчив к заболеваниям и погодным перепадам со снижением температуры окружающей среды.
  • «Колхозница». Среднеспелый сорт, 79-95 дней. Шаровидный оранжево-желтый плод отличается плотной светло-желтой мякотью с тонкой сеткой на кожуре. Прекрасный тонкий аромат и умеренно-сладкий вкус придают плодам дыни колхозницы незабываемое послевкусие. Плоды используют и в переработанном виде (джем, различные десерты). Обладают высокой лежкостью.

Все вышеперечисленные сорта дынь формируют плоды по 1,5-2,0 кг. Можно использовать несколько сортов, создав своеобразный сортовой конвейер. Селекционеры предлагают и другие замечательные сорта и гибриды. Приведенные выше сорта – пример для создания конвейера.

Дыня. © Julia

Где посадить дыню?

Выращивание дыни проследим на примере самого узнаваемого сорта «Колхозница». Учитывая южное происхождение, культуру следует размещать на хорошо освещенных и закрытых от сквозняков участках. На открытых участках дыни можно оградить от господствующих ветров «кулисами» подсолнечника, сорго, кукурузы. При выращивании в культурообороте лучшими предшественниками являются лук, чеснок, томаты, пряно-вкусовые культуры, фасоль, горох, капуста, баклажаны, перец сладкий. Нельзя выращивать дыню после тыквенных, моркови и несколько лет на одном месте.

Подготовка почвы

Дыни нуждаются в легкой воздухо– и водопроницаемой почве, лучше супесчаной. Под дыни можно использовать сухие, слегка засоленные почвы. Не выносит культура тяжелых, заплывающих грунтов. После уборки предшественника используют провокационный полив для получения всходов сорняков, которые уничтожают глубокой перекопкой, можно с оборотом пласта на южных черноземах и без оборота — на дерновых и других почвах. Под перекопку рассыпают компост или перегной по 0,5 ведра и по 200-250 г золы на кв. м площади.

Если участок длительное время не удобряли органикой, а только минеральными удобрениями, он может приобрести повышенную кислотность. На таких участках необходимо провести известкование. Рассыпают по 300 г извести на супесчаных и песчаных типах грунтов и по 400 г на суглинистых и заделывают в 10 см слой. При созревании и прогреве верхнего слоя почвы (10-15 см) до +12..+14°С вносят нитрофоску по 70-80 г/кв. м. Перед посевом дыни или высадкой рассады поле заправляют азотными туками 10-20 г/кв. м под культивацию.

Рассада дыни. © Lexa

Подготовка семян и посев дыни

Для посева используют 3-х — 4-х летние семена. При посеве свежими семенами можно не получить женских растений, только мужские. Семена дыни перед посевом необходимо обеззаразить раствором марганцовки (0,5 часа) или другим составом. Обязательно промывают в чистой теплой воде.

На юге в конце апреля – начале мая проводят посев дыни в грунт. При раннем высеве (конец апреля) семена высевают сухими, в майский период — накильченными. Лунки под посев располагают в ряду через 70-80 см, а в междурядьях 1,0-1,5 м, в зависимости от плетистости сорта. Высевают в увлажненную лунку на 4-6 см по 3-5 семян. В связи с более коротким теплым периодом, в средней полосе России дыни выращивают через рассаду.

Выращивание дыни рассадой

В начале мая семена дыни высевают в отдельные емкости. Переносят в поле в начале июня. Стандартная рассада (25-30 дневная) имеет 3-5 листьев. Открытый грунт лучше подготовить по гребневому типу и готовую рассаду высаживать на гребнях. Горшочки (торфяные, бумажные или другие) наполняют легкой смесью грунтов. Смесь увлажняют и высевают по 2-3 семечка дыни. Горшочки размещают на общем поддоне при +20..+22°С. После всходов оставляют в горшке самый сильный росток, остальные аккуратно удаляют (лучше отщипнуть на уровне почвы).

Первый полив проводят при сформировании первого листа. Теплую воду льют тонкой струйкой под корень так, чтобы не намочить стебли и листья. Поливы проводят систематически, не допуская пересыхания верхнего слоя почвосмеси. После сформирования третьей пары листьев плеть дыни прищипывают. Этот прием способствует формированию боковых плетей. Под поливы дважды с перерывом в 2 недели рассаду подкармливают комплексными удобрениями (можно нитрофоской). Перед высадкой рассаду подвергают недельному закаливанию.

Защита дыни от вредителей. © Aaron

Высадка рассады дыни на грядки

Горшочки с рассадой дыни поливают, чтобы извлечь растение без нарушения корней. В подготовленном грунте на гребнях по выбранной схеме делают лунки, вносят 10-15 г нитрофоски и увлажняют. Кустик переносят в центр лунки и засыпают почвой до корневой шейки, оставляя ее на уровне почвы. Рассаду первые 2-3 суток укрывают от солнечных лучей.

Уход за дыней в открытом грунте

Дальнейший уход за культурой, высеянной семенами и высаженной рассадой, практически одинаковый и состоит, как минимум, из рыхления, которое проводят только до смыкания рядов в первый месяц до 15 см, а затем снижают до 8 см. Почву рыхлят только в междурядьях. В фазу боковых петель дыни аккуратно окучивают. При смыкании листьев никаких почвенных работ не производят.

Подкормки дыни

Обычно проводят 2-3 подкормки до смыкания листьев (во избежание занитрачивания плодов). Первую подкормку кемирой, кристаллоном, аммиачной селитрой, проводят через неделю после массовых всходов. В фазе бутонизации подкормку выполняют раствором органических удобрений, которые разводят 1:10-15. Последнюю подкормку приурочивают к фазе разрастания завязей дыни (примерно через 3 недели от предыдущей подкормки). Выполняют ее раствором фосфорно-калийных туков по 50 и 20 г на ведро теплой воды.

Дыня. © Carol

Прищипывание дыни

Чтобы получить полноценный урожай, необходимо ограничивать развитие вегетативной массы куста. Для этого проводят прищипывание побегов дыни. На кусте у сортов повторно прищипывают главную плеть и оставляют 2-3 боковых. У гибридов главную плеть не прищипывают, так как на ней располагаются женские цветки, а боковые прищипывают на уровне второй пары листьев. Выращивание дыни с крупными плодами требует удаления части плодовых завязей. На 1 куст их оставляют (в зависимости от разрастания плетей) от 2 до 6 штук. Во избежание подгнивания плодов, используют в виде подложки куски рубероида и другой материал.

Полив

Дыня не терпит высокой влажности, поэтому полив проводят при подсыхании почвы на 3-4 пальца или 5-6 см подогретой (+20..+25°) водой. Не используется полив дождеванием. Только по поливным канавам. С началом разрастания завязей норму полива сокращают и прекращают полностью к фазе созревания. Такой подход позволит дыне накопить побольше сахаров. Если полив превысит допустимый уровень, то плоды получаются безвкусными и многие сгнивают на корню, да и сама корневая система подвергается грибковым заболеваниям.

Защита дыни от болезней и вредителей

Во влажной среде корневая и наземная части растений дыни быстро заражаются грибковыми заболеваниями (мучнистой росой, антракнозом, фузариозом, пероноспорозом и другими). Защитные и лечебные мероприятия проводят только биопрепаратами, используя фитоспорин, алирин, гамаир, бактофит, планриз и другие, согласно рекомендациям.

Из вредителей существенный вред дыне наносят тли, совки, паутинный клещ, проволочники. Применять для защиты можно также только биопрепараты. Наиболее распространенные биоинсектициды – битоксибациллин, басамил, фитоверм, актофит, авертин используют против грызущих, а против сосущих – микоафидин, вертициллин. Срок ожидания от 1 до 4-5 дней. Так, планриз и актофит можно применять за день до уборки урожая.

Дыня. © Cindy Haynes

Уборка урожая

Дыни убирают по мере вызревания плодов. Готовность к уборке определяют по легкому отделению плода от плети, яркому цвету кожуры, мелкой сеткой трещин, покрывающих кожуру. Плотная мелкая сетка покрывает плоды, которые нужно сразу использовать в пищу и на переработку.

Плоды, у которых сетка на кожуре менее выражена или покрывает их лишь местами, могут закладываться на хранение, которое длится до полугода. Спелость плодов без сетки на кожуре определяют по сильному аромату и легкому отделению от плетей.

Возможности выращивать дыни и арбузы в теплице у меня не было и нет. Поэтому вот уже несколько лет подряд я пытаюсь возделывать эту культуру в открытом грунте.

Как-то, несколько лет назад, в жаркое лето я высадила 20 штук рассады дынь неизвестного мне сорта, полученного от знакомой огородницы. Грядка, на которой они были высажены, была обычной, солнечной, хорошо заправленной перегноем. Дыни дали хорошие плети с большим количеством завязей, от которых мне пришлось избавиться. Я оставила только по одной завязи на каждом растении.

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

Жаркий июль и сухой август сделали свое дело. Они позволили всем дыням вырасти и созреть прямо на грядке. В результате я собрала двадцать созревших дынь размером с дыню сорта Колхозница. Плоды были желтые, ароматные, но совершенно несладкие. Сильный аромат стоял и у грядки, и в доме, куда я принесла свой урожай и подвесила его в сетках. А вкус? Что же – пришлось воспользоваться сахаром, чтобы добавить сладости плодам.

Я поняла, что выращивала южный сорт, которому все же, несмотря на наше теплое лето, не хватило тепла, чтобы быть сладким.

Позже я высаживала еще несколько раз покупные районированные сорта, прикрывала посадки лутрасилом в холодные периоды, ставила дуги с полиэтиленом. Дыни вырастали и дозревали уже в доме, что приводило к большим затратам сил и времени без гарантии успеха.

Такое длинное предисловие понадобилось мне для перехода новому для меня варианту выращивания дынь в открытом грунте. Хочу рассказать о результатах этого способа за два последних года с совершенно разным по погодным условиям летом.

Я решила попробовать вырастить дыни на теплой гряде с применением черной полиэтиленовой пленки. Этот способ я опробовала при выращивании тыкв (см. статью «Все с питанием в порядке на моей компостной грядке»). Вдоль всей гряды я прокопала две борозды глубиной 40 см, которые потом заполнила разнообразной органикой. На самое дно уложила слоем 10 см солому, которая осталась у меня после уборки ржи, выращенной в предыдущем году.

Если у вас нет соломы, можно использовать для этой цели сено. Затем поверх соломы я уложила навоз, который был привезен прошлой осенью. Альтернативой ему может стать свежий перегной. Следующим слоем толщиной 7-10 см я положила в борозды свежую траву для обеспечения влажности. Очень кстати здесь оказалась сочная сныть, которой много вокруг участка.

Весь этот слоеный пирог я пролила водой, а затем накрыла гряду черной полиэтиленовой пленкой. По краям прижала ее, чтобы ветер в начальный период развития растений, когда они еще маленькие, не срывал пленку. Хочу отметить, что ширина гряды и формирование именно двух борозд определялись исключительно шириной имеющейся пленки.

Перед тем как высаживать рассаду я сделала в пленке над заполненными органикой бороздами крестообразные разрезы. Под ними выкопала в почве лунки, в которые и была посажена рассада.

В 2011 году на моем участке получилась целая бахча, высаженная по принципу теплой грядки. На ней росли и вызревали огромные тыквы, огурцы сорта Самурай и дыни южного происхождения. Их семена были собраны от дынь двух сортов, которые были съедены пять лет назад в Одессе. У них оказалась и спустя время очень высокая всхожесть. Если помнят читатели, лето 2011 года было отличным. Дыни, посаженные на этой гряде рассадным способом, росли сами по себе, я не уделяла им никакого внимания в отличие от огурцов, которые росли и давали урожай каждый день. По состоянию и виду моей бахчи я видела, что всем культурам хватает питания, поэтому дополнительных подкормок не делала.

В начале августа я заглянула на ту часть бахчи, где были посажены дыни, и обнаружила несколько дынь удлиненной и округлой формы, причем достаточно крупных. Была удивлена этим и стала регулярно наблюдать за ними и фотографировать. Поняла, что дыни были опылены и завязались без моего участия. Снимала эти дыни в конце августа и в начале сентября. К этому времени они уже начали желтеть. Они оказались массой 1,8, 1,7, 1,5, 1 и 0,8 килограмма! Окончательно они дозрели в доме за 3-5 дней. Дыни были ароматными и сладкими.

Доска объявлений
Продажа котят Продажа щенков Продажа лошадей

В минувшем сезоне я решила повторить успешный опыт 2011 года. Довольная его результатами я оставила для дынь большую площадь на своей 16-метровой теплой гряде с черным полиэтиленом. Одновременно сформировала грядку и с оранжевой пленкой. Там наряду с дынями была высажена и рассада арбузов.

Холодный май и июнь с холодными ночами привели к задержке роста рассады дынь, несмотря на защиту растений плотным спанбондом прямо по плетям. Лишь в июле защитный материал был снят, плети дынь стали активно отрастать, цвести и образовывать завязи. Плети я не формировала, но помогала дыням опылиться, так как летающих насекомых было мало. А те, что летали, стремились попасть к более душистым и крупным цветкам огурцов, тыкв и гибридам арбузов на другой части бахчи. Опыляла созревшей пыльцой мужских цветков. Для подстраховки использовала по 2-3 мужских цветка, обрывая у них лепестки.

Для себя отметила, что органического питания растениям хватило на весь сезон. Это видно было по сильным, обильно цветущим плетям. В августе подкормила один раз растения сульфатом калия, а после еще раз экофоской.

Поливать посадки не пришлось. При создании гряды уложенная в борозды трава была обильно пролита, а пленка сохраняла эту влагу. К тому же время от времени шли дожди. Сорняки под черной пленкой не росли, чего нельзя сказать об оранжевой пленке. Уход за растениями на ней был такой же, а результаты оказались иными. Завязи после моего опыления не развивались, желтели и опадали, хотя плети выглядели очень хорошо. У арбузов была такая же картина.

К тому же буйно растущие в тепле и на свету сорняки приподнимали оранжевую пленку, меняя конфигурацию грядки. На грядке с черным полиэтиленом этой проблемы не было, под пленкой не оказалось ни одной травинки за весь сезон. Сорняки не вылезали даже в прорези, сделанные в пленке. Я теперь сторонница защиты грунта только при помощи черной пленки. Под ней на моей грядке отлично росли и плодоносили огурцы, тыквы нескольких сортов и гибрид арбуза.

Во второй половине августа, когда начались похолодания и дожди, я установила над грядкой с дынями легкие проволочные дуги, на которые накинула спанбонд. В солнечные дни это укрытие я снимала. Оно позволяло создавать на грядке нормальный микроклимат, способствовавший быстрому росту дынь, завязавшихся в первой половине августа. Такой вариант защиты растений оказался оптимальным, так как он обеспечивал тепло сверху, а снизу для корней тепло сохраняла пленка.

Следует отметить, что август стал очень благоприятным для отрастания плетей второго и третьего порядков с огромным количеством завязей, которые пришлось удалять, а саму плеть прищипывать.

И даже при погоде, меняющейся каждый день, результат для 13 дынек, активно растущих в августе, был бы значительно лучше, если бы не единственный неожиданный заморозок, случившийся в ночь на 1 сентября. После него ботва у тыкв и огурцов, а также гибрида арбуза сразу же почернела. У дынь под дугами этого не случилось, но рост плодов после этого прекратился, и они набрали массу всего 300-500 граммов. В то время как первыми завязавшиеся дыни успели набрать массу 1-1,5 килограмма. Они созрели на грядке. А маленькие плоды после снятия дозревали в помещении.

Подводя итоги двухлетнего опыта выращивания дынь на теплой грядке, можно сделать следующие выводы:
— Трудоемкость выращивания этих южных растений на теплой гряде под черной пленкой минимальна при условии качественной подготовки самой гряды весной.
— Подстраховку в виде легкого укрытия дугами со спанбондом целесообразно иметь с учетом погоды с момента высадки рассады дынь, а не в августе, как это сделала я. Это позволило бы дыням набрать к сентябрю оптимальную массу.
— Полакомиться своими дынями вполне реально в нашей местности даже в такое холодное и дождливое лето, какое было в минувшем сезоне.

Людмила Рыбкина, садовод, член клуба «Зеленый дар – 3»
Фото автора

11655 Метки: дыни

Если соблюдать простые правила, урожай можно будет собирать уже в конце августа.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Хитрость первая: двойное укрытие

При таком способе арбузы и дыни высевают в открытый грунт на глубину 3-4 см: арбузы через 1,5–2 м друг от друга, дыни – через 1–1,2 м. В каждую кладу по 2–3 семени. Но делают это не в конце мая, как обычно рекомендуется, а в первой половине – тогда им хватит времени полностью вызреть. Кто-то скажет: так еще впереди полмесяца заморозков, всходы погибнут! А вот тут-то и главная хитрость – молодые растения надо укрыть. Причем необычным образом.

Сначала посевы накрывают литровой пластиковой бутылкой со срезанным дном. Низ ее окучивают песком и через горлышко поливают теплой водой (45-50оС). Поверх первой бутылки ставят вторую, пятилитровую, тоже без дна. Получается эдакая матрешка, в которой прекрасно сохраняется тепло.

Когда у растений появится первый настоящий лист, из трех сеянцев в каждой лунке оставляют самый сильный. После прореживания растения обильно поливают и укрывают, но теперь уже только пятилитровыми бутылками. И не спешите их снимать в начале июня – пусть арбузы и дыни греются под пластиковыми колпаками до 15-20 июня.

Хитрость вторая: место под солнцем

Идеально, если почва на участке под арбузы и дыни будет легкая, песчаная. Но это не самое главное. Важно, чтобы на бахчу попадало много солнца. Так что рядом не должно быть никаких деревьев и кустарников.

Но вот когда начнут созревать плоды, их надо притенить, чтобы не спеклись на солнце. Для этого подойдут листья лопуха или газета – их кладут поверх арбузиков и дынек в знойные дни.

Хитрость третья: дощечка под бочок

Еще одна проблема бахчевых культур в прохладных условиях – гнили. От сырости гниют и плоды и даже побеги. А чтобы этого избежать, под каждую дыню и арбуз надо положить дощечку, чтобы они не соприкасались с почвой. У корневой шейки насыпать 2-3 горсти песка.

Хитрость четвертая: полив в стороне

У бахчевых культур корни уходят глубоко в почву – в жарких и сухих условиях они так добывают себе воду. А вот в северных регионах, где грунтовые воды часто очень близко, длинные корни играют злую шутку – достигнув водоносного слоя, они загнивают.

Поэтому важно заставить корни расти не вглубь, а вширь. Сделать это просто – надо поливать растения не под корень, а по бороздам, которые делают посередине между рядами.

Однако с поливами важно не переборщить – они нужны только в очень сильную жару. А на следующий день землю обязательно надо разрыхлить и замульчировать, чтобы не было почвенной корки.

Хитрость пятая: обрезка плетей

Большое количество плодов в условиях прохладного короткого лета все равно не успеет созреть, а кустик потратит на них силы в ущерб остальному урожаю. Так что на каждом растении надо оставлять не больше 5-6 арбузов или дынь.

У арбузов женские цветки образуются на главной плети, поэтому ее не трогают, а вот боковые вырезают. А у дынь, наоборот, обрезают основную плеть над 5-6 листом.

При таком способе выращивания бахчи урожай можно будет собирать уже в конце августа.

FILED UNDER : Справочник

Submit a Comment

Must be required * marked fields.

:*
:*